2вд японец 2003г - болт (много фото)

[SSiNN]

а это не может быть из-за еще одного фрикциона который ты добавил, во круг планетарки которые, т.к. на сколько я помню они срабатывают при перключении с 2 на 3 (может я и ошибаюсь просто предположени)

[чОрный]

а это не может быть из-за еще одного фрикциона который ты добавил, во круг планетарки которые, т.к. на сколько я помню они срабатывают при перключении с 2 на 3 (может я и ошибаюсь просто предположени)

Он этот фрикцион изначально забыл поставить.

Ошибки соленоидов не дают мигание D4. Сам катаюсь третий год с этими ошибками, точно так же всё отлично звонится, но проблем как у тебя нет.

[Hudrolax]

По фотам с моего разбора и фотам из прикрепленных тем видно, что там их 5 в турбо-коробке.

[Yurz]

таак, а ты все поменял, что отличается в турбо и атмо коробке?

[Hudrolax]

Все внутренности от турбы. От атмы только корпус с парой и 1 фрик в большом барабане покушанный заменил на более целый. Поршни под рассыпными - турбо родные, барабаны турбо родные. Планетарка тока не родная с M7 болтами ну и солнечная, которая в нее вставляется. На выходных наверное буду гидромозг вскрывать и смотреть чего там... SSiNN написал, что с моим гидромозгом (который я тоже пробовал) у него очень похожный затуп.

[Hudrolax]

Такс... снял двиг, разобрал коробас, вставил подшипник на вал 3-4, который забыл вставить в первый раз, поменял вал 3-4, поменял солнечную, на которой зуб сломалсо (наверное из-за подшипника). Собрали все назад на пару с Jack23, за что ему отдельное спасибо. При сборке вскрыли насос, убедились что там чисто и нет выработки. Так же вскрыл и помыл гидромозг, все поршеньки ходят норм. До вскрытия гидромозга было то же самое. С другим гидромозгом было то же самое. Собрали коробас. Вставили двиг, все подключили. ВСЕ РАВНО ТА ЖЕ ШНЯГА!!! Цифры на панели тупят по 5-6 секунд, на 3 и 4 затуп, на 3 пытается врубить только к 4 оборотам. На типтроне пищит на меня до 4000 оборотов не дает врубить 3-ю.

Я думаю, что надо думать по симптомам, т.к. тупняки переключения - это скорее всего следствие того, что соленоиды работают не верно. А работают они не верно, т.к. мозг акпп ими не верно управляет. А вот почему он ими не верно управляет, и как это связано с цифрами на экране и оборотами и скоростью я хз. Надо выяснить как кнопки типтроником связаны с мозгом акпп (напрямую, или через мозг двига). Как и откуда идет сигнал скорости к мозгу двига. Т.к. на приборку скорость отображается норм (только врет из-за короткой пары). Сами мозги (двига и акпп) я уже менял на другие, и приборную панель тоже менял.

[Yurz]

Не привязывайся ты к скорости, коробка не знает, что реальная скорость ниже, она просто думает, что уже больше, чем есть на самом деле (у нее нет другой информации, но на всякий случай попробуй с отключенной АБС поезди, у меня-то отключена АБС, но коробка не заметила короткую пару, ее заметил только я

[Hudrolax]

АБС отключал - не помогло. Если стрелка на спидометре показывает нормально и не дергается, то интуиция мне подсказывает, что что-то с показаниями датчика входного вала может быть не то. Менять сам датчик я пробовал. Диагностика ошибок по датчику не выдает. Большая разница в показаниях датчика входного вала акпп и датчика коленвала мотора может же быть только при неисправном ГТ, но машина тянет нормально, коробка не буксует, блокировка ГТ срабатывает. Видимо что-то с проводкой. Кто подскажет как проверить проводку к датчикам легче всего?

[kasper-dp]

на кнопки забей - они напрямую к компу АКПП идут. от ЕФИ мозг АКПП по линии данных получает как минимум две инфы:
1. обороты : чтобы знать когда переключать.
2. данные от ДПДЗ : кикдаун, режим эконом/павер - от стиля езды , смещение точки переключения передач на разные обороты- переключение на бОльших оборотах при большей степени открытия ДЗ .

 так вот... с ДПДЗ точно норм?

[Hudrolax]

Ну ошибок нет. А как проверить еще я хз пока. Двиг работает нормально.
А нафига тогда на коробке датчик входного вала, если обороты от мозга двига берутся? Я думал "обороты" входного вала берутся для определения момента переключения.

Мозг ошибок не выдает. Двигатель работает исправно. После работы промерю сопротивление по мануалу на ДПДЗ.

[Hudrolax]

А что такое "Установка и регулировка троса управления клапаном дросселем" в книге от Автодаты в разделе по АКПП на странице 121

Походу это не для ярвовской коробки....


Еще такой вопрос - кто подскажет алгоритм управления соленоидами при переключениях?
У меня такое ощущение, что следующая скорость включается, а предыдущая не сразу выключается. Т.е. зажатыми оказываются блоки соленоидов, которые не должны быть зажаты одновременно. При этом происходит сильное торможение коробкой и соответственно сильный износ соленоидов. В первый раз масло потемнело за 2 дня и подпалились фрики малого барабана и верхние фрики вокруг планетарки. Такое происходит только с 3 и 4 передачами. С 1 и 2 и R все в порядке, а при попытке врубить 3 или 4 происходит торможение коробкой (фриками), как будто тормоз кто-то жмет, а потом передача все таки включается. Все это сопровождается сильными затупами в цифрах на экране и часто глюками, когда 3-я передача не врубается раньше 4000 оборотов с любым положением дросселя. Если вывесить колеса, то при попытке врубить 3-ю передачу колеса затормаживаются и в итоге врубается опять 1-я автоматом. Т.е. 1-2-затуп(торможение)-1 и так по кругу. Если подгазануть чутку, врубается 3, потом 4 уже с меньшим затупом.

Как бы отследить работу соленоидов и понять верная она или нет. Если соленоиды отрабатывают верно, то значит косяк в гидромозге или коробке. Если не верно, то косяк электронного характера (в мозгах, датчиках или проводке).

[kasper-dp]

соленоиды заипешся проверять - там ТАКИЕ комбинации.... Наиль выкладывал какие когда включаются.

[Hudrolax]

А можно как-то узнать эти комбинации? Т.к. мне проще заибаться, чем тупо ниче не делать больше с машиной и ездить на автобусе.

[NaiL]

вчера подсоединился к соленоидам АКПП, и светодиодиками смотрел что на какой предаче включается. Составил таблицу:


ГТ блокируется только на 3 и 4 передачах, на 2ой не блокируется

[Hudrolax]

Спасибо большое!
Еще бы узнать синхронно ли переключение положений соленоидов, и моменты, когда оно должно происходить (до переключения передачи, после или как?). Вот например клапан переключения у меня гаснет через 5-8 секунд пОсле включения 3-й, в аккурат в момент появления цифры 3 на экране. Нормально ли это или нет ?
Давайте же уже вместе разберемся с этой хренью. Подключиться к соленоидам светодиодами не так уж сложно, а если знать последовательность их работы, можно понять правильно ли мозг управляет ими, или затупы не связаны с электроникой.

[Hudrolax]

Начал мерить напряжения на мозге по карте напряжений из мануала http://yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf начиная со страницы 113. По мануалу все вроде в норме, вот только напряжение V12 (Sensor Power supply) не понятки с ним. В книге от Автодаты более подробно расписано на каких ногах мерить, но точно так же написано, что мерить надо с остановленным двигателем и включенным зажиганием. Так вот по мануалу там 13.3 (!) вольта! Откуда такая напруга с выключенным двигателем без генератора? На аккуме 12.6 всего. Ну да ладно, все равно там 10.5 В вместо 13.3В по мануалу. На заведенном двигателе 14.2В, что тоже не совпадает с мануалом. Кто скажет где истина? Кто мерил? Кто может померить у себя на рабочей машине?

По работе коробки понял некую закономерность. Все крутится вокруг некой задержки в 5-7 секунд. Цифры на экране меняются через это время после включения передачи. Так же если после включения 2-й проходит меньшее время, то типтрон пищит и не дает врубить 3-ю. В общем какой-то электронный лаг, который как мне кажется распостраняется и на управление соленоидами, откуда и затупы при переключениях. Еще раз уточню, что затуп не связан с пробуксовкой и ударом, затуп затормаживает машину, как будто я жму на тормоз, при этом если жать газ в пол, то обороты не растут, т.к. весь момент пропадает где-то в коробке, а именно включены блоки фрикционов, которые не должны вместе работать. Это длится 5-7 секунд. После повторного перебора самой акпп я так больше не делаю, т.к. фрикционам настает моментальный ппц от такого переключения. Если после включения передачи выжидать 5-7 секунд, то следующая включается нормально без затупа. Ну например если посе второй сразу попытаться врубить 3 (на скорости 50-100), типтрон будет пищать, потом попытается врубить 3 с затупом. Если после включения второй проехать на ней 5 секунд и более, то 3 врубается легко. С 4 то же самое, в режиме автомата то же самое, только там контролировать процесс намного сложнее и затуп почти неизбежен.

[Yurz]

а мысль отвезти коробку Тиме или пригласить его не приходила?

[Hudrolax]

Приходила перед тем, как первый раз двигатель снимал. Потом такой мысли не было. Да и нафиг опять лезть в коробку если проблема электронная.

[kasper-dp]

...Так вот по мануалу там 13.3 (!) вольта!...

1. не принимай наверку то что говорят автодатовцы.
2. ЛЕГКО, если там стоит RC фильтр на питалове.

...Ну да ладно, все равно там 10.5 В вместо 13.3В по мануалу. ...

значит проседает почиму-то. вот это уже надо проверить.
либо тот же RC фильтр, при наличии потребителей, может давать просадку.

...На заведенном двигателе 14.2В, что тоже не совпадает с мануалом....

если там должно быть напряжение тоже что и на АКБ, то при работающем двиге у меня было на клеммах 14,8В например. это нормально.

[Hudrolax]

Сегодня потыкали осциллографом в мозг. В итоге спалили диод на плате и датчик температуры в коробке ) Уж очень не удобно тыкать в мозг на заведенной машине.

В общем по осциллограммам все ок, кроме показаний датчика входного вала. Показания совпадают с мануалом только на прогревочных оборотах! На холостых в 2 раза больше интервал импульсов. Видать мануальщики замеряли их на прогревочных.
К слову, рассматривая плату, обнаружил, что нога 38 (E2 масса датчиков) залита вместе с ногой 39 (общей массой). Т.е. по сути это одна и та же нога, хотя ни в одной схеме и в карте напряжений нет намека на то, что 38 связана с общей массой. Менять датчик уже влом было, вставил резистор 74 Ом вместо него.