YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => : 2peek 14/05/09
-
менял на выходных цепь вследствии подтекании коренного сальника...
так вот...все собрали...завели...но загорелся джеки чан и "наморгал" мне 75 ошибку...
посмотрев в постах про джеки чана...на найдя толком ни чего про 75 ошибку...я почти успокоился
но сегодня мне написали что это "проЁб" цепи на один зуб или плохое натяжение цепи...вечером купив "книгу"...я "начитавшись" поник вообще...что это за 75 ошибка
хотя я сам помогал её менять...и выставляли её по золотистым метками и насечкам на валах...короче вроде ка 100пудово правильно...да и натяжитель цепи встал нормально
короче вынимать двиг опять не охото...или просто нет подъемника неделю точно....
могу ли я без сильного для двига(и себя) ущерба проездить эту неделю?!!
возможно перекинуть один зуб...через тех.отверстие натяжителя и крышки боковой ввт...не снимая двиг?!
-
если книга касмасутра, то может и научитперекинуть цепь через какое-то там отверстие :)
ты сам делать собрался? если нет, то спроси мастера который менял цепь что он может а что нет
-
опять же...потери мощности не замеченно...стука клапанов и самой цепи тоже...соответственно расхода топлива особого не отмеченно...
про сам звук двига не знаю...выбил каталик...он запел заново...
если книга касмасутра, то может и научитперекинуть цепь через какое-то там отверстие :)
ты сам делать собрался? если нет, то спроси мастера который менял цепь что он может а что нет
отверсти для блокировка натяжителя по средством вставления 6тигранника или "шила"...есть такое...то есть будет отсутствие натяжение цепи...ща в книге вычитал...
если б это так я б и сам "сварганил" за два часа
меня больше интересует вопрос про эксплуатацию с данной проблемой
-
наверное цепь неправильно поставили, а датчик это увидел и сообщил
-
наверное цепь неправильно поставили, а датчик это увидел и сообщил
угу...ща еще раз все перечитал...однозначно "зуб" проЁбался...
так снимать или не снимать?!...ездить неделю еще или не ездить?!
-
ау...народ!...помогите...у меня клапана не встретятся?!
-
ездий канешно, без амбиций. немного сбилась фаза газораспредления, но это не страшно.
-
ездий канешно, без амбиций. немного сбилась фаза газораспредления, но это не страшно.
ну это уже лучше
то есть неделю потерпеть можно?
а то жена уже из дома выгоняет..на сто жить пока машину не сделаю....а тут еще ожидаем "вторую волну" кризиса к осени...(это уже не по теме)
-
не, я не ручаюсь, конечно, но не вижу оснований для страхов. всё уже случилось и развития не должно произойти
-
народ а объясните ламеру в сфере газораспределительного механизма, почему смещение на зуб ремня/цепи приводит к таким последствиям? просто цепь я знаю только на устройстве велика, там как не поставь все будет крутить/работать... вот я и не пойму почему в двиге так влияет это, он/она ведь тоже просто выполняет функции передачи кручения... или нет?
-
каким "таким" последствиям? вроде как кроме моргания ошибки ничего не произошло
-
ну на сколько мне известно - это может привести к нестабильно на холостых оборотах, ошибках чека, как уже говорилось, как следствие повышенный расход зебина, а так же тупость машины... я спрашивал про теорию, в принципе...
-
можно сдвинуть цепь на зуб на всех контрольных точках, а можно, например, распреды выставить по меткам а нижнюю точку (возле колена) - на зуб ошибиться.
А цепь, действительно одинаковая, т.е. можно свои метки нарисовать и выставить по своим меткам (но количество зубьев между метками надо соблюдать)
-
все равно ничо не понял :D
ремень и цепь, по моему мнению - это привод передачи кручения, как может перемещение его дать такие ошибки в работе...
или расстояние между зубьями на ремне/цепи разное?
-
да, имеется ввиду не попасть в расстояние (количество) между контрольными пунктами (метками).
т.е. надо 6+40+96 (например)
а выставили 6+39+97
-
О! значит расстояние между зубьями разное? тогда уже приходит прояснение...
-
О! значит расстояние между зубьями разное? тогда уже приходит прояснение...
:D
расстояние между зубьями - разное если сравнивать разные цепи (вытянутую и новую)
-
тогда опять нихренанипанятно....
завтра замучаю тебя в аське! ;D
-
то, что ты назвал расстоянием между зубьями - расстояние между метками (измеряемое в зубьях)
-
объясню на пальцах: поршень уже в ВМТ, а клапан ещё не закрылся (или уже открылся)... правда на ярве (турбо) это наверное не так страшно т.к СЖ не высокая (8,5) соответственно ошибка на 1 зуб не страшна теоретически. а вот если на дизеле (СЖ 18) ошибиться на 2 зуба то превед клапанам, ну а может и поршням вместе с ними.
-
Ну вы и теоретики! Вы хоть раз мотор разобранный видели??
Если на зуб ошибиться (хоть с цепью, хоть с ремнём), то мотор заведётся, с небольшим трудом, комп вычислит ошибку, повернёт зажигание на нужный угол (в плюс или минус), но на больших оборотах есть вариант прогара клапана или перегородки на поршнях.
Нужно немедленно исправлять ошибку. Это дешевле, чем запчасти.
-
У меня на другой машине один раз ремень перескочил на 2 зуба, ну я вам скажу это пиздец как сложно не заметить, двигло так троит и бьют клапана, что ощущение что щас нахуй все рванет!
-
Во-во...
-
Во-во...
именно во-во
сегодня опять! вытянули двиг(вниз соответственно)...данная работа была проделана "по накатаному"...всего за 3часа
вскрыли боковую крышку....и....
осмотрели "метки" и желтые замки цепи...всё совпадает....но!
мною был куплен новый!!!...гидронатяжитель....но именно он и не "взвёлся"...
а цена ему была около 700рублей...
короче постави старый...он то точно "настоящий"...
завтра "запихаем" двиг обратно...и маст дай!!!...думаю что джеки чана не увижу...
на этот раз я взял фотоаппарат с собой и нашлёпал кучу фото по этапно...плюс описание из книги и мои "коменты"...но это уже на следующей недели...
короче поставили старый...
-
а разниwe гидронатяжителей зафиксировал? а то так непонятно
-
Вроде бы по этой теме следующая ситуёвина:
Неделю назад меняли маслосъёмные колпачки... После чего стал неумолимо загораться чек, сообщая об ошибке 21 (кислородный датчик), вырос расход бенза с 8л. до 12 л. на сотню км. и самое неприятное, что на скорости и оборотах 2.500 - 3.000, когда уходишь с передачи на нейтраль двигатель глохнет. Мастер говорит, что вполне возможно, что не правильно выставил чепь (ошибся на зубчик).
К спецам 2 вопроса:
1. Похожи ли данные признаки на то, что цепь выставлена не совсем корректно
2. Как стопудово правильно накинуть цепь не разбирая полностью мотор, а только сняв крышку?
Буду очень признателен за ответы.
-
Вроде бы по этой теме следующая ситуёвина:
Неделю назад меняли маслосъёмные колпачки... После чего стал неумолимо загораться чек, сообщая об ошибке 21 (кислородный датчик), вырос расход бенза с 8л. до 12 л. на сотню км. и самое неприятное, что на скорости и оборотах 2.500 - 3.000, когда уходишь с передачи на нейтраль двигатель глохнет. Мастер говорит, что вполне возможно, что не правильно выставил чепь (ошибся на зубчик).
К спецам 2 вопроса:
1. Похожи ли данные признаки на то, что цепь выставлена не совсем корректно
2. Как стопудово правильно накинуть цепь не разбирая полностью мотор, а только сняв крышку?
Буду очень признателен за ответы.
первое....тут всё просто...21 ошибка...досвидос лямба...
ошибки цепи и ввт 73...74...75
второе...можно скрутить крышку клапанов и прокрутить двигатель до меток...они желтого цвета совпадут с метками на валах...но нижнюю ты не увидешь...
-
... 73 и 74 к АБС относятся
-
... 73 и 74 к АБС относятся
да ну?...а вроде обе к джекичану!!! и системе ввт...
73..фазы...клапан...звезочка ввт
74..разыв цепи клапана...клапан
а моя 75 была механическая..цепь или натяжитель
-
... 73 и 74 к АБС относятся
Какая лампочка моргает к тому и относится. Не баламуть народ, о ужаснейший Админ ;)
-
Вроде бы по этой теме следующая ситуёвина:
Неделю назад меняли маслосъёмные колпачки... После чего стал неумолимо загораться чек, сообщая об ошибке 21 (кислородный датчик), вырос расход бенза с 8л. до 12 л. на сотню км. и самое неприятное, что на скорости и оборотах 2.500 - 3.000, когда уходишь с передачи на нейтраль двигатель глохнет. Мастер говорит, что вполне возможно, что не правильно выставил чепь (ошибся на зубчик).
К спецам 2 вопроса:
1. Похожи ли данные признаки на то, что цепь выставлена не совсем корректно
2. Как стопудово правильно накинуть цепь не разбирая полностью мотор, а только сняв крышку?
Буду очень признателен за ответы.
Продолжение:
вчера решили, что всё же дело в цепи, перекинули на один зубчик, в итоге:
1. Погас Джеки Чан (при тестировании до этого читал почему-то только 21 ошибку, а не 75)
2. Динамика машины резко улучшилась
3. Мотор перестало потрясывать на холостых, работа его стала беззвучной, незаметной, перестал глохнуть при переходе на нейтраль
4. Несколько увеличились обороты на холостых где-то до 700 - 750
По расходу бенза пока наблюдаю...
Огромное спасибо за аудиотехподдержку Алексею и Юре!!!
-
Так точно ошибка вышла при установке?
-
Огромное спасибо за аудиотехподдержку Алексею и Юре!!!
Обращайтесь :) Не стесняйся, Андрюх.
from Alexmexspb - надо было ко мне приезжать чиниться, все сразу было б нормально 8)
-
Так точно ошибка вышла при установке?
по факту: при первой установке цепи появилась (до этого была вылечена 21 ошибка посредством перехода на масло шелл хеликс ультра 5W40 (кстати есть инфа, что в 4 литровых канистрах это масло попадается палёным, если надпись на этикетке "сделано в Австрии" а штрихкод финский 64, т.е. некое несоответствие) и раскоксовки с помощью "Лавра", а после повторной коррекции цепи ГРМ ошибка пропала. В довершении ко всему на след. день был заменён кислородный датчик БОШ.
(http://www.picamatic.com/show/2009/05/20/10/26/3701167_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/3701167_Изображение_039a/)
Картинка первой, неправильной установки цепи, после чего на один зубчик перебросили цепь с правой звёздочки от красной стрелки вправо (по часовой стрелке)
-
до этого была вылечена 21 ошибка посредством перехода на масло шелл хеликс ультра 5W40 ............. В довершении ко всему на след. день был заменён кислородный датчик БОШ.
чета не понял. Убрал ошибку лямбды - заменив масло, а потом поменял саму лямбду... каша какаято. Причем тут масло? ???
PS ошибка CE 21 - нет показаний от датчика кислорода/медленная реакция датчика кислорода.
-
Щас попробую всё по порядку:
1. Чуть более года назад купил машину Дайхацу Ярв
2. Время от времени загорался Чек, при самодиагностике моргая ошибкой 21, и наблюдался расход моторного масла
3. По совету опытных товарищей, для уменьшения расхода масла, попробовал перейти с Тййотовского на Шелл и одновременно раскоксовать кольца "Лавром".
4. Результат: расход масла остался прежним, но перестал совсем загораться ЧЕК
5. Так было месяца 4, пока я не решил поменять маслосъёмные колпачки для того же уменьшения расхода масла.
6. После замены колпачков опять загорелся Чек, при диагностике моргала всё та же 21 ошибка.
7. При повторном снятии крышки и корректировке цепи ГРМ (о чём говорил выше), чек исчез и не загорается (тьфу-тьфу)
По поводу замены кислородника, я его заменил уже после всех этих манипуляций, буквально вчера, т.е. когда чек уже не горел, так сказать для профилактики...
Надеюсь что более-менее понятно обрисовал ситуацию.
А почему ЧЕК исчез при переходе на другое масло и раскоксовке я не знаю, быть может совпадение....
-
немного офф.
напиши номерочик лямбды. и во сколько встала
-
BOSH 0258986501-36Y
1500р
-
Сергей, у Джонса - атмосферная версия - ЛевоРульная. Код может отличаться от турбо ПР.
Андрей, а что-то мотор нереально чистый - не отфотошопил ли ты его изнутри?? :D
-
Юра, я сам очки долго протирал, когда открыли крышку... ;D
-
неделю катался (медленно и не много) с джеки чаном...причина была примерно известна (сам цепь и т.д. устанавливал)...так вот
он перестал! гореть на третий день....но при "скрепке" маргал мне 75 ошибку как и положенно ему было...
это про "лямбду"
по "книге"...вроде б как ошибки евро и япон версий одинаковые...то есть почти
-
У меня тоже ошипка 75 после замены прокладки ГБЦ, и синдромы следующие: увеличенный расход,потеря мощности, нестабильная работа двига......
подскажите как правильно установить цепь чтоб не ошибиться, можно фотки(картинки) если есть
-
почитай тему внимательно, всё уже есть. Цепь по меткам надо ставить
-
по верхним меткам более менее понятно а вот с нижней токой как тут быть
и еще вопрос номер два: гидронатяжитель цепи можно ли было неправильно поставить? или отрегулировать неправильно как нить?
Просто мне завтра в сервис где прокладку меняли ехать, не хотелось бы лохануться там что я не прав или чтоб меня там не обули и не взяли о5 за работу денег
-
ещё раз говорю - почитай какие ошибки 2peek и Yurz допускали и как их исправляли
-
синдромы следующие: увеличенный расход,потеря мощности, нестабильная работа двига......
подскажите как правильно установить цепь чтоб не ошибиться, можно фотки(картинки) если есть
стопудово...это не "гидрик"...это неправильно установленна цепь...
нижний...там "риска" на звездочке...её между двуми "желтыми" звеньями...на шестеренках ввт и вала...по риске и одной (на ней) желтого звена цепи...
скорее всего вы либо перекрутили "каленвал"...то есть не правильно поставили "цилиндры"...
-
по верхним меткам более менее понятно а вот с нижней токой как тут быть
и еще вопрос номер два: гидронатяжитель цепи можно ли было неправильно поставить? или отрегулировать неправильно как нить?
Просто мне завтра в сервис где прокладку меняли ехать, не хотелось бы лохануться там что я не прав или чтоб меня там не обули и не взяли о5 за работу денег
нижнюю метку можно посмотреть по шкиву ручейкового ремня на шкиве коленвала, насечка на шкиве коленвале прямо под верхним наплывом (метки) на крышке цепи ГРМ, т.е. насечка должна стоять вертикально,
(http://i003.radikal.ru/0909/6c/dfa8eeb7322bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0909/6c/dfa8eeb7322b.jpg.html)
а метки на распредвалах тоже вертикально.
(http://s54.radikal.ru/i143/0909/a4/2ea886d03c2ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0909/a4/2ea886d03c2c.jpg.html)
тут на фото кажется что метка на впускном на муфте DVTT ушла левее - ошибка переспективы, она вертикально стоит)
Т.е. что бы проверить метки достаточно снять клапанную крышку и необязательно, но удобнее верхнюю часть крышки ГРМ
натяжитель не так не поставишь, он автоматически выдвигается и выбирает слабину (давлением масла). Т.е. справа цепь должна быть в натяжку, слабина слева выбирается натяжителем под напором масла (когда ставишь тоже выбирается, но слабенькой пружинкой в натяжителе, но храповый механизм не даст цепи ослабнуть пока собираешь)
там еще в одном месте можно ошибится при сборке, но это не проверишь пока нижнюю крышку не снимешь
(http://i044.radikal.ru/0909/bf/c739a23227c5t.jpg) (http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0909/bf/c739a23227c5.jpg.html)
вот эту шестеренку можно поставить наоборот (надо буквой F на себя ставить), по ней комп получает с датчика вращения коленвала положение коленвала и начальную "точку отсчета", т.е. если поставить неправильно механически ничего не испортится, но электрически все будет не в такт делаться (подаваться и поджигаться бензин, работать механизм DVTT). В принципе если не снимая крышки на гнущейся проволочке закрепить маленькое зеркальце 1х1см и светя фонариком просунуть к шестеренке, может и можно что нибудь увидеть, я не пробовал, я крышку прямо на моторе снимал и цепь перекидывал (не советую повторять прямо на машине, гимор конкретный, лучше движок снимать), там цепь перескочила на 3 зуба на шестерне коленвала :o
что бы открутить болт на шкиве коленвала на стыке мотора и коробки в самом низу есть отверстие, туда под углом суешь приспособу для фиксации маховика (т.е. по сути коленвала),
(http://i027.radikal.ru/0909/92/c3fe4fa79c83t.jpg) (http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/0909/92/c3fe4fa79c83.jpg.html)
а помощник откручивает болт через отверстие в арке колеса
(http://s39.radikal.ru/i083/0909/26/effbb4a907a2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083/0909/26/effbb4a907a2.jpg.html)
только болт через это отверстие так просто не вытащить, надо взять дрель с большим сверлом (от 8мм), и минут за 15 расточить отверстие что бы болт пролазил. Что бы снять шкив коленвала надо максимально отжать двигатель в левую сторону (в сторону АКПП)
(http://s52.radikal.ru/i137/0909/43/21513b9078bat.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0909/43/21513b9078ba.jpg.html)
нижнюю крышку цепи ГРМ тоже не снять пока помпу не снимешь и двигатель не отожмешь, а помпу ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снимать прежде чем снимать крышку цепи ГРМ, т.к. иначе антифриз из блока прольется в картер двигателя и его надо будет снимать и чистить.
Что бы надежно промазать герметиком желательно снять поддон картера, и ставить его (на герметик) уже после установки нижней крышки цепи ГРМ на герметик.
вот как надо наносить герметик на крышку, обратите внимание - есть места где колбаску надо ложить толще
(http://s45.radikal.ru/i109/1011/3b/7495d4aef218t.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1011/3b/7495d4aef218.jpg.html)
-
Наиль а по верхним валам можеш так же с фотками скинуть??
Вчера сам клапанную крышку скидывал, проворачивал коленвал до нужной точки: в итоге коленвал на месте стоит, впускной вал на месте (кулачек горизонтально расположен первый), а вот второй вал чуть выше (не знаю по-моему он должен тоже быть горизонтально, да и метка на шестерне не вертикально стоит) вот смотрел-смотрел вчера, с нижней и меткой на впускном нашел все метки и ориентиры а вот на выпускном немного не разобрался.......
Когда к мастеру пришел он на меня чуть ли не с матом, ты ни..я не знаеш а приходиш и говориш что я тебе че то не так сделал((( у меня едва хватило нервов чтоб не взять у него монтировку в углу гаража и не засунуть ему куда поглубже ее...
-
(http://s19.radikal.ru/i192/0909/fc/76f26a6223e9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/0909/fc/76f26a6223e9.jpg.html)
вот так метки должны стоять, на выпускном шпонка стоит вертикально, а над ней желтой краской нанесена метка.
Так же когда метки на распредвалах стоят вертикально если наступил ВМТ первого циллиндра (вставь длинную отвертку в свечное отверстие 1го циллиндра, и когда отвертка будет выдвинута максимально - это ВМТ (верхняя мертвая точка))
вот как правильно ставить шестерню датчика вращения коленвала
(http://s47.radikal.ru/i117/0909/43/e7cd7f13c85et.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0909/43/e7cd7f13c85e.jpg.html)
-
>:(
Сегодня пришел в "сервис" где делали ремонт(меняли прокладку ГБЦ) показал инструкции Наиля (ему огромное спасибо) Мастер сказал скидывай клапанную крышку, я скинул он выставил верхнюю точку, показывает на валы....говорит все по меткам все на месте иди нахер типа отсюда и больше не приезжай.... я смотрю точно все на месте, но нижняя на зуб смещена от метки....я ему показываю, говорю мол вот же оно, тот говорит что ставил все по меткам а то что метка не на месте это якобы проскочил коленавл на зуб в процессе эксплуатации.....в итоге ругался я с ним минут 20 так ничего и не добился от него....
Не понимаю как может шестерня на зуб проскочить? и почему она дальше не проскакивает тогда?Ваще мистика думаю просто не реально такое по моему
-
мне кажется наиболее вероятная причина - мастер все таки прамахнулся при установке (если сразу после сборки тянуло плохо). По этому после установки цепи, и после установки крышки ГРМ надо проворачивать мотор раза два - смотреть, не ушли ли метки. Если сперва тянуло хорошо, а потом резко изменилось, то цепь перескочила в процессе эксплуатации. В той машине которой я фотки приводил под шестеренку на коленвале попал кусочек алюминия от разбитой клапанной крышки (была авария, крышку заменили, а кусочки разбитой клапанной крышки попали под крышку ГРМ и ждали своего часа), сразу на 3 зуба перескочило.
-
>:(
Мастер сказал скидывай клапанную крышку, я скинул он выставил верхнюю точку, показывает на валы....говорит все по меткам все на месте иди нахер типа отсюда и больше не приезжай.... я смотрю точно все на месте, но нижняя на зуб смещена от метки....я ему показываю, говорю мол вот же оно, тот говорит что ставил все по меткам а то что метка не на месте это якобы проскочил коленавл на зуб в процессе эксплуатации.....
Скидывать крышку должен был сам мастер.Плохой тот мастер,который не признает свои ошибки.
-
завтра осознавать будет думаю
-
был такой момент в установке цепи!!!...он даже в "книге" описан
при установке цепи на вал с vvt головкой...ее нужно придерживать ключем (рожковым) на угол вроде как 30 (не помню точно) градусов в сторону второго "вала"..."когда затягиваешь" вал на "коленвале"...!....сами поставили с третьего раза!!! (был "проскок" в этот момент)...при этом должно быть маленькое провисание...между "валами"...
так что...тут чистый "косяк" твоего мастера...
после установки крышки ГРМ надо проворачивать мотор раза два - смотреть, не ушли ли метки.
и до установки...и "конрольный"...
мастера в "шею"...
-
был такой момент в установке цепи!!!...он даже в "книге" описан
при установке цепи на вал с vvt головкой...ее нужно придерживать ключем (рожковым) на угол вроде как 30 (не помню точно) градусов в сторону второго "вала"..."когда затягиваешь" вал на "коленвале"...!....сами поставили с третьего раза!!! (был "проскок" в этот момент)...
я когда делал - муфту DVTT руками невозможно было провернуть относительно впускного распредвала, если не ошибаюсь она фиксируется при снятии давления масла стопорным штифтиком. Книжки нет, изучал по инет источникам механизм VTTi, может там по другому...
маленький проскок муфты почти на 1 зуб (поворот муфты относительно впускного распредвала) при вращении по часововой имел место, точнее больше было похоже на люфт чем на проскок
...при этом должно быть маленькое провисание...между "валами"...
+1, я думал цепь немного подрастянута
-
мне кажется наиболее вероятная причина - мастер все таки прамахнулся при установке (если сразу после сборки тянуло плохо).
+1, Наиль.
Было то же самое, на зубчик неверно цепь выставлена была.
-
все сделали наконец то ушло у меня 1.5 дня в итоге расход упал до 7-ми литеров топает как новая но джеки чан горит(((( видимо потянула цепь за собой что то еще
пс эксплатировал с неправильной установкой около полутора мес.
-
...но джеки чан горит((((...
а ошибку пробовал скидывать вытаскиванием предохранителя EFI в коробочке около АКБ?
-
все сделали наконец то ушло у меня 1.5 дня в итоге расход упал до 7-ми литеров топает как новая но джеки чан горит(((( видимо потянула цепь за собой что то еще
пс эксплатировал с неправильной установкой около полутора мес.
прчитать ошибки, скинуть клему АКБ, проехаться, считать ошибки.
-
прчитать ошибки, скинуть клему АКБ, проехаться, считать ошибки.
скинуть клемму не универсальный способ, может у него усилок с конденсатором на фараду стоит, я вот так же "наколося на мякине", скидывал клемму, а ошибка не пропадала ,т.к. конденсатор как минибатарейка, мозгу видать для поддержания ОЗУ надо совсем небольшое напряжение и конденсатор держал его. Я тогда везь мозг себе съел как еще можно скинуть ошибку, WR+ посоветовал вытащить клеммы непосредственно разъема мозга, и это помогло (я честно тогда не верил что это может помочь, но тем не менее Саша оказался прав :)). А всего то надо было предохранитель выдернуть как написано в мануале, а я без задней мысли думал что скидывание клеммы АКБ и вытаскивание предохранителя вещи эквивалентные, и потому что скинуть клемму проще, - по этому предохранитель даже не пробовал вытаскивать
В общем надо предохранитель вытаскивать :)...
-
ну это частный случай. Можно повернуть ключ на зажигание + моргнуть фарами и кирдык всем "запасам" )))
разумеется пред 100% надежный вариант.
-
фары моргают на японцах и без ключа ;)
-
фары моргают на японцах и без ключа ;)
я в курсе :) . Ключ чтоб потребители включить.
-
а ошибку пробовал скидывать вытаскиванием предохранителя EFI в коробочке около АКБ?
Скидывал клемму, ошибка пропадает, но после какого то времени эксплуатации возникает вновь.....вроди когда 2-ой раз завыожу после скидывания клеммы
-
IIIAX ,ты когда Наиля цитируешь,сам читаешь что он пишет? ???
-
видимо нет....пред тоже снимал нифига не вышло((
-
Скидывал клемму, ошибка пропадает, но после какого то времени эксплуатации возникает вновь.....вроди когда 2-ой раз завыожу после скидывания клеммы
может пора уже ремонтом заняться?!..(минимум "тра..уть" мастера упопу)....я тоже себя "уговаривал" что это глюк...
ошибка то можно сказать...кретическая...минимум "досвидос" клапанам и vvt точно в ужасе...
-
ау...жОлтый...ты еще не тут?!...
-
Перечитал тему очень занимательно. Расскажу свою историю про ошибки с VVT. Забрал моторчик после капиталки, сделали нужно сказать хорошо, но сказали что тыс через 5 пробега нужно будет клапана подрегулировать так как там зазор ушёл, да ещё притерали и пристучаться им нужно. Любопытство и наличие свободного времени сделали своё дело и я сам залез в головку. Замерил зазор (он был увеличен в половине клапанов), снял распредвалы, вырезал из регулировочных щупов шайбочки под стаканчики диамтром 7-8 мм установил всё на место (зазоры встали в пределах нормы). Но тут меня чёрт дёрнул раскрутить муфту VVT. Промыл её там грязи было ой-ой. Собрать её не проблема, а вот прикрутить правильно крышку целая наука как оказалась (об этом ниже). Собрал поехал всё здорово, но после второго запуска двигателя а вернее во время второй поездки загорелся чек-73 муфта. Ездил с месяц кроме расхода ничего не поменялось. Набрав информации разобрал снова, крышку муфты оказывается очень сложно прикрутить по центру оверстия(там болты немного свободные), берём вставляем распредвал в раскрученую муфту, оборачиваем сам распредвал тонкой бымагой в месте где находится крышка живулим крышку муфты, откручиваем муфту от распредвала и затягиваем болты с хитрой шляпкой. Собрав всё на место во вторую поездку я получил чек-75, понятно при установке рапредваловпроскочила цепь, причём как оказалась на коленвале. Поднял первый цилиндр в ВМТ смотрел по отвёртке и с третьего раза (2 часа прыжков вокруг машины) выставил метки. На распреддвалах метка при нахождении колена в ВМТ оказалась на пол зуба вперед по ходу вращения. При строго вертикальном положении чек не гас.
Сейчас с ужасом вспоминаю объём проделанной работы.
-
ау...жОлтый...ты еще не тут?!...
а че такое?
-
а че такое?
ыыыы
а вот че такое!
Седня мне целый день на СТО меняли ГРМ!
У меня было:
Цепь
2 успокоителя
натяжитель
купил седня же в магазе
прокладка для к3-ве 730р
сальник колена 210р.
Сначала хотели сделать "черезжопу", но потом решили таки снять пихло полностью!
Вся процедура заняла 12 часов
Вскрытие башки показала что пихло находится в великолепном состоянии, никаких осадков, шмардулетов и т.д.
При первом старте чек уже не горел, и звук от мотора стал совершенно другой, на писдюлях двигатель работает тише и стабильнее!
заодно поменяли и накидной ремешек!
-
А почему в этой теме? На что жалуемся? ВЫ хотели бы поговорить об этом?
-
Седня мне целый день на СТО меняли ГРМ!
У меня было:
Цепь
заодно поменяли и накидной ремешек!
ну ГРМ...это ж жОлтый...старый флудильщик
а я тебе писал...что проще выдернуть двиг...
-
Тима поздравляю с новой цепурой.
Кстати раз осадков и грязюки нет огласи масло которое заливаешь и периодичность замены.
Буду наверное с кастрюли соскакивать =)
-
А почему в этой теме? На что жалуемся? ВЫ хотели бы поговорить об этом?
Патамучто горел чек на 75 ошибку!
Тима поздравляю с новой цепурой.
Кстати раз осадков и грязюки нет огласи масло которое заливаешь и периодичность замены.
Буду наверное с кастрюли соскакивать =)
Кастрол 10 60
-
Патамучто горел чек на 75 ошибку!
Кастрол 10 60
Lol
остаюсь на кастрюле. =)
А как же те с темы Масла которые кричат ни за что 10-60 не лить?
-
Я ту тему не читаю!
-
Господа, требуется помощь YRVоводов.
Жонка ездиет на YRV. Недавно пожаловалась - троит двигатель. Я без базара купил свечи новые и заменил. На след день сказала - работает тише, но иногда двигатель пинается, не коробка при переключении, а двигатель. Иногда глохнет, иногда после езды в положении Парковки обороты лезут до 2ооо, потом падают на 1200 и так и висят. Если поставить на D то обороты держаться в районе 550. Иногда машина при езде на малых скоростях немного подёргивается вперёд назад, так как будто газу ей дают и убирают, очень быстро. Но всё это ИНОГДА. В основном машина едет нормально, разгон зачётный. При этом горит чекэнджин - ошибка 75. Почитал - проскальзывание цепи. НО, при проскальзывании цепи эти симптомы должны быть постоянными. Я думаю что то другое, но что? Снял датчик DVVT - посмотрел - работает идеально, ничего не заедает, всё плавно, сопротивление правда 7,6 Ом вместо положенных 6,9-7,5 Ом. Думаю не он. Где ещё поискать? Может дроссельная заслонка? Может цепь растянулась уже? Может масло гавённое старый хозяин влил?
-
Господа, требуется помощь YRVоводов.
Жонка ездиет на YRV. Недавно пожаловалась - троит двигатель. Я без базара купил свечи новые и заменил. На след день сказала - работает тише, но иногда двигатель пинается, не коробка при переключении, а двигатель. Иногда глохнет, иногда после езды в положении Парковки обороты лезут до 2ооо, потом падают на 1200 и так и висят. Если поставить на D то обороты держаться в районе 550. Иногда машина при езде на малых скоростях немного подёргивается вперёд назад, так как будто газу ей дают и убирают, очень быстро. Но всё это ИНОГДА. В основном машина едет нормально, разгон зачётный. При этом горит чекэнджин - ошибка 75. Почитал - проскальзывание цепи. НО, при проскальзывании цепи эти симптомы должны быть постоянными. Я думаю что то другое, но что? Снял датчик DVVT - посмотрел - работает идеально, ничего не заедает, всё плавно, сопротивление правда 7,6 Ом вместо положенных 6,9-7,5 Ом. Думаю не он. Где ещё поискать? Может дроссельная заслонка? Может цепь растянулась уже? Может масло гавённое старый хозяин влил?
-
Если тебе авто носом тыкает на цепь, почему так упорно отрицаешь это?
-
Потому что была бы это цепь, ошибка бы горела всё время, и машина бы вела себя так постоянно. А в нашем случае это периодические заскоки. Поэтому вариант с цепью отодвигаю с первого места на подальше.
Хочу проверить всю электрику, все датчики, сбросить ошибки, прочистить дроссельную заслонку, сменить масло (потому что уже пора).
Кто то говорил о каком то фильтрике масляном, где он?!
-
ты уже писал в соседней теме "опять цепь"...
так вот...я когда менял цепь...ошибся на один зуб...и лампа с начало загорается...а потом спустя время...на пятый раз запуска и т.д.....гаснет...
читай форум...лучше...и вытаскивай двигатель...
-
мои симптомы:
заводишь - ничего не загорается, греется в обычном режиме. Едешь - всё ок, километр, два, три... на большой скорости всегда всё ок. Когда стоишь на D или R то ИНОГДА хочет заглохнуть - сильная вибрация. Иногда стоит на 500 оборотах на D и просто мурлычет, а иногда обороты подскакивают до 700-1000 и дёргаться. Но это всё ИНОГДА. Я думаю если бы цепь проскользнула на звено, то эти симптомы бы были всегда?!
Когда цепь поставили не так на одно звено были те же симптомы?
-
Мож у тебя муфта сдохла?
-
сколько пробег твоей цепи?
-
сколько пробег не знаю, у нас эта машина месяца 3.
как определить сдохла ли муфта?
вот у меня ощущение что дело в засранстве чего то, в грязи, в недостатке воздуха или бензина, может в нагаре в масле, может в хреновом контакте где то.... просто ощущение. Не верю я в физическую поломку чего либо. Почему тогда дефект не проявляется сразу, а бывает периодически? И никогда на скорости больше 10 км\ч
-
пля...ну на одометре у тебя сколько написано?
и каталик выбей...
-
на одометре не важно, двигатель меняли на контрактный ещё до меня, и цепь могли менять вполне. незнаю я сколько цепи лет.
Кстати а каталик как то влияет на данные симптомы?
-
читай форум....
-
я только и делаю что читаю форум.
Ещё раз спрашиваю всех - ошибка 75, но вылазиет не всегда, а изредка. При этом плавают обороты, иногда глохнет, иногда задираются вверх. Вибрация от двигателя. Если цепь - я думаю симптомы были бы постоянны, но они не постоянны. У кого было?
-
Ошбика 75 - вылазит тогда, когда мозг видит непопадание сигнала с ДПРВ в ожидаемый диапазон. Это тонкий намек. Причин куча.
1. Проскок зуба - зависит от направления проскока. Холостые обороты будут другие. Я летом нарвался - валы стояли на 1 зуб в опережении, холостые - 900, кондей не включается. В обратную сторону - не знаю, но тоже ненормальная картина будет (так указано в мануале).
2. Косяк самого датчика, что логичнее. Смотрим проводку и контакты - если окислены, то сигнал может быть слабым и считаться ошибочным (он и так слабый, много ли наведется ЭДС с одного зуба?). Но на это уповать не стОит - при неработающем датчике вообще работать не будет.
3. Нерабочая муфта VVT - ее подклинивает. При закушенной во включенном положении муфте машина будет пытаться заглохнуть. Проверять - включать клапан руками на холостых и смотреть реакцию. Двиг какой? Если ЁЖ, то история с муфтой вероятна, на К3 случаев подыхания я не помню.
3.1 Может, не муфта, а клапан заклинивает во включенном положении. Особенно, если не выключается - тогда косячить начинает после шустрого разгона, когда обороты поднимутся выше 4000.
И вообще, че тема в этом разделе делает?
-
насчет масла - при покупке машины какбы принято сразу менять масло на нормальное.
Ок, WR+, признаю ошибку
-
что значит цепь может не всегда проскальзывать? Если она как то перескочила на звено, как она может вернутьсяя обратно? никак. Значит так и глючила бы... но нет, она перестаёт глючить....
в общем спал я и думал ночью и подумал - откуда может возникнуть такая ошибка - 75 - цепь соскользнула на звено.... мне кажется она может возникнуть из-за несоответствия показаний датчика положения коленвала и распредвала. Датчик Распредвала я выкрутил - всё чисто, сопротивление соответствует книжке. датчик коленвала не могу найти(((((((((( в топку поеду к головастому мужику сёдня, вместе чёнить порешим, напишу тут потом.
а насчёт масла - при покупке машины хозяин сказал что заменил масло только что, я вытащил щуп - масло чистейшее свежайшее. Смысла менять не было.
-
Likn - спасибо за ответ по существу, а не флуд типа "читай форум".
Рассказываю:
1) если бы это был проскок зуба я думаю симптомы бы были постоянны, не может же зуб проскочить, а потом обратно одеться. Симптомы периодически, по ощущениям зависят от прогрева. На скорости больше 20 км\ч вообще нет никаких симптомов. Думаю это не цепь, а глюки электрики.
2) косятк датчика VVT ты имеешь ввиду? я его выкрутил - золотник ходит прекрасно, не стопорится, не тупит, не залипает. Сопротивление датчика 7,6 Ом сместо 6,9-7,5 Ом по мануалке... маленько не в норме. Может ли это влиять как то?
3) двигатель K3-VE снова таки на муфту не похоже потому, что симптомы непостоянные, а периодические. Сначала хочу проверить электрику, датчики все, потом если они в порядке полезу к цепям и муфтам.
4) ночью я подумал что может быть несоответствие показаний датчика коленвала и распредвала и решил их проверить. Распредвала датчик в идеальном состоянии, все показатели в норме. А коленвала я не нашёл (((
Симптомы ещё раз:
Никакого постороннего шума, лязга цепи или скрежета нету, шепчет двигатель, работает тихо, не прыгает не вибрирует. В начале езды до 4 км примерно машина ведёт себя как обычно. Потом появляется ощущение что кто то помимо тебя давит на газ рывками, это только на скорости до 20 км\ч типа медленного перемещения в пробке. Машина дёргается вперёд. Обороты при этом 500 на D. Через некоторое время такой дёрганой езды появляются ещё симптомы - на D обороты вырастают до 1000 и больше и на 500 уже не падают. Движка под капотом начинает прыгать и дёргаться. Если бы это было сердце человека я бы сказал что у него аритмия и выброс адреналина.
Буду проверять датчик положения коленвала, затем проводку, затем полезу в механику - муфта, цепь. Отпишусь на форуме.
-
Я же "тонко" намекнул - подай напругу с аккума в клапан на холостых.
Датчик - я имел в виду ДПРВ. При нестабильных показаниях будут наверняка чудеса. Я как-то ради эксперимента на холостых сдернул фишку датчика - двиг заколбасило и через 3 сек он заглох.
-
Всё проблему я решил.
1) среди всех датчиков самый нижний - датчик положения коленвала был немного откручен. Снял его (вот и гемморойно же его снимать), замерил сопротивление - 2090 Ом (в норме), почистил, запихнул обратно - хорошо закрутил.
2) нашёл утечку масла по резьбе фильтра.
3) уровень моторного масла был на минимуме.
4) заменил неизвестное моторное масло (которое досталось мне от прежнего хозяина) на кастрол 5w40 и фильтр.
5) долил в коробку и гидрач декстрона 3 - мобиль 320 (уровень был на минимуме).
6) хотел заменить ремень, но купленный в экзисте ремень оказался короче на 5 см чем старый, хотя было написано что он для дайхацу юрв на двигатель K3-VE без турбины. Аккуратнее с экзистом господа.
7) хотел почистить датчик положения дроссельной заслонки, но не смог открутить - там винты под 4хгранную отвёртку - срезаные внутри. Нужно высверливать.
8) сбросил память компьютера EFI путём вытаскивания предохранителя.
9) замена свечей.
Итого:
Покатались километров 15.
Под капотом стало значительно тише, ошибка 75 напрочь убралась. Коробка стала переключаться плавнее, разгон улучшился. Но обороты по прежнему плавают (дроссельный узел по прежнему грязный).
Так что господа умники, которые все говорили "меняй цепь" - вы не угадали.
Думаю чистка дроссельного узла даст стабильные обороты.
-
То что ремень короче старого не говорит о том что изначально там стоял правильный ремень.
-
копировать-дублировать сообщения не стоит
-
ЧОрный - чёрт знает по экзисту пробился ремень я его купил, а он короче старого и самое главное он ну никак не пялился туда, на треть шкива не хватало....
Yurz - хорошо не буду.
-
один хрен...цепь менять придётся...вместе с сальниками...или из за сальников...
-
а что за сальники? можете показать на картинке? не верю в цепь. она бы глючила постоянно или звуки бы издавала, лязг там...
-
Я вот понять не могу, как связаны цепь (ошибка 75) и кривое положение ДПКВ?
-
кроме ДПКВ есть ещё ДПРВ. по неправильному соотношению показаний одного к другому, вразрез с командами идущими на VVTi, и определяется ошибка 75 (неверное положение распредвала - типа проскочила цепь)
-
Блин всё равно у меня 75 ошибка, чтобы я ни делал. А сделал многое.
-
Двигло вынимать не надо, делается проще: откручиваешь впуск и выпуск а также переднюю и заднюю подушку, и на боковой домкратишь.
Вуаля и можно снимать лобовину!
-
друзья!
Проблема
75 ошибка
До: все было норм.
Стало: сменил цепь, натяжитель, успокоитель, маслосъемные.
Собрали- загорелась ошибка 75.
Симптомы: обнуляю ошибки- завожу-еду 100 км. ( не горит ни чего)-глушу.
Завожу снова- загорается Джеки Чан. - и не тухнет.
При этом появилась вибрация мелкая сильная в руле. Потрогал ДВС- вибрация с головы идет- но пять же- если бы не знал как было до, то не понял-что вибрация.
Что делать?
Я еще помню, когда снимали валы (тот который с большим наболдажником) он поворачивался на валу- но снят не был с него- может я его сбил?
ПЫ.СЫ. а ВООБЩЕ когда снял все- там было все девственно- нахера полез... :(
-
Сделали мне капиталку и тоже вылезла ошибка 75(( не сразу, а пока ехал от мастера до гаража. Скинул клему, чек погас, через 10 километров опять загорелся. Скинул клему опять и почистил клапан DVVT. Чек погас, я прокатился, пока не горит, но на нейтрали при резком сбросе газа с 4 тыс обороты ниже 500 и мотор почти глохнет и накидывает до нормальных. Позвонил мастеру, он говорит что 100% правильно поставил цепь, что долго мучился и читал наш форум. Говорит что чек он сразу вылезет, если не так цепь. Тему перечитал и так полагаю что всё же он не прав и придётся цепь переставлять или я ошибаюсь? Действительно ли можно не вынимать мотор, а сделать как двумя постами выше?
-
А как едет машина?
У меня чек не вылазил сразу. Пока пару раз не расрутишь до 5000 оборотов не вылезет.
НЕ попал цепь:)
-
Что-ж они постоянно криво ставят цепь, я когда ставил, вроде ни чего сложного не обнаружил. Мне кажется с нижней меткой на колене пролетел.
-
Я боюсь пока давить, но едет вроде нормально. Мне кажется звук выхлопа стал громче. На цепи снизу две метки, т.е. два звена золотистых рядом, он не знал по какой ставить, но говорит разобрался - брешет значит))
Он проклял завод Дайхатсу, когда понял что мотор снимать придётся, а если я ему скажу что придётся ему это снова сделать, он проклянёт всё)))
-
а надо лишь проклясть руки))
-
На цепи снизу две метки, т.е. два звена золотистых рядом, он не знал по какой ставить,
Вот между этими звеньями должна распологаться метка коленвала.
Позже (27/03/14) добавлено:
На цепи снизу две метки, т.е. два звена золотистых рядом, он не знал по какой ставить,
Вот между этими звеньями должна распологаться метка коленвала.
-
Спасибо... спасибо ;)
-
Кстати, при криво поставленной цепи холостые увеличиваются на 200 для всех режимов, отсюда и вибрация.
-
ни чего не понял, как ставить обратно муфту VVT надо ли её как то взводить,проворачивать вал относительно другого или просто как открутил так обратно и прикрутил, в саму муфту не лазил, ПОМОГИТЕ!!!!
-
Взводить муфту нужно только на EJ.
-
спасибо!!!
-
А когда чек загораеца с неправельно одетой цепью?после скидывания клем.сразу или надо покататься?
Позже (30/04/14) добавлено:
Сори тему не дочитал до конца))
-
Здрасти!кароче была ошибка 75,после снятия клемм он загорался сразу.заменил цепь в сервисе,чек загорался через пол часа езды...спросил у мастера как выставлял цепь,он ответил всё по меткам,я ему напомнил про муфту которую нужно было провернуть на 30 градусов,он не знал. Вообщем отдал машину обратно!Конечно я не верю,что сто процентов он будет снимать двиг и всё заного делать,надеюсь на его честность!Но я сейчас позвонил ему и он сказал,"что метки все на месте,может быть и вправду из-за муфты не провёрнутой".Вопрос к знатокам:чек будет загораться если всё правельно сделать,кроме того что ввт на 30 градусов не повернуть?Спасибо...
-
На 1,3 ни чего поворачивать не надо. Уверен, по нижней метке твой мастер не попал.
-
Тогда всё очень плохо.
-
Не очень. Можно сверху не снимая двигатель передвинуть цепь, если он помнит как снизу он по какой метке ставил. Чек загорается не сразу, у меня минут через 5 езды.
-
Вообщем забрал я машину с сервиса,ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!!!)))))) :o :o :o Я у него спросил,что он сделал.Он говорит,что все метки были на месте и он всего лишь муфту ввт провернул на 30 градусов.
-
такой бальшой,а в сказки веришь))
-
при повороте ключа чек горит,когда бензаносос начинает работать,при запуске двигла он гаснет!как и должно быть.....не думаю,что он пропукал зуб и мне соврал.Или я чего-то всёравно не допанимаю?
-
Тебе же говорят, муфту на к3 проворачивать не нужно, это на литре шестерня взводится.
-
Тогда почему ошибка исчезла?
-
Вот и я в банде, вылезла ошибка, идентифицировалась как №75, не стабильный холостой ход, едет хорошо, бенз не жрет, цепь звенит, но только пока не прогреется, в общем пока буду ездить так, капиталка в планах на осень, пока буду пополнять багаж знаний, что бы было попроще))