Author Topic: Ошибка 21 - как она влияет на расход бензина и вообще?  (Read 38611 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Yegor

  • Guest
 :'(
Продиагностировал машинку.
Наморгала 21.
Это вроде кислородный датчик в глушаке.
Кто знает, сколько он стоит?
А надо ли его менять?
Как он влияет на расход бензина?
По-моему он высоковат - 5,5 по трассе, 8,5 в городе (движок 1.3 + механика).
Что скажете?

Лампочка то горит, то не горит.
Сейчас снова не горит.
Может конечно контакт плохой...
Погляжу.


Offline URAN

  • Почётный писатель
  • *****
  • Posts: 24700
  • Gender: Male
  • Юра
    • dzembak на DRIVE2.ru
все уже много раз обсуждалось, ответы уже есть, надо искать "лямбда"

для начала почитай эту тему - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html

Yegor

  • Guest
Ничего не понимаю - я замыкал 4 и 13 контакт, а кто то 4 и 12 - есть разница?
Где в Екатеринбурге сомгут продиагностировать машину?
В большинстве сервисов нет прибора с таким разъемом.
К делу!
Где найти в мануалах документ с кодами ошибок для моего двигателя?
И еще, побывал в сервисе, суть переговоров ниже.

В инструкции к автомобилю (она есть!) написано заливать бензин с октановым числом 90 или выше, что я и делаю - лью 92 (Лукойл).
Мне посоветовали попробовать залить 95 и поглядеть, что произойдет.
Если не поможет сбросить клемму аккумулятора на пару минут (сомнительно, что поможет, но все-таки).
Если уже все эти действия не помогут и лампочка продолжит зажигаться - помыть датчик в какой нибудь гадости типа Силита.

Кстати, господа эксперты, мне в сервисе сказали, что нету у меня датчика кислорода и катализатора нет, так как машина рассчитана на 92 бензин - полазили по коллектору, нашли датчик - сказали магическое слово "лямбда" и мило поулыбались, дескать, надо - меняй, но мы не советуем - дорого и не оправданно.
Я не спец в таком - посему просто откланялся.
Кстати уже успел убедиться, что динамика падает при горящей лампочке - хуже тянет машинка.
 :'(

azlok

  • Guest
Ошибка 21 влечет за собой попадос на кислородный датчик.
http://alflash.com.ua/o-2.htm

злодей57

  • Guest
У меня тоже 21 ошибка. Двигатель тот же К3 VE механика. После первой поездки на диагностику в сервис был поставлен диагноз - лямбда зонд № 2 ( после катализатора ). После долгих экспириментов с лямбдами БОШ от  тазиков был приобретён и установлен оригинальный лямбда зонд ( 5920 руб ) , но всё осталось по прежнему - лампочка в основном горит и лишь изредка гаснет. Этот факт меня озадачил. Пришлось основательно изучить теорию работы системы управления двигателем с двумя лямбдами и перевести с немецкого раздел мануала в части касающейся ошибки 21. На основании вышеперечисленного был сделан вывод - код 21 относится к датчику кислорода ( он же лямбда зонд) №1 а не №2!!!
Поехал на диагностику второй раз. Мастер подключив прибор констатировал факт - неисправность лямбды №1 (до катализатора). Вот так!
В эти выходные поставлю новый датчик на место до катализатора и посмотрю , что получится.
О результате отпишусь обязательно.
Мой совет - ничего пока не делай и не дёргайся! Я уже начал заниматься этим вопросом и обязательно добьюсь какого-нибудь результата. Во всяком случае убережёшься от многих моих ошибок и лишних трат.
 Теперь подробно, что включает в себя ошибка 21:
- неисправность собственно сомого датчика (обрыв нагрева, уменьшение чуствительности,   
  короткое замыкание, и т.д.).
         В случае если лямбда зонд в порядке, а лампочка ЧЕК горит и ошибка та же (21), то это говорит о том, что неисправна какая-то из нижеперечисленных систем :
- система всасывания воздуха ( Датчик абсолютного давления, возд. фильтр и т.д.);
- стабилизатор давления топлива;
- работа форсунок впрыска;
- работа катушек зажигания.
  Но при этом обычно (но не всегда) появляется ещё код ошибки соответствуюший перечисленным системам ( у нас этого пока нет).
   Ну а теперь подробно сценарий по которому будут развиваться события если ничего не делать:
- увеличится расход топлива;
- машина начнёт тупить;
- потом начнёт дёргаться на переменных режимах;
- далее начнёт плохо заводиться ( следствие долгой езды на обогащенной смеси и начала
  оплавления катализатора);
- перестанет заводиться вообще ( следствие полного разрушения катализатора).
 
  Как видишь не всё так просто. Но вочу тебя успокоить - это очень длительные процессы т.ч.
катайся пока спокойно. 
      Вопросы?     
 

azlok

  • Guest
Первым всегда выходит из строя 1 кислородник, тот который до катализатора.

злодей57

  • Guest

Yegor

  • Guest
 :o
Ужисы вы рассказываете...
Я пока решил заправлять 95 бензин и сбросить клемму аккума на пару минут.
А потом уж мучить датчик дальше.
Надо его помыть для начала - говорят помогает.

Буду ждать результатов.
пишите...

C_doy

  • Guest
я тоже из ебурга и по поводу диагностики мучаюсь давно - нигде не делают - даже не знают что такое дайхатсу :(
по поводу повышенного расхода такая же беда была, но у меня турба и жрала по городу где-то 15 л - лечилось заменой лямбда-зонда от шеви-нива (4проводный) стоит 900р около белой башни в автозапчастях, ща расход 10л
заливю 92 на лукойле, на 95 машинка тупит

Kara

  • Guest
вот графики примера работы лямбды
http://forums.drom.ru/showthread.php?s=6f337d7c418dcc1577e0275a9c0e4d96&p=2063510
можно еще полазить по инете и понятькикие сигналы должна давать лямбда
перед тем как ее менять неплохо было бы подцепить к ней осцилораф и пощупать ее. Думаю любой авторизированый техцент это осилит.

злодей57

  • Guest


Yegor, ты ведь ещё не знаешь какой из датчиков у тебя борахлит, а уже собрался чего-то мыть?!
Не рано ли?

злодей57

  • Guest
Да, чуть не забыл - сопротивление цепи нагрева нашей лямбды (исправной) находится в пределах 11,7 - 14,5 ома при темпрературе 20 градусов Цельсия.

Yegor

  • Guest
 :-[
Искали мы второй датчик...
Не нашли, блин.
Мастер сказал, что катализатора нету у меня, и датчик тока один.
Такое может быть?
Разве машины выпускающиеся для рынка Европы конструктивно немного отличаются от "японок"?
Не понимаю...
Кстати про бензин.
Залил 95, двигатель стал немного по-другому звучать, но не могу сказать, что что-то сильно поменялось.
Сбросил клемму аккума, лампа погасла, проехал 90 км, заглушил движок, снова запустил - лампа загорелась, поехал дальше - динамика упала, машина стала тупить на низких передачах.
Причем, если не "гонять" - это падение динамики вообще не заметно.
Видимо включается авварийный режим и смесь становиться не оптимальной для нормальной работы двигателя.
Вот так.
Какой, кстати бензин то заливать лучше?
По-моему на Лукойле 92 и 95 одинаково хреновоые, но получше, чем на ТНК и Сибнефти.
Ваше мнение?

Yegor

  • Guest
Кстати, господа из Е-бурга, на Тойота центре делают диагностику?

злодей57

  • Guest
Убеждён, что с одним датчиком машины не выпускались. Усли у тебя стоит один датчик то это говорит за то , что систему выпуска переделали под норму ЕВРО 2. Подобные переделки осуществляются с помощью перепрошивки мозгов автомобиля, обычно при этом производят и замену убитого катализатора на пламягаситель.
              Давай разберёмся по порядку:
- лямбда зонд №1 (перед катализатором) находится в моторном отсеке за металлическим
  тепловым экраном, закрывающим выпускной коллектор. Этот экран закреплён на двигателе
  сразу за радиатором.
  Если присмотреться внимательно, то с левой стороны из под этого экрана выхо-
  дит белый провод - это и есть проводка зонда №1. Там же за экраном находится и катализатор;
- лямбда зонд №2 находится под картером двигателя и ввёрнут в приёмную трубу системы
 глушения.
       Сразу хочу оговориться, что для замены зонда №1 необходимо сначала снять вентилятор
радиатора ( два нижних болта ослабить, два верхних отвернуть полностью и движением вверх
поднять вентилятор и сдвинуть его в правую сторону) и только после этого отвернуть крепле-
ние экрана ( 4 болта) и насколько возможно отодвинуть его на себя.
      Я сегодня заменил первый зонд на новый. Лампочка не горит. Покатаюсь дня три и расскажу
о результатах.
     

Yegor

  • Guest
 ???
Хм.
Сомнительно, что мою машину переделывали, хотя и такое возможно.
Буду ждать от тебя результатов.
Кстати сколько во сколько обошелся датчик №1?
Оригинал или совместимый?

злодей57

  • Guest
Оба датчика одинаковые. Стоимость оригинала в Москве - 5920 за штуку ( DENSO), неоригинал
(BOSCH) - 4740 за штуку. Я пробовал экспериментировать с четырёхпроводными датчиками BOSCH
от жигулей но дело в том , что ставил я их на место исправного датчика, а неисправный ( №1 )
оставался на месте. По этому результат был отрицательный, но у многих этот вариант прокатывал на 100%.
     Так ты нашол у себя катализатор или нет . Просто любопытство распирает, что за система такая? Если не найдёшь, тогда вышли фотки выпускного коллектора и приёмной трубы глушителя или того места где у тебя этот датчик стоит . Попробуем разобраться, что у тебя за  зверь такой. 

Доктор

  • Guest
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)

Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)

Yegor

  • Guest
Точно!
У меня в книжке написано, что бензин надо лить с октановым числом 90 и выше (перевод с птичьего языка).
Самое интересное, что машинка достаточно резво бегает на 92.
А что будет, если лить 95 - он как никак почище будет, да и расход с ним должен быть поменьше (данный факт установлен экспериментально на Yaris Verso 2000 г.в., а также на Avensis 2002 г.в.) - расход должен уменьшиться на 0.5-1 л. на сотню.
А движок у ЯРВ это доработанный (не ясно что там конкретно доработали) от Yaris/Vitz 1.0.
Так что вопрос про бензин пока открыт - починю автомобиль и попробую лить туда 95 - может и станет получше кататься...
Все установим экспериментально!
А пока ждем результатов от Злодея.

gusev

  • Guest
Я себе тоже поменял, который стоит после катализатора, на Бош четырехконтактный. Стало немного получше, раньше при пидаль в пол чек моргал и движок как бы захлебывался, сейчас просто горит. Вчера нашел второй датчик, завтра планирую поменять. Бензин лью 95 ВР, лил алтимейт начинала тупить.