YRV
Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: KUBIK on 24/07/11
-
Собрался делать кап ремонт (хотя может это и не кап...) своими силами :). Единственное чего не буду делать, так это расточки колена и блока... хотя кто знает.... :-[
В планах:
Замена колец, ВСЕХ сальников, коренных и шатунных вкладышей, полуколец, маслсъемных колпачков ну и всех прокладок, ремня и ролика ГРМ, ремней на навесное, фильтров, свечей соответственно. Клапана и направляющие по состоянию...
Из того, что имеется на данный момент:
1) Ремень ГРМ- 13514-97204 Daihatsu
2) МСК 12шт- 90048-12021 Daihatsu
3) Прокладка клапанной крышки- 11213-97202 Daihatsu
4) Прокладки свечного колодца 3шт- 90044-80571 Daihatsu
5) Сальник коленвала задний- 15028700 Ajusa
6) Ролик ременя ГРМ- GT60360 GMB
7) Свеча зажигания 3шт- BKR5E-11 NGK
8 Сальник распредвала- 90043-11337 Daihatsu
из того, что в "корзине":
1) Прокладка головки блока- 11115-97201 Toyota
2) Прокладка крышки ГРМ- 11328-87209 Toyota
3) Кольца поршневые, комплект на двигатель STD- 13011-97210 Daihatsu
4) Сальник коленвала передний- 90043-11284 Toyota
5) Прокладка масляного насоса- 15197-87206 Daihatsu
6) Прокладка масляного фильтра- 90043-01141 Toyota
7) Прокладка насоса водяного- 16271-87204 Toyota
8 Прокладка выпускного коллектора- 17173-87229 Daihatsu
9) Прокладка впускного коллектора- 17177-97202 Toyota
10) Кольцо форсунки верхнее- 90043-01254 Toyota
11) Прокладка корпуса КХХ- 22215-97201 Toyota ( та самая, которая разбухает..)
12) Вкладыши шатунные- Поддон еще не скидывал. Размер не определен
13) Вкладыши коренные- Поддон еще не скидывал. Размер не определен
Инструменты есть все, динамоключ и звездочку М9 найти не проблема, есть гараж с лебедкой, книжка от автодаты, руки не из ж0пы, и огромное желание :)
До дня Х еще около полу месяца, так что время есть. Буду благодарен любым консультациям и советам( думаю без них никак). Причина сего ремонта- гон коренного сальника, поедание масла на высоких оборотах, и шумная работа двигателя. Понимаю, что можно попробовать заменить злополучный сальник и МСК, но пробег уже 170 тыс и мотор уже наверняка испытывал масляное голодание( не всегда вспоминал поглядывать за маслом), так что буду делать все, дабы избежать сюрпризов.
Сразу несколько вопросов к понимающим :)
Какие еще инструменты/измерительные приборы могут понадобиться?
Нормальные детали производит Ajusa? т.к многие прокладки уже есть на складе экзиста, да и вообще, какие еще есть нормальные производители аналогов? Febi калл.....
можно ли будет вытянуть двиг вверх? просто в подвал может не пролезть подрамник
-
А я что-то не увидел в перечне щупы, штангет, микрометры (0-25, 75-100), индикаторную головку, нутромер (0-100 со сменными калибрами), пластигейдж, калибр на направляшки клапанов, развертку для них же, цангу на шарнире для притирки клапанов (или пневмопритирочник, например), стробоскоп для проверки УОЗ, и до фига всего еще. Хреново ты подготовился, товарищ. К капиталке, да даже к обычной переборке, ты пока не готов.
-
.
А я что-то не увидел в перечне щупы, штангет, микрометры (0-25, 75-100), индикаторную головку, нутромер (0-100 со сменными калибрами), пластигейдж, калибр на направляшки клапанов, развертку для них же, цангу на шарнире для притирки клапанов (или пневмопритирочник, например), стробоскоп для проверки УОЗ, и до фига всего еще. Хреново ты подготовился, товарищ. К капиталке, да даже к обычной переборке, ты пока не готов.
головку буду мастеру знакомому отдавать, потому что тонкостей работы с головкой не знаю. Колено на станке будут проверять. Слесарь, вот для этого я и спрашиваю
Какие еще инструменты/измерительные приборы могут понадобиться?
что бы быть готовым. Учиться и практиковаться никогда не поздно. И так, список полезных инструментов пополнился. Что еще надо?
-
и что скажите про Ajusa?
-
прокладку выпускного коллектора можешь не брать, смысла нет, это двойная стальная пластина, недавно свою разбирал...
(http://s014.radikal.ru/i329/1108/c4/99a01774e35at.jpg) (http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1108/c4/99a01774e35a.jpg.html)
-
прокладку выпускного коллектора можешь не брать, смысла нет, это двойная стальная пластина, недавно свою разбирал...
(http://s014.radikal.ru/i329/1108/c4/99a01774e35at.jpg) (http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1108/c4/99a01774e35a.jpg.html)
Я тоже никогда не видел её прогоревшей.
-
где то пол года назад менял ее. Думал прогорела.... а оказалось коллектор треснул)))) хотя в правой части нагар был почти до края.....
-
заказал запчасти. все приедет почти в один день, кроме прокладки водяной помпы. Думаю посадить помпу на герметик Reinz.... или же стоить дождаться эту прокладку?
-
У меня на двигателе була прогоревшей(на одном из трех):):):)
-
просто не хочется ремонт переносить из за одной прокладки...(((
-
двиг выдергивается через верх без проблем,только нужно всю морду разобрать,шрусы с коробки выбить,для чего сначала снять рулевые наконечники и подобраться к болтам задней подушки-что самый гемор .Проводку лучше выдернуть с кузова т.е.жгут скинуть с мозгов ,в остальном камней подводных нет.А еще перед самим процессом необходимо снять реле бензонасоса и выработать всё топливо,т.к. в топливной рампе оно под давлением
-
совсем необязательно все это делать... я двиг не снимал...
-
drulik стаканы можно и в коробке оставить, чтоб кака всякая не попала.....
Gtx1 мне сальник коренной надо менять))) да и коренные вкладыши тоже, рас уже двиг сниму))
-
а-а-а! понятно...
-
"drulik стаканы можно и в коробке оставить, чтоб кака всякая не попала....." А сальники можешь повредить
-
чуть не корректно отписался,но я думаю что понятно
-
день Х намечен на эту пятницу:) последние запчасти уже в пути. Только нигде не могу найти эту сра..ую биту М9 >:( ну ниче, че нибудь придумаю.
Подскажите по нескольким моментам вытаскивания двига. Гур открутить и прицепить к кузову, освободить весь передок, слить масло с двига и акпп, скинуть привода, кондея нет:) . Какие подушки как откурчивать? Переднюю от подрамника, заднюю от кузова, боковую от коробки. Так правильно?
-
Ты хочешь все раскидать? Подрамник, ДВС и КПП отдельно?
-
подрамник останется на месте. Хочу вытащить двиг и коробку
-
Ну и делай все по-порядку. Снизу открутил, все что откручивается. Дальше роняешь подрамник с агрегатами, и откручиваешь остальное.
-
так значит чтоб вытянуть двиг вверх надо все равно откручивать подрамник? ???
-
Ты вверх собрался? Не, подрамник не надо. Тока подушки от подрамника крути.
-
думал отписал этот момент :) ссорь, не углядел :) так по этой схеме правильно будет?
........ Гур открутить и прицепить к кузову, освободить весь передок, слить масло с двига и акпп, скинуть привода, кондея нет:) . Какие подушки как откурчивать? Переднюю от подрамника, заднюю от кузова, боковую от коробки......
-
ГУР к кузову, остальное снимаешь, полностью морду - и у тебя вагон места. По этому пункту ЯРВ курит в сторонке.
Подушки от подрамника и тягай вверх.
-
спс))) вот еще такой вопрос. К чему таль зацепить, чтоб вытянуть его? :-[ есть цепь 4-ех метровая ( мерсовский 2-ух литровый двиг ей вытягивал) или тросом лучше его обвязать?
-
Про зацеп не знаю, такое не практиковал. Жди опытных тягальщиков.
-
и еще вопрос. Какое лучше масло для обкатки взять? Как ее вообще проходят?
-
подскажите номерок вкладышей шатунных СТД, а то экзист 0,25 только выдает
-
Все верно, только один размер. Пишет "only under size".
-
шатунные вкладыши надо расчитывать. Вот моя подробная тема про расчет вкладышей ::) http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12654.0.html
В жапанкатсе надо выбирать не комплектом, а по отдельности. вот тут http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=85eeac59-92f5-48f7-8a2c-ed2618cef342&Unit=4222dbb2-e113-4612-81b9-e92eaec5dc2c ты выбирал 25 метку, а надо 74 :)
-
я сегодня на машинке супруги двиг снял. Вниз. Жаль не сделал снимок. Снял один без помощников. Завтра буду сальники менять. После того как с отцом вытяну двиг из под машины.
Использовал цепь, заякоренную за три точки. Если смотреть от бампера в моторный отсек, слева есть ухо. Справа на коробке (АКПП) есть хлипенькое ушко. Третья точка - рым как по мануалу. У меня такого не нашлось, сгодилась подходящая пластина от старой колодки. На края моторного отсека через плотную мягкую ткань (вельвет) деревянные обрезки нетолстых реек, к которым прикручен швеллер (60 или 70, не помню). В швеллере посредине дыра на 12,5 через которую резьбовая шпилька М12(~500мм.) На одном конце рым-гайка, раскернить и законтрить. Сверху пара широких шайб и удлинённая гайка. Через рым цепь. Один конец за левое ухо, другой за правое, за центр коротелький отрезок цепи. После отсоединения всего, что сказано в мануале, домкратим через доску (упирать в поддон двигателя и подрамник за коробкой, немного по диагонали). У меня сразу стала очевидной смерть передней опоры. Натягиваем цепь, крючками фиксируем. (Тут надо отметить, что под весом двигателя швеллер на брусках "поехал" стремясь упереться в фары. Во избежание зацепил швеллер цепью за распорки опор стоек.) Отпускаем болты подрамника. Аккуратно опускаем домкрат. И начинаем отпускать гайку (не забываем смазать место контакта шайб и гайки). Опустили на 50-70 мм. Проверили всё-ли отсоединено и не зацепилось ли чего. Например шланги ГУРа. Дальше опускать до касания подрамника досок, лежащих поперёк ямы. Откручиваем болты опор двигателя. (Задняя опора крепится болтом с гайкой хитрого профиля. Не потеряйте). Снимаем ГУР. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУРа от скобы крепления к опоре. Отводим шланги ГУР. Поднимаем двигатель. Вынимаем подрамник с рулевой рейкой и ГУРом. Опускаем двигатель. Дальше домкратим машину до такого уровня, что-бы вытянуть двигатель вперёд. Как-то так.
-
молодца! хорошую работу провел. Вот ток без фото не все понятно. Например не понял конструкцию 3 точки :) я вот думаю как нибудь за подушки зацепить и так его вытянуть...
-
А не проще было, опустить морду подрамником на чурки, открутить 4 болта подрамника и поднять кузов оставив, двиг на земле вместе с подрамником?
-
Я на двух домкратах опускал. Соорудил из кирпичей, чурок досок - эстакаду. Загнал туда машину. Скрутил из досок платформу под подрамник и опускал двумя домкратами. Геморойно - не советую. Обратно еще не поставил, но думаю тож на домкратах поднимать. только теперь четырьмя.
Чорный, так там чтоб двиг достать надо не хило машину задрать (если не разбирать морду) - это я насчет варианта, не двигатель опускать а машину поднимать :)
Кстати не ожидал что двиг такой тяжелый. Я доставал с копейки 1,3 просто встав ногами на крылья - один. А этот маленький - но такой говнистый тяжелый, из-за того что с коробкой, но все равно думал полегче будет.
-
сегодня после полудня, я вероломно и без предупреждения начну вынимать сердце своего кубика :) поэтому буду очень надеяться на помощь клубней советами и подсказками :) каждый вечер, ну или по мере поступления вопросов, буду отписывать в этой теме. А по завершении ремонта будет созданна новая тема и выложен подробный фотоотчет о проделаной работе by KUBIK :)
-
ребят, как думаете. Если зацеплю цепь за ушко на чем гур держисься, оно не обломается?
-
первый день прошел :) двиг снят. Долго мучился с задней подухой, а еще больше мучился с патрубками.. Похоже за все 11 лет до них даже не дотрагивались. Сломался тройник на одном из патрубков... Придется че нибудь заколхозить... На завтра планирую отцепить коробку, скинуть голову и полностью раздеть блок. Устрою купальный день, а то ужас какой чумазый... Чертов сальник...
-
Про тройник забыли тебе сказать. Он бы в любом случае сломался.
-
тройник поди который на заслонку??? Что с маслом решил???
-
чем этот тройник заменить можно? С маслом пока ничего. Где то читал что первые 2 тык на минералке надо проехать, а потом синтетику лить. Не знаю. Жду советов по обкатке:)
-
У меня этот тройник сломался в дороге, в 200 км то дома, ладно в машине комп стоит, он сразу заверещал что температура растет, я вообще на светофоре стоял :))) я саморез с герметиком вкрутил и поехал домой, заказал новый, а мне вместо пластикового какой то латунный пришел, этот то факт не лопнет!!!
А по обкатке, выскажу свое мнение, я думаю нужно сразу лить хорошее масло, синтетику, тем более с нашим бензином, достаточно 1000 км проехать на хреновой минералке, и оно так закоксует тебе маслоотводные каналы что потом никакая синтетика их не отмоет... это примерно тот случай который у меня и был, так что решай сам, если ты двиг до блеска вымоешь, занивай хорошую синтетику и не парься!
P.S. Чем двиг внутри мыть будешь?
-
моторюга посоветовал шумовитом. Буду пробовать им. Столкнулся с проблемой. Не могу понять как коробку скинуть. На К3 через дырку стартера болты откручивать надо, на ej как я понял это не вариант. Маховик все закрывает. Как ее снять? :(
-
коробку снял. Но опять проблема. Чистил форсы, питая их кроной. Одна из форс не хочет открываться. Искра на контактах есть. Может крона сдохла... А может форса... Хотя 2 почистились нормально, открывались сразу
-
В мануале показано питание с акума,девяти вольт может нехватать
-
второй день прошел:) разлучил двиг и коробку, полностью раздел блок, искупал блок и коробку :) чистенькие теперь. Сальники все деревянные, из кореного масло текло рекой... В принципе он и был инициатором этого ремонта :) Так же рассухарил клапана. В выпускных каналах милиметра 2-3 нагара, мск кормили смесь маслом. На вкладышах коцок нет, на цилиндрах тоже. Долго не мог выкрутить масляной фильтр, после чего пробил его насквозь отверткой и только так он подался :) форсунка так же ожила, проблема решилась заменой кроны.
На завтра планирую притереть выпускные клапана, отмыть голову, поменять сальники свечных колодцев, поменять мск и собрать голову. Надеюсь все успею. Кстати, чем лучше нагар отчистить с клапанов? Замочил на ночь один клапан в шумовите, но думаю эффекта не будет...
Топик переходит в режим блога:)
-
Карбклинером попробуй залить.. (самое универсальное средство ;D) Хотя где-то в форуме спец жидкость для этого даже выкладывали... :-[
-
не.. Слишком слабо.. Там что то посильнее нужно...
-
Profoam-1000 :-[
-
читал твою тему, где ты его советовал :) но не нашел его нигде :( пришлось ножом и всеми подручными средствами воевать с нагаром. За час отчистил все выпускные клапана. А впускные благополучно отмокли в шумовите
-
третий день прошел:) устал, руки в хламе от всяких кислот и химии... Притер сегодня все клапана, отмыл голову и поршни, одел кольца. Долго придумывал инструмент для снятия мск. Придумал, мск были сняты. Засухарил один клапан для пробы, вроде не сложно:) так же отчистил блок от старой прокладки. На сегодня это все.. На завтра планирую собрать голову, выбить катализатор, вкинуть колено и поршня. Надеюсь успею, времени будет поменьше чем в эти 2 дня... Не могу пока придумать, как зафиксировать маслоотражательную пластину на клапаной крышке :( либо опять ее на клепки, либо нарезать резьбу и болтом стянуть. Как будет лучше?
-
кстати, пластину еще не снял. Клепки буду высверливать
-
а Силит-бэнгом никто не пользовался в таких случаях? помню как-то старую свечу замочил на 10мин, почти вся копоть сошла)))
-
копоть это другое. Там именно нагар...
-
ну и нагар тоже, там свеча на свечу не похожа была :) ну естественно не всё гладко сошло, но остатки намного легче отковырять
-
Купите карбклинер, без тряпочки все сдувает)
-
мне на сервисе стамеской клепки на пластине сбивали, а потом дырки сверлили и на саморезы, я правда все переделывал... саморезы гермериком помазал и вкрутил...
-
мне карбклинер не помог...
Кубик, когда фотки будут???
-
Чистил клапана карбклинером и еще какой то дрянью для очистки двигателя - толку никакого....
шкрябал вручную впускные очистил, а с выпускными засада - нагар очень плотный, потом попробовал замочить в ортофосфорной кислоте - помогло, все отстало.
-
KUBIK и Johny61 - не пишите сообщения друг за другом, а то глядя на ваши аватарки голова кругом ;D
KUBIK -быстро продвигаешься, у меня много времени уходит на чистку и мытье... А про коробку ты спрашивал, три болта эти от маховика, через отверстие стартера откручивал - неудобно, ну а по-другому вроде никак.. Я когда маховик откручивал, сорвал головку и сломал ключ - крепко сидел зараза ;), купил другие - открутил.
-
Gtx1 терпение мой друг, терпение :) все фото и описание всего всего будет в отдельной теме :)
VIS немного подумав, вспомнил как снимал поддон, когда вкладыши расчитывал. Там есть защита, котороя маховик и ГТ прячет. Так вот, что я сделал: заволил двиг на бок, снял эту защиту и спокойно открутил болты :) правдо когда снимал коробку, ГТ остался на маховике и из него жижа вытекла(а может и не из него)... Когда буду ставить обратно, залить туда жижу самому, или она туда из коробки поподает?
-
У меня тоже самое было с ГТ, выпал зараза и вся жижа с него вылилась...Я на форуме читал, что он вроде должен на валу остаться, когда коробку снимаешь - думаю
еманарот во попал, косяка спорол :-\...Покрутил, посмотрел - вроде ничего страшного в этом нет - вставляется обратно нормально :-[... В общем поставил ничего не заливая, там вроде в валу из коробки отверстие есть - если не ошибаюсь, думаю жижа должна через него поступать... В мануале ничего не сказано насчет заполнения - думаю это лишнее..
Насчет защиты под коробкой ты прав - места там побольше ...но я уже через отверстие стартера закрутил-открутил :)
-
ГТ остался на маховике и из него жижа вытекла(а может и не из него)... Когда буду ставить обратно, залить туда жижу самому, или она туда из коробки поподает?
сама попадет, конечно
-
а его возможно как нибудь неправильно поставить? Или там пазы есть? Просто еще не смотрел как его на место ставить... В мануале указанна только глубина посадки...
-
он должен провалиться в маслонасос (не повредив при этом сальник), а уж болты-гайки на маховике совместить - ума много не надо
-
спс Юра. Нужна подсказка, срочно. Собираю голову, распредвалы помыл. Во случайно немного провернул вспомогательный вал на впускном распреде. Вообщем когда его трясешь там внутри что то ходит(болтается). Так должно быть? Просто когда снимал, не заметил этого. Распред должно быть без звездочки дввт, т.к нет самой муфты(проводки никакие не подходят, там стоит заглушка...
-
а если его провернуть до конца, то звука нет. Но тогда зубцы не совмещены
-
с этим разобрался... При снятии не закрутил сервисный болт. Дальше. Как правильно распредвалы выставить? На выпускном метка то ниже, то выше бывает. Как правильно?
-
четвертый день прошел :) припозднился я сегодня. появляется ощущение что это незакончится никогда... Но в то же время, понимаю что выхожу уже на финишную прямую. Из того, что сегодня сделал:
Засухарил клапана, хотел уже одеть распреды, но понял что не вариант пока блок не собран. Выбил каталик, помыл распреды. И самое серьезное за сегодня- собрал полностью поршневую :) поставил новые коренные и шатунные вкладыши, затянул колено, вогнал поршни.
Вот только с поскольцами проблема вышла. Заказываются они оказываются по штучно... Не заметил этого, когда запасти пришли.. В итоге поставил новый и выбрал из старых какой посимпатишней и поставил... Думаю хуже чем раньше не будет...
На завтра планы грандиозные: собрать окончательно двиг, свести его с коробкой и попробовать поставить на место... Буду все делать в ускоренном режиме. Так же куплю масло ликви моли 5в30, декстрон Энеос и антифриз.
Силы уже на исходе, но понимаю что осталось немного и надо поднажать...
-
так же забыл спросить. В мануа ле написанно что болты шатунов затягиваются в 2 момента. 1-ый момент это затяжка на 36 н*м., а 2-ой момент не указан... На К3 это доворот на 90', на ej так же?
-
с этим разобрался... При снятии не закрутил сервисный болт. Дальше. Как правильно распредвалы выставить? На выпускном метка то ниже, то выше бывает. Как правильно?
Я так понял мануал у тебя есть, там процедура описана.
Ставишь распредвал впускных клапанов так, чтобы нижняя метка отклонялась от линии перпендикулярной осям распредвалов на 10-20 градусов вверх. Затем берем распредвал выпускных клапанов, совмещаем верхние метки на шестернях валов (выпускной вал держим в воздухе параллельно впускному), и аккуратно скатываем вал по шестерне на свое место. В результате нижние метки совмещаются.
Предварительно посадочные места промазать маслом.
P: S: Градусы я отмерял на глаз ;), но там получается что валы оказывается в таком положении - оба ложатся в постель и при этом не виснут на кулачках - можно спокойно закручивать крышки.
-
Вот только с поскольцами проблема вышла.
Поскольца - это что такое?
Ты корпус помпы садил на герметик или ты не снимал? Я просто новую прокладку поставил, но когда разбирал там герметик был.. красный - :-[ может блондико ремонтировала.
так же забыл спросить. В мануа ле написанно что болты шатунов затягиваются в 2 момента. 1-ый момент это затяжка на 36 н*м., а 2-ой момент не указан... На К3 это доворот на 90', на ej так же?
ты смотришь моменты, которые применяются при проверке зазоров, с помощью пластикового калибра... при сборке момент затяжки болтов крышек коренных подшипников 59+-6, шатунных - 36+-6
болты-гайки-посадочные места - мазать маслом....стр 70-71
-
VIS просто с телефона пишу, поэтому опечатки могут быть :) Полукольца, которые держат колено от горизонтальных колебаний.
Глянь 71 стр., последняя колонка, примечание. Там как раз и написанно что затягиваются в 2 момента.
-
маслоотражательная пластина на крышке головки окончательно поставила меня в тупик... Даже не представляю как ее на место поставить. Перепробовал все что можно... Ниче не получается. Наверно отвезу ее к аргонщикам, чтоб они ее приварили...
-
Все описано на форуме. Рассверливаешь отверстия и на клепки сажаешь.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6032.0.html
-
прошел пятый день :) ремонт почти подошел к концу, но как всегда что то должно всему помешать- эта чертова маслоотражательная пластина. Сам ее точно не смогу закрепить, повезу завтра куда нибудь... сам не знаю куда... Блин, из за такой мелочи, такие проблемы . АБС, читал эту тему 1000 раз, но все равно мне не понятно как посадить ее на саморезы и тем более на клепки...
Из того что сделано сегодня: дособрал блок, вкинул и собрал голову, соединил двиг и коробку, полностью подготовил для установки на машину... Все остальное время возился с пластиной...
На завтра планирую поставить уже все это добро на машину и хоть как нибудь, хоть на герметике но закрепить эту пластину. И уже можно заводить
-
что за проблемы? в хоз.маге купи заклепочник (стоит от 50р) и заклепки, дел на 5 минут!
-
Там все очень легко. Тонким сверлом рассверливаешь старые клепки без фанатизма и купленным за 50 р. заклепочником приклепываешься пластину.
-
ну чтож :) день еще не закончен, а машина собранна уже на 90% :) осталось вкинуть радиатор и привода. Но заводить наверно буду завтра, з/п не перечислили, а на масло денег уже не осталось :( ну ниче, зато торопиться никуда не буду :) пластину заклепал сам :) первый раз держал заклепочник в руках.
To be continent...
-
прошел шестой день :) счетчик остановлен :) машина окончательна собрана :) я это сделал... Блин, как камень с души. Усталость ужасная, но морально чувствую себя просто офигено.
Из того что сделанно сегодня: поставлен двиг на машину и полностью подключен. Так же припоял оторваные крепления на фаре.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся в этой теме :) без вас у меня не все бы получилось. Желание продать своего кубика отпало полностью, уж слишком много сил в него вложенно. Как только дома врубят инет, будет выложен огромный фотоотчет о проделаной работе с поясненими всех основных моментов ремонта :) завтра первый запуск... пожелайте мне удачи
-
Удачи.
-
Удачи. Ждем отчет.
-
To be continent...
To be continued ;)
я это сделал... Блин, как камень с души. Усталость ужасная, но морально чувствую себя просто офигено.
Знакомое чувство :)
-
та 6 дней то быстро слишком. у меня 2 месяца вся процедура заняла но и работ там было значительно больше.
-
ну так работал с утра до ночи. Делал один перерыв на обед :) помогали мне только снимать/ставить двиг на машину и снимать/совмещать двиг и коробку. В остальном все делал один.. Ну еще помогали затягивать шкив на колене
-
Название темы надо бы поправить. :-[
-
ща сделаем:)
-
пытаюсь завести, часы гаснут, стартер не крутит :( как будто на передачи пытаюсь завести :( скрепка выдает 51 ошибку, а в этой ошибке 6 пунктов :( блин
-
:) акум сел?
массовые провода все проверь.
-
нашел :) плохо закрепил белый разьем на коробке :) вот только теперь держит ~1800 оборотов и не сбрасывает.. Буду искать...
-
четко слышен подсос воздуха...
-
обороты сами упали до 1200 как было до ремонта... Похоже что заслонка опять стерлась..
-
брызгай водой - так легче искать подсос. Обороты упадут, когда ты побрызгаешь на место подсоса.
-
нашел место подсоса, тонкая трубка, котороя с головки к впускному идет. Потрескалась вся. Заменил пока ее трубкой от капельницы :) завтра на рынке подберу.
Можно уже сделать некоторые выводы: тряска прекратилась, ужасные звуки тоже. Двиг работает ровно, ошибок нет. Удаление катаклика чувствуется сильно, легче обороты набирает. Позже будет пробный выезд на мойку :) двиг тоже помою, а то заляпался
-
ты бы часов 10 по феншую-то на 1500-1800 оборотах мотор бы продержал, а то ездить он уже собрался.
-
но обороты пока попрежнему 1200. Юра, года не всегда поможет :( в прошлый раз когда заслонка была стерта, вода не могла это проявить
-
зачем сток времени мотор крутить? :)
-
ну а притирать кто будет?
-
имеешь в виду чтоб вкладыши притерлись?
-
Кубик, а можно поподробнее про выбивание катализатора, фото если есть? Неужели нет ошибки после выбивания? :-[
-
имеешь в виду чтоб вкладыши притерлись?
все, что ты менял - кольца-вкладыши, прокладки сесть должны.
-
Они садятся при первых километрах, нет смысла часами гонять мотор, достаточно минут 15-30.
-
т.е. ты тоже считаешь, что кольца притирать не надо? ну-ну... особенно на 3-х цилиндрах, считаю обязательным.
-
при чем оборты не должны быть постоянными всё это время...
то есть то 1000...то 3500 по пять - десять минут...
-
Gtx. Там все просто :) снять коллектор, скрутить лямду. Я выбивал длинным сверлом. Сначало расколол на большие куски, потом измельчил и высыпал. Все это дело постоянно поливал водой, т.к читал что пыль вредная
-
поработал час- полтора на холостую потом не выдержал и поехал :) разница с 'прошлым' мотором феноменальна :) тяга лучше, динамика лучше, звук мотора совершенно другой. Правда коробка, как мне показалось, немного тупит. Хотя может раньше при 3000 ехал где то 30-35 и переключение, ща при тех же оборотах уже ~45. Может привыкнуть надо. Хотя масло в коробку старое залил... Денег не было новое купить. На днях и его поменяю
-
тросик отрегулируй
-
что на коробку?
-
yes
-
оке. Завтра сделаю :)
-
Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: на частоте вращения 750-800 об/мин — 2 мин; 1000 — 3; 1500 — 4; 2000 об/мин —5 мин.
Стенд в нашем случае заменяет кузов авто))
Ну и вот вариант:
При первичном запуске двигателя после завершения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке следует иметь огнетушитель класса В!
1. После установки силового агрегата на автомобиль, проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем.
2. При вывернутых свечах и временно обесточенной системе зажигания (см. Раздел Проверка компрессионного давления в цилиндрах и герметичности блока), проверните двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.
3. Вверните свечи зажигания, подсоедините ВВ провода и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Раздел Проверка компрессионного давления в цилиндрах и герметичности блока).
4. Запустите двигатель. Запуск может произойти с небольшой задержкой, необходимой для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей возникнуть не должно.
5. После запуска следует прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на наличие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что особенно важно после замены шатунных подшипников.
6. Заглушите двигатель, и еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем.
7. Теперь можно приступать к ходовым испытаниям и обкатке двигателя. Выведите автомобиль в район, где интенсивность уличного движения минимальна и резко разгоните его до скорости 50 ÷ 80 км/ч (30 ÷ 50 миль/ч). Затем сбросьте скорость до 50 км/ч, полностью закрыв для этого дроссельную заслонку. Повторите процедуру 10 ÷ 12 раз, - возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Вновь проверьте двигатель на утечки.
8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь эксплуатировать двигатель в щадящем режиме, регулярно и часто проверяя при этом уровень моторного масла. Повышенный расход масла в период обкатки двигателя является нормальным явлением.
9. Приблизительно через 800 ÷ 1000 км (500 ÷ 600 миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр.
10. Следующие несколько сотен километров пробега автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме.
11. Через 3200 км (2000 миль) снова смените двигательное масло и масляный фильтр. Теперь двигатель можно считать обкатанным окончательно.
А многочасовое молочение на ~1500об. считаю излишним, вкладыши у нас не титановые.
-
ну в принципе я пока так и буду ездить. Не больше 60 пока обкатку не пройду. Масло залил ликви моли 10в40 полусинт. Посоветовал продавец в магазине, мол для обкатки нет смысла дорогое покупать. Ща 500 км накатаю и синтетику ликви моли 5в30 залью
-
johny61 у тебя шепталки переполнены, поэтому отвечу тут :) запчасти вышли около 10 - 11 сравнительно немного :) ну там еще мелкие расходы на ключи, химию, герметик, масло... Вообщем 15 должно хватить :)
-
сегодня первые нормальные покатушки :) ездил плавно и не быстро. Вроде все норм. Каждые 10 км останавливался и все проверял. Масло не уходит,антифриз тоже. Вот только когда машина стоит и крутит на холостую, из выхлопной выходит очень слабый белый дым, похожий на конденсат... Неуж то прокладка пропускает :( раньше такого не было...
-
Какая температура на улице?
-
градусов 15 наверно
-
Тепловато для конденсата. Может поверхности привалочные плохо отчистил?
-
да вроде все нормально отчистил :( блин
-
из за того, что каталик выбил может быть?
-
нет не может...
-
а влажность воздуха какая? может у вас дождь был? в таком случае конденсат норма
-
Может выгорает грязь какая? ОЖ точно не уходит?
-
ща глянул, ож немного с пробки на радиаторе капает.... вечером на герметик ее посажу. А потом уже будет видно уходит ож или нет
-
пробежал уже 330 км. Выхлоп нормализовался. Похоже дело действительно во влажности воздуха было :) ож не уходит, двигатель работает ровно, масло так же держит уровень, не потемнело, что уже радует. На 500 км будет замена на синтетику
-
а затем ещё через 2000 поменяй и можно жарить на всю! Я с 31 июля(окончание ремонта) уже 8000 проехал :(
-
сам жду не дождусь пока обкатка закончиться :) вот только кушать помоему больше стала :( мож лямда сдохла....
-
вольтметр подключи и посмотри как бегает напряжение на устоявшемся холостом. в мануале написан диапазон
-
не дружу я с вольтметрами... :) да и пока машина была в семье, уже более 100тык накатала... наверно пора ему уже на пенсию :) по микрокату пробился вот такой NGK OZA624-E1. наверно закажу его, стоит всего 870 )))) ну все равно завтра на работе попробую померить ))
-
это нижняя или верхняя лямда? если верхняя то бери NGK универсальный с 4 проводами, у меня такой стоит, я тебе скину какой провод куда цеплять...
-
у меня одна лямда :) после каталика только труба и свет в конце тоннеля :) у меня одноконтактная лямда
-
Такие тоже универсальные бывают.
-
вот поэтому и хочу взять NGK OZA624-E1 :) она одноконтактная
-
странно, моторы вроде одни...
-
Европа, что ж ты хочешь.
-
поменял лямду. купил NGK OZA624-E1 ~ 900р. В установке ничего сложного. все что нужно было в комплекте. Так же до этого поменял масло на Ликви Моли 5w40.
Фоты ))
(http://s57.radikal.ru/i155/1110/3a/9285a1570567t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1110/3a/9285a1570567.jpg.html) (http://s48.radikal.ru/i120/1110/29/69f0656a845ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1110/29/69f0656a845c.jpg.html) (http://s48.radikal.ru/i122/1110/e8/27ede3bcb4cct.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/1110/e8/27ede3bcb4cc.jpg.html)
-
господа, может кто подскажет. Двиг EJ-VE. ТОлько что сделал капиталку двига (провернуло вкладыш - шлифовал колено под рем.вкладыши.) после сборки двиг стрекочет, вылезла ошибка датчика распредвала, перепроверил ремнь ГРМ- все по меткам. в сетке у клапана VVTi была стружка - всё вычистили, но шум и ошибка всёравно остались. Куда ещё глянуть.
PS кстати нашёл вкладыши шатунные на 0.5 рем.размер. 13205-B2010, стоят копейки, но по каталогам их не выдавало, а у меня 2ой цилиндр не вышел на 0.25ый размер.
у меня сейчас остались новые лишние вкладыши 0.5 на 2шейки и 1 на 0.25 - могу подарить нуждающимся
-
Давно сюда не писал :) время идет, а история моего ремонта продолжается. За это время успел поменять переднюю подуху, спс Юре(Magnat93) :):
новая
(http://s51.radikal.ru/i133/1112/5c/d39816182ddf.jpg) (http://www.radikal.ru)
старая
(http://s46.radikal.ru/i114/1112/3b/b15bf2432c60.jpg) (http://www.radikal.ru)
так же в один прекрасный день не завелся :( причиной стали стертые щетки на стартере
(http://s44.radikal.ru/i106/1112/f5/99e055292e44.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i407/1112/5f/24f6b8a47b22.jpg)
вылечил за 60 рублей и часа 3-4 времени :)
поменял жижу в коробке на ENEOS. ушло 8 литров.
а еще, я влюбился.....
(http://i068.radikal.ru/1112/ac/20329e51e326.jpg) (http://s017.radikal.ru/i421/1112/28/468ed589c590.jpg)
не знаю чем, но эта машина меня покорила.... :) это мое, то, что я искал.... надеюсь в скором будущем станет моей.....
ну и под конец циферки :)
(http://s017.radikal.ru/i415/1112/61/25cdf4f818b0.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
вот и закончилась моя история :) вчера стал счастливым обладателем чайзера в 90-ом кузове, 2.5 атмо в очень хорошем состоянии :)
(http://i038.radikal.ru/1207/a1/61678896c422.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
ахринеть) харош
-
после Мува это ппц просто)))))) к габаритам долго буду привыкать))
-
Да не, я после ЯРВа на Вито пересел, в смысле иногда езжу - всё ок.
-
просто у меня все и сразу)) с маленькой машинки с левым рулем на корабль с правым)) хотя уже привыкаю понемногу. Еще вопрос. У кого стоит камера обгона? Где и сколько стоит? А то не удобно обгонять... Пол соседней полосы занимаю, чтоб выглянуть))
-
а ты не прижимайся к жопе обгоняемого. тогда будет запас, чтобы вернуться на свою полосу. мощи двигателя вполне хватит, чтобы обогнать. я 10 лет ездил на правом руле и без всякой камеры прекрасно справлялся. главное не выскакивать резко из-за жопы впередиидущего авто.
а еще, чтобы обогнать леворульное авто иногда имеет смысл прижаться вправо к обочине и тогда становится видно дорогу на километр вперед, т.к. большинство леворулек едкт ближе к левому краю полосы.
-
спс за советы)) буду пробовать))
-
а еще, чтобы обогнать леворульное авто иногда имеет смысл прижаться вправо к обочине и тогда становится видно дорогу на километр вперед, т.к. большинство леворулек едкт ближе к левому краю полосы.
Постоянно делаю так, очень удобно)
-
особенно, когда дорога вправо уходит
-
Ребя, помогите с поиском вискомуфты на 1jz-ge не vvti. Желательно конечно с ЮФО, но рассмотрю все варианты. А то с владивостока слишком долго будет ехать :(
-
было
(http://s017.radikal.ru/i433/1212/d0/f350a6492b29t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i433/1212/d0/f350a6492b29.jpg.html)
стало
(http://s019.radikal.ru/i608/1212/78/5058ab8c7929t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i608/1212/78/5058ab8c7929.jpg.html)
;D
-
фот без регистрации на турикофоруме не будет видно ;)
-
Починил))
-
а ты не прижимайся к жопе обгоняемого. тогда будет запас, чтобы вернуться на свою полосу.
А в РСО-А именно так и ездят :) неожиданно выскакивают. И причём на ВАЗах всяких...
Иногда даже странно становится от того, как умудрились на 1 полосной дороге 3 машины разъехаться, при условии, что с одной стороны обрыв, а с другой скала. (Грузинская дорога, от Алагира до поворота в Цей)
-
есть тут такие джигиты...... живьем бы их позжигал.....
Кстати про цей)))) горно-лыжный сезон скоро начинается)) надо цепи покупать))
-
Ага :) ато на всесезонке (или липучке) без полного привода надо дорого-очищалку ждать ;D
-
Сделал капиталку, сменил форсунки(поменял, т.к. одна старая не работала, ну а другие до кучи, ведь все 3 купил у одноклубника). И сегодня до кучи почистить решил дроссельную заслонку, так вот, на ней был нагар свинца что ли, прям куском, сфоткал, но фотки нечеткие, поэтому не выкладываю. У меня просто вопрос возник при проверки ДПДЗ (закрытое положение - 0,36 кОм, открытое 2,63 кОм), стоит ли менять? Т.к. машинка тянет, но слабовато (это мне кажется, хотя не с чем сравнить, т.к. купил совсем недавно) и заводится как-то нечетко. Т.е. не с полоборота, а еще крутит 1-2 сек. И это на горячую.
-
Сваплюсь))))
(http://f.a.d-cd.net/bbd75d8s-960.jpg)
-
Ну мне кажется, на на нашем форуме свап Чайника мало кому будет интересен. Т.к. мало кто отличает 1G от 2JZ.
-
а я б пофапал на картинки, особенно, если будет турбо ))
-
Ну разве что картинки.
-
тут все описывать не буду. На драйв2 в бортовике все будет.
Будет атмо. На турбу пока еще не заработал))
Могу только сказать, что на старте буду ехать вровень с туриками, т.к мозг останется с 2,5. При таком раскладе будут просто дикие низы. На 3 литровых мозгах такого нет.
Это уже проверенно
-
А Приору уделаешь? ;D Удачи в тюнинхе. ;)
тут все описывать не буду. На драйв2 в бортовике все будет.
Это который сайт-«писькомер»?
-
Спасибо)))
Я там скорее не писькой мериться, а для себя. Чтоб потом приятно было вспоминать, что я с машиной делал))))
-
СВАПНУТО!!!!)))))
Вынул 1JZ
(http://d.a.d-cd.net/28cc3d8s-480.jpg)
Воткнул 2JZ :)
(http://f.a.d-cd.net/19e1038s-480.jpg)
теперь обкатка и повалит))
-
Норм.
-
Легко и непринужденно ;)
-
Подробная инструкция по свапу ;D
На драйве побольше процесс описал)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_90/kubik23/
-
Это у тебя такой гараж с прозрачной крышей?
А как балка прибита?
-
Это двор, гараж дальше)))) вот фота в полный рост
(http://a.a.d-cd.net/3f4c3d8s-960.jpg)
-
Собираюсь делать ремонт головки, прошу совета - на сколько критично ставить не родной ремень ГРМ???
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=wbnz7r9eydjcwcd4n2jz2y9fnmtlwe9cf2myy7qd26lynnd47byeyegxszlzs6sv36fx7lq&QueryDetail=13514-97204&Fs.CurrencyId=34
-
Что мешает родиной поставить? ~1900р не великие деньги
-
Тут не великие, там не великие - в итоге со всех невеликих прокладок и сальников набирается великая сумма.
Поэтому и спрашиваю, я склоняюсь конечно к тому, что лучше сэкономить на не оригинальных сальниках и прокладках, нежели на ГРМ.
Тем не менее, можеть хто ставил и есть практика использования!?
-
лучше сэкономить на не оригинальных сальниках и прокладках, нежели на ГРМ.
сам спросил, сам ответил)
-
Gates :)
-
ну хз я как то сэкономил на сальниках в итоге потекли через пару месяцев)
-
:-[
-
Сальники либо оригинал, либо близкое к нему (NOK например, который почти у всех японцев лежит в оригинальной коробке.)
Поправьте, если ошибаюсь, но находил на каком-то форуме, что ej-ve(de) не гнет клапана при обрыве ремня грм.
Так что на ремне можно сэкономить, но не стоит брать ремни типа SAT, Asva и т.д. :)
Себе заказал ремень 111MY25 MITSUBOSHI РЕМЕНЬ ГРМ TY EJ DUET M100110 за 530р.
-
Спасибо, ответ убедительный,закинул в корзину.
-
Для "сэкономить" лучше тогда купи приору. Вот там экономия
-
ты цены на приоры видел? где там экономия то
-
Mitsuboshi ремни для Toyot'ы поставляет, так что не сцать, главное чтоб не подделка.
-
Да, и шутки про приору тут неуместны.
Себе на цивик тож брал оригинал, не экономил...
Потом открываешь оригинальные коробочки и видишь в них KOYO, NSK, NTN, SKF, Denso, Bando, NOK и т.д.
Считаешь все и выходит, что то что купил за 10, можно было взять за 4-5.
И не нужно рассказывать, что типо повышенный контроль качества, что каждую деталь пробуют на зуб ... херня все это :)
Мое мнение - в ответственные узлы только оригинал, или то, что лежит в его коробке.
Остальное - можно дубли, но желательно от конвеерных производителей.
Позже ([time]14 Марта, 2015, 15:37[/time]) добавлено:
Давно(по старым ценам) для ТО купил себе вот это (слева оригинальный номер, потом дубль)
13505-97201 NEP50003A6 NTN / SNR НАТЯЖНОЙ РОЛИК, РЕМЕНЬ ГРМ 500
44318-97201 3PK515 MITSUBOSHI РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (помпа) 90
90048-32119 MPMF1280 MITSUBOSHI РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (AC) 90
90048-31020 4PK715 MITSUBOSHI РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИН (Generator) 130
Сейчас глянул, ролик от NTN стоит 700 (стоил 500) , но оригинал от 3300!
По мотивам темы Кубика решил сделать расширенное ТО (кольца, вкладыши, колпачки)
Вот что нарыл и заказал (цены около месяца назад)
M284A-STD Taiho "Вкладыши коренные Daihatsu EDEJ Taiho" 750
R284A-STD Taiho Вкладыши шатунные Daihatsu EDEJ Taiho 640
NDC TW2510A Полукольца упорные 71
С полукольцами отдельная история ... дубли по каталогам не бились, наткнулся случайно на ebay на производителя NDC и по их каталогу нашел! Думал придется заказывать 2 полукольца по 600р. каждое.
Кольца взял TP (еще есть RIK но TP популярнее что-ли)
310483FSTD TP "Кольца поршневые" 1 406,54
Итого примерно 4 т.р. (набор прокладок 04111-97206-000 тоже покупал давно за 2500, сейчас он 6 т.р. стоит)
Попробуйте пересчитайте по текущим ценам на "оригинал" - как раз на приору хватит :D
-
А вот со вкладышами косяк, на литровые мотрры нужно подбирать по меткам на колене и блоке. Там не один размер.
-
Знаю.
На хонде таже беда.
Если я правильно понимаю, то при сборке каждое колено промеряют и за счет разных вкладышей зазор выставляют в идеал.
НО у нас же не новый коленвал, и на нем по-любому будет выработка (хоть и минимальная)
Есть ли в таких условиях толк от покупки цветных владышей?
Кто что думает по этому поводу?
Брат перебирал D15B на хонде, по мануалу вкладыши тоже подбираются по меткам.
Коренные шейки были в норм состоянии - кинули тайхо STD
Шатунные шлифанули до 0.25.
Мотор прошел около 30 ткм после ремонта и потом машину продали.
Мотор был жив.
Что с ним сейчас хз.
Позже (14/03/15) добавлено:
Вот размеры в зависимости от цвета для какого - то хондовского мотора.
Коренные вкладыши
Blue 2.013-2.010 мм
Black 2.010-2.007 мм
Brown 2.007-2.004 мм
Green 2.004-2.001 мм
Yellow 2.001-1.998 мм
Pink 1.998-1.995 мм
Red 1.995-1.992 мм
Шатунные
Blue 1.510-1.507 мм
Black 1.507-1.504 мм
Brown 1.504-1.501 мм
Green 1.501-1.498 мм
Yellow 1.498-1.495 мм
Pink 1.495-1.492 мм
Red 1.492-1.489 мм
Если предположить, что STD от Тайхо где-то посередине (а так и есть), насколько критично их использование? :-[
-
Возьми вкладыш тайхо из оригинальной тойотовской коробки и из коробки тайхо и мерь микрометром толщину. Гляди чего нового для себя откроешь, в плане таких жизненно важных деталей для мотора. Сам лично проверял разброс в толщине вкладыша из коробки тайхо. Так же об этом говорил один из лучших мастеров по JZам с сервиса Turbo-V
-
;D ;D ;D
Значит тайхо кладет разноцветные вкладыши, просто нужно понять с помощью микрометра, где какой и собрать правильно ))
;D
Мне тоже один бывалый моторюга говорил что токарю отдаются вкладыши, букварь и вал.
И если у него руки из правильного места то каждая шейка подгоняется под вкладыш в идеал. И тогда мотор ходит долго.
Вот из мануала
(http://s017.radikal.ru/i434/1503/60/3863f57f1e4dt.jpg) (http://radikal.ru/fp/b1999fd5de5a4b66bd9d404838c826ed)
(http://s020.radikal.ru/i701/1503/92/d890ed89c60bt.jpg) (http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i701/1503/92/d890ed89c60b.jpg.html)
(http://s020.radikal.ru/i702/1503/be/f4bc70231db8t.jpg) (http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i702/1503/be/f4bc70231db8.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i430/1503/b3/47fb42510830t.jpg) (http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i430/1503/b3/47fb42510830.jpg.html)
-
легче рассчитать вкладыши по меткам, купить оригинал и не париться
-
А вот - http://www.mehanika.ru/forums/column/taiho/ (http://www.mehanika.ru/forums/column/taiho/) другое мнение (сейчас случайно наткнулся)
Давайте считать
для ej зазор коренного номинал 0,004-0,028 макс 0,060
Диапазон зазора номинала получается 0,024, допуска - 0,056
по цветам вкладыши от 1,994 до 2,014 итого 0,020.
Если Taiho std посередине - то taiho std +-0.010
Итого, практически при любом раскладе зазор будет в номинале.
В самом крайнем случае - в допуске, но по-моему врядли.
Тоже самое для шатунных.
Хочется услышать мнение опытных мотористов, которые не один микрометр на своем веку передержали :)
Просто может люди зря скидывают поддон, выписывают метки, потом отдают 4000 р. за вкладыши. :-[
-
Японцам тоже нечем заняться и выдумывают разные размеры вкладышей, чтоб интересней было.
-
Нет конечно :)
Это очень хорошо когда каждый зазор выводят в идеал.
Но чтобы собрать как японцы нужны микрометры с точностью не 0.01 а 0.001.
И сначала промерить все и вся а уже потом заказывать.
После 150-200 ткм пробега родные вкладыши рассчитанные по меткам не принесут того же эффекта (ИМХО)
Кубик, ты промерял свой вал при ремонте или просто кинул то что подобрал по меткам?
Просто интересно, какие зазоры с теми же вкладышами после твоих 140 ткм пробега.
-
купил вкладыши из расчета по меткам
-
Ясно.
В начале апреля буду начинать :)
Денег и времени перезаказать зч все равно не будет, т.к. жене нужно на работу ездить, и ремонт ограничен 10-ю днями, но все равно промеряю и отпишу что получилось с тайхо стд.
И вкладыши по твоему совету тож промеряю.
-
Завелись!!!! :)
Двиг после старта заработал тихо и ровно, пропал постоянный цокот.
Начал радоваться, прогрели, заглушили, начали собирать морду.
Когда все было готово к пробной поездке после старта вернулся цокот.
Очень похож на клапан, но зазоры почти в норме, проверял перед сборкой.
Теперь через 10 - 30 секунд после старта на холостых появляется отчетливый цокот в р-не гбц.
муфта vvti?
Ее не снимал и не проверял люфт :-[
Позже (15/04/15) добавлено:
скинул фишку с клапана vvti стук пропал :(
Копим деньги на новую муфту :)
-
Ребят, я ж прав?
Если при отключении клапана vvti пропадает звук дизеля то муфте ппц.
Или это может быть клапан?
Просто не хочется потратить 5 т.р. и наслаждаться дальше этим цокотом :)
-
У меня в последнее время появился усиленный цокот. При этом ошибка 73 периодически появляется-изчезает. Если отключить клапан VVTI, то цокот усиливается, включаешь снова стихает. Вот думаю, что навернулось, вернее наворачивается: клапан или муфта? Клапан скоро хочу снять почистить погонять на аккумуляторе по время чистки.
Ошибка в основном появляется после остановки и после этого заводке двига на горячую, проехав немного. После холодной заводки, даже если чек горел перед этим, через некоторое время чек гаснет и можешь так ездить пока не остановишься.
Если бы был уверен что клапан, разорился бы на новый, так надёжнее.
-
Цокот дает муфта, она же дает чек.
-
Так муфта же может неправильно может работать из-за клапана VVTi. С него копать надо начинать по идее
-
Цокот дает муфта, она же дает чек.
Чек даёт рассогласование фаз. Почему оно происходит? Если клапан гонит, то муфта может не правильно работать.
Вот я и написал, что снимая разъём с клапана усиливается цокот, а Alex07 написал что у него наоборот уменьшается.
-
ок гугл, как проверить клапан vvti на дуете? :)
Питание на фишку?
-
1. Самое простое заведомо рабочий клапан поставить (можно проверить тестером если знать правильное напряжение). Или замерить напряжение на фишке при заведенном двиге, снять клапан, подать аналогичное напряжение и посмотреть как двигается шток. Промыть, бывали случаи когда этот клапан развальцовывали и чистили, смазывали внутренности(соленоид и т.д.) Клапан оживал, но процедура проделывалась больше из любопытства нежели для восстановления работоспособности. Собственно доказывали что так можно делать. Частая проблема на субарях с похожим клапаном. Народ очень часто занимается таким онанизмом пока едет б/у или новый клапан. Катаются пару месяцев на таких клапанах.
2. Проверить проводку датчика положения распредвала. Проверить там напряжение/сопротивление (хз). Заведомо рабочий датчик положения распредвала (можно проверить тестером если знать правильное сопротивление/напряжение хз, не заморачивался).
3. Возможный износ сальника лобовой крышки(он же клевер, он же цветочек) масло с необходимым давлением не идет в муфту, а выдавливает мимо канала.
4. Кончина самой муфты (кури форум, есть разобранная и причинно следственные связи почему может не работать).
Алекс, проверь метки ГРМ. Ну это так )) В порядке вещей на 1 зуб прое...ть )))
-
Метки стоят правильно.
Мотор после перебора тарабанит также как и до него.
Просто раньше в голову не приходило фишку клапана скинуть.
-
Значит как и до ремонта нет изменения фаз. Причину не устранили ((
-
ждемс новую муфту.
заодно и клапан разберу почищу.
-
Снял сегодня клапан VVTI, прочистил карбклинером, погонял на аккумуляторе во время чистки. Ход клапана нормальный 5-6 мм примерно на глаз, металлический щелчок когда питание подаёшь. Фильтрик перед клапаном тоже чистый весь был. Поставил обратно. Пока движок окончательно не прогрет практически никакого тарахтенья нет, снимаешь питание с клапана начинает стучать и тут же прекращается. Когда движок наелся тепла окончательно, начинается постукивание, снимаешь питание с клапана постукивание не проходит.
Вобщем с клапаном 100% конечно ясности нет, т.к. может подклинивает когда нагреется или клапан сносился и есть утечка. Хотя наверно муфта, только не понятно почему когда не прогрета окончательно постукивания нет.
Тут только новым клапаном проверить или заведомо рабочим, взять только негде.
Ошибка 73 в последнее время перестала появляться.
-
Любая тема по ejve рано или поздно переходит в обсуждение VVTI )
Ребят, кто долго боролся с этой муфтой, подскажите, при неисправном клапане (ИМХО) идет неверное изменение фаз, т.е. вал не выворачивает на тот градус, который мозг требует.
Т.е. даже если клапан подклинивает, то машина будет тупить, зажигать чеки и т.д. но цокотеть исправная муфта от этого не может.
Я прав, или все же может?
-
цокотит не муфта, а клапана из-за неправильного времени открытия/закрытия. Несправный клапан не давит масло на муфту, муфта неправильно ставит распредвал.
-
все нах ... развальцую клапан сегодня !!!!
От чего кстати подходит резиновое кольцо, которое часто сминается и стопорит шток?
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=10815.0
на фото слева внизу ...
Позже (23/04/15) добавлено:
чет все равно не пойму.
Клапана стучат из -того, что неверно работает муфта ...
ну допустим.
Но ведь стук клапанов = увеличенные зазоры между кулачком и шайбой ... причем тут фазы?
Если бы стук был от встречи с поршнями, то фазы настолько сбиты что оно не может работать... не будет компрессии вообще.
Если все таки фазы (слишком раннее или наоборот позднее ) то детонация и стук пальцев ...
Я опять заблуждаюсь ?
Просветите плиз!
-
Вот сегодня я проверил клапан в холодном состоянии, он работает отлично. В горячем на моторе я его не проверю, поэтому и сомнения, свой клапан ломать ради того чтоб убедиться, что он целый был, как то не то. Я тоже думал, что мож у меня фильтрик забит, а он идеально чистый оказался. Если б новый был или точно рабочий можно было бы и сравнить. А от чего цокот? Может в муфте чего долбить начинает, парковочными пластинами, особенно если есть сломанные пластинки и целые пластины не могут плавно удержать механизм и он цокает об эти пластинки. Возможно при этом нарушается баланс распределения масла по разным разделам из-за сломаных пластин, ну и так далее. Это конечно мои фантазии, мож кто точно знает.
-
Ребята, полундра!!!
Сейчас загнал машину к знакомому в гараж, сделать ремонт двига и всё встало на одном болтике в поддоне, типа не подлезть, чтобы открутить нужно снимать раздатку,коробку и всё по этапу!!!
Это бред или на автомате на самом деле есть такая проблема?
-
тут скорее дело не в автомате а в 4вд. )
на 2вд вроде бы ничего не мешает снять поддон.
-
Случайно наткнулся на видеомануал по ТО ejve.
http://www.youtube.com/watch?v=AI-mlGp5z5I
-
он щеткой и наждачкой чистил плоскость блока?
Сказать что он дол..еб, значит ничего не сказать
-
Ну .. .у каждого свои причуды :)
Ты вот шуроповертом клапана притирал ... многие сочтут это безумием :D
А вообще, блок чугун, ушатать его щеткой или нулевкой скорее всего нереально ...
Но я б все равно побоялся бы.
-
Отремонтировали мне двиг контрактный примерно 130 000 пробег.
Было куплено:
(http://s009.radikal.ru/i307/1505/61/3b1e05899f1b.jpg) (http://www.radikal.ru)
+ ещё покупал сальник коробки, а точнее гидротрансформатора:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20580.0.html
Выбит каталик;
Не смогли открутить лямбду...(кстати подскажите чем отмочить);
Заменено моторное масло - TOYOTA;
Масло АКПП с промывкой ушло 6 литров;
Поменян антифриз;
Картина с сервиса:
(http://s020.radikal.ru/i702/1505/e6/45bf747563e5.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s020.radikal.ru/i714/1505/1d/e888a6402319.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s61.radikal.ru/i171/1505/95/163c0b97e248.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i411/1505/a5/476e05278e0b.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s020.radikal.ru/i713/1505/13/f6d08277251a.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s011.radikal.ru/i315/1505/af/18e8421b8421.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s012.radikal.ru/i320/1505/d6/23061a910e5d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Итог:
на данный момент пробег после ремонта - 650 км
Улучшилась динамика и прогрессирует;
Кик даун срабатывает чётче и реагирует быстрее;
Чек так же загорается при резком наборе скорости :( ??? :-[;
Сам двиг работает ровнее и тише, вибрация минимальна(полагаю лучше не будет уже, на холостых почти нет, на 1 000 об/мин. примерно, немного проявляется...
-
У меня на Камри тоже иногда чек загорается, если с места тапку в пол надавить. Именно с места или с совсем маленькой скорости. Через сутки сам пропадает. ???
-
А в чем ремонт? Зачем 16 колпачков?
-
Чек загорается из за бенза
Было такое на чайзере. Заправлял на газпроме, вылазил чек. Перешел на роснефть, все нормально. Попробуй сненить заправку
-
Я тоже на бенз грешил.
-
А в чем ремонт? Зачем 16 колпачков?
Ремонт головки, замена всего по списку.
Колпачки продавалиь по 8 штук в упаковке..
Позже (27/05/15) добавлено:
Чек загорался редко, а теперь загорается постоянно и гаснет в течении 10 минут.
-
Сунь скрепку, да посмотри на что он загорается.
-
Выбит каталик;
возможно из-за этого чек
-
Он постоянно горел бы я думаю, к тому же чек так же загорался и до ремонта.
-
Каталик при чем, если за ним лямбды нет?