Author Topic: История одного ремонта :) by KUBIK (Read 27165 times)

Alex07 · « **Reply #180 on:** 14/03/15 »

Знаю.
На хонде таже беда.
Если я правильно понимаю, то при сборке каждое колено промеряют и за счет разных вкладышей зазор выставляют в идеал.
НО у нас же не новый коленвал, и на нем по-любому будет выработка (хоть и минимальная)
Есть ли в таких условиях толк от покупки цветных владышей?

Кто что думает по этому поводу?

Брат перебирал D15B на хонде, по мануалу вкладыши тоже подбираются по меткам.
Коренные шейки были в норм состоянии - кинули тайхо STD
Шатунные шлифанули до 0.25.
Мотор прошел около 30 ткм после ремонта и потом машину продали.
Мотор был жив.
Что с ним сейчас хз.

Позже (14/03/15) добавлено:

Вот размеры в зависимости от цвета для какого - то хондовского мотора.

Коренные вкладыши
Blue 2.013-2.010 мм
Black 2.010-2.007 мм
Brown 2.007-2.004 мм
Green 2.004-2.001 мм
Yellow 2.001-1.998 мм
Pink 1.998-1.995 мм
Red 1.995-1.992 мм

Шатунные
Blue 1.510-1.507 мм
Black 1.507-1.504 мм
Brown 1.504-1.501 мм
Green 1.501-1.498 мм
Yellow 1.498-1.495 мм
Pink 1.495-1.492 мм
Red 1.492-1.489 мм

Если предположить, что STD от Тайхо где-то посередине (а так и есть), насколько критично их использование?

KUBIK · « **Reply #181 on:** 14/03/15 »

Возьми вкладыш тайхо из оригинальной тойотовской коробки и из коробки тайхо и мерь микрометром толщину. Гляди чего нового для себя откроешь, в плане таких жизненно важных деталей для мотора. Сам лично проверял разброс в толщине вкладыша из коробки тайхо. Так же об этом говорил один из лучших мастеров по JZам с сервиса Turbo-V

Alex07 · « **Reply #182 on:** 14/03/15 »

Значит тайхо кладет разноцветные вкладыши, просто нужно понять с помощью микрометра, где какой и собрать правильно ))

Мне тоже один бывалый моторюга говорил что токарю отдаются вкладыши, букварь и вал.
И если у него руки из правильного места то каждая шейка подгоняется под вкладыш в идеал. И тогда мотор ходит долго.

Вот из мануала

KUBIK · « **Reply #183 on:** 14/03/15 »

легче рассчитать вкладыши по меткам, купить оригинал и не париться

Alex07 · « **Reply #184 on:** 14/03/15 »

А вот - http://www.mehanika.ru/forums/column/taiho/ другое мнение (сейчас случайно наткнулся)
Давайте считать
для ej зазор коренного номинал 0,004-0,028 макс 0,060
Диапазон зазора номинала получается 0,024, допуска - 0,056

по цветам вкладыши от 1,994 до 2,014 итого 0,020.
Если Taiho std посередине - то taiho std +-0.010
Итого, практически при любом раскладе зазор будет в номинале.
В самом крайнем случае - в допуске, но по-моему врядли.

Тоже самое для шатунных.
Хочется услышать мнение опытных мотористов, которые не один микрометр на своем веку передержали

Просто может люди зря скидывают поддон, выписывают метки, потом отдают 4000 р. за вкладыши.

чОрный · « **Reply #185 on:** 14/03/15 »

Японцам тоже нечем заняться и выдумывают разные размеры вкладышей, чтоб интересней было.

Alex07 · « **Reply #186 on:** 15/03/15 »

Нет конечно

Это очень хорошо когда каждый зазор выводят в идеал.
Но чтобы собрать как японцы нужны микрометры с точностью не 0.01 а 0.001.
И сначала промерить все и вся а уже потом заказывать.
После 150-200 ткм пробега родные вкладыши рассчитанные по меткам не принесут того же эффекта (ИМХО)

Кубик, ты промерял свой вал при ремонте или просто кинул то что подобрал по меткам?
Просто интересно, какие зазоры с теми же вкладышами после твоих 140 ткм пробега.

KUBIK · « **Reply #187 on:** 16/03/15 »

купил вкладыши из расчета по меткам

Alex07 · « **Reply #188 on:** 16/03/15 »

Ясно.
В начале апреля буду начинать

Денег и времени перезаказать зч все равно не будет, т.к. жене нужно на работу ездить, и ремонт ограничен 10-ю днями, но все равно промеряю и отпишу что получилось с тайхо стд.
И вкладыши по твоему совету тож промеряю.

Alex07 · « **Reply #189 on:** 15/04/15 »

Завелись!!!!

Двиг после старта заработал тихо и ровно, пропал постоянный цокот.
Начал радоваться, прогрели, заглушили, начали собирать морду.
Когда все было готово к пробной поездке после старта вернулся цокот.
Очень похож на клапан, но зазоры почти в норме, проверял перед сборкой.
Теперь через 10 - 30 секунд после старта на холостых появляется отчетливый цокот в р-не гбц.
муфта vvti?
Ее не снимал и не проверял люфт

Позже (15/04/15) добавлено:

скинул фишку с клапана vvti стук пропал

Копим деньги на новую муфту

Alex07 · « **Reply #190 on:** 17/04/15 »

Ребят, я ж прав?
Если при отключении клапана vvti пропадает звук дизеля то муфте ппц.
Или это может быть клапан?
Просто не хочется потратить 5 т.р. и наслаждаться дальше этим цокотом

tani · « **Reply #191 on:** 17/04/15 »

У меня в последнее время появился усиленный цокот. При этом ошибка 73 периодически появляется-изчезает. Если отключить клапан VVTI, то цокот усиливается, включаешь снова стихает. Вот думаю, что навернулось, вернее наворачивается: клапан или муфта? Клапан скоро хочу снять почистить погонять на аккумуляторе по время чистки.

Ошибка в основном появляется после остановки и после этого заводке двига на горячую, проехав немного. После холодной заводки, даже если чек горел перед этим, через некоторое время чек гаснет и можешь так ездить пока не остановишься.
Если бы был уверен что клапан, разорился бы на новый, так надёжнее.

чОрный · « **Reply #192 on:** 17/04/15 »

Цокот дает муфта, она же дает чек.

Карачун · « **Reply #193 on:** 17/04/15 »

Так муфта же может неправильно может работать из-за клапана VVTi. С него копать надо начинать по идее

tani · « **Reply #194 on:** 17/04/15 »

Quote from: чОрный on 17/04/15

Цокот дает муфта, она же дает чек.

Чек даёт рассогласование фаз. Почему оно происходит? Если клапан гонит, то муфта может не правильно работать.
Вот я и написал, что снимая разъём с клапана усиливается цокот, а Alex07 написал что у него наоборот уменьшается.

Alex07 · « **Reply #195 on:** 17/04/15 »

ок гугл, как проверить клапан vvti на дуете?

Питание на фишку?

Карачун · « **Reply #196 on:** 17/04/15 »

1. Самое простое заведомо рабочий клапан поставить (можно проверить тестером если знать правильное напряжение). Или замерить напряжение на фишке при заведенном двиге, снять клапан, подать аналогичное напряжение и посмотреть как двигается шток. Промыть, бывали случаи когда этот клапан развальцовывали и чистили, смазывали внутренности(соленоид и т.д.) Клапан оживал, но процедура проделывалась больше из любопытства нежели для восстановления работоспособности. Собственно доказывали что так можно делать. Частая проблема на субарях с похожим клапаном. Народ очень часто занимается таким онанизмом пока едет б/у или новый клапан. Катаются пару месяцев на таких клапанах.
2. Проверить проводку датчика положения распредвала. Проверить там напряжение/сопротивление (хз). Заведомо рабочий датчик положения распредвала (можно проверить тестером если знать правильное сопротивление/напряжение хз, не заморачивался).
3. Возможный износ сальника лобовой крышки(он же клевер, он же цветочек) масло с необходимым давлением не идет в муфту, а выдавливает мимо канала.
4. Кончина самой муфты (кури форум, есть разобранная и причинно следственные связи почему может не работать).
Алекс, проверь метки ГРМ. Ну это так )) В порядке вещей на 1 зуб прое...ть )))

Alex07 · « **Reply #197 on:** 18/04/15 »

Метки стоят правильно.
Мотор после перебора тарабанит также как и до него.
Просто раньше в голову не приходило фишку клапана скинуть.

Карачун · « **Reply #198 on:** 18/04/15 »

Значит как и до ремонта нет изменения фаз. Причину не устранили ((

Alex07 · « **Reply #199 on:** 20/04/15 »

ждемс новую муфту.
заодно и клапан разберу почищу.

News:

Author Topic: История одного ремонта :) by KUBIK (Read 27165 times)