YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Жидкости => Topic started by: kasper-dp on 07/06/09
-
Отчитаюсь по результатам перехода на 95 бенз.
1 бак- 7,45/100 (после заправки скинуты клеммы с АКБ)
2 бак- 7,9/100 (в качестве эксперимента была сделана "самоочистка" с целью перекалибровки показаний датчика кислорода) на первой четверти бака проехал примерно 150 км (раньше было ~100) но потом стрелка начала падать быстрее чем обычно...
3 бак- 6,64/100!!! (скидывал клеммы поэтому опять повторил "самоочистку" на всякий случай) на первой четверти проехал (внимание) 190км!!!
теперь пару примечаний.
1. В связи с оживлением ГАЙцев (выполнение плана по протоколам) строго соблюдался скоростной режим как в городе так и за его пределами :-(
2. Очень странное наблюдение. Последнее время погода резко менялась. Температура воздуха была от +10 до (внимание +40тире+45)
жара выпадала на первую четверть бака (когда резко падал расход не смотря на использование кондиционера )
во время похолодания(грел так же по минуте примерно) стрелка топлива падала буквально на глазах.
Теперь не могу понять. Если первое обстоятельство (соблюдение скорости при резких стартах) раньше не приводило к экономии (за исключением явного жора выше 130-140 км/ч)
то про второе я не понял...
Я уже начал думать что чтобы уменьшить расход нужно нагревать бензин перед его подачей к форсункам улучшая "испаряемост" после форсунок...
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Это я сейчас явную глупость говорю или что то подобное практикуется? (Или просто стоит всетаки сделать чистку форсунок со снятием тк они хреново распыляют- что компенсируется только высокой температурой топлива)
потомучто "это жжжж... не с проста..." тут явно что-то не так. и переход на 95 тут явно не главная причина...
Какие мысли, друзья?
-
ну если тебе денег не жалко, почисть форсы для успокоения, может и поможет, в любом случае хуже не будет....
а мне кажеться у меня наоборот на 92м меньше 15ти стал расход, точно не замерял.
-
ну если тебе денег не жалко, почисть форсы для успокоения, может и поможет, в любом случае хуже не будет....
денег не жалко на что? На балон карбклинера? Ну на колечки уплотнительные (если понадобятся)... + УЗВ есть (тк сотовые чиню) если захочется извратиться...
-
денег не жалко на что? На балон карбклинера? Ну на колечки уплотнительные (если понадобятся)... + УЗВ есть (тк сотовые чиню) если захочется извратиться...
а, ну если сам, тогда почему ещё не сделал?)))))))
-
а, ну если сам, тогда почему ещё не сделал?)))))))
ну ясен пень что я такое дело не доверю сервису ;)
а не сделал потому что мыл без разбора (фото-отчет был) и разницы не заметил. Пришел к выводу что форсы в норме... А сейчас в сомнениях...
Вот надеюсь что еще будут мнения по поводу моих мыслей. особенно интересует увеличение температуры топлива которое я считаю и стало причиной уменьшения расхода в дикую жару. В смысле как объяснить этот феномен.
-
...особенно интересует увеличение температуры топлива которое я считаю и стало причиной уменьшения расхода в дикую жару. В смысле как объяснить этот феномен...
я думаю причина не в Т топлива, а в Т воздуха.
повышенная Т означает меньшее количество подаваемого топлива на исправной машине. Т.е. меньшую мощность и соответственно меньший расход
-
Логично и верно. Но уменьшения мощьности не замечено. Скорее наоборот... - на обгонах была резвее чем раньше - умудрилась при скорости 40-50 колеса в букс сорвать на сухом при кикдауне.
-
Но если первопричина именно в высокой Т воздуха, получается с целью уменьшения расхода нужно подавать на впуск подогретый воздух даже летом.
Тоесть вы на ТУРБАх ставите всякие фронтальники для охлаждения чтобы затолкать побольше килограмм а мне для экономии топлива нужно наоборот брать горячий воздух например проходящий через радиатор ДВС. Забавно, но реализуемо. Особенно я думаю будет ОФИГИТЕЛЬНО действенно зимой, после прогрева разумеется, когда расход стремится к пятнашке на сотню. Получится оригинальный "ECONOM MODE". Ещё заслонку поставить с положениями "ECONOM/POWER" с выбором откуда воздух хапать :D Или уже сразу от воздуховодов печки завести. Тут тебе и миниТУРБОнаддув с включеным кондиционером для драйва и Нагрев Печкой для економии. Интересно сколько сможет ВДУТЬ вентилятор печки? по идее он не слабо "винтилярит". Это "вам" не кулер от компа в воздуховод пихать.. :D Ой прёть меня.... Остановите меня кто-нибудь ;D
-
или от выпуска греться типа так (http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=1572) или вот тут (http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=91440&st=0&sk=t&sd=a). От него можно брать горячий воздух раньше чем от радиатора и это не будет мешать двигателю прогреваться отдавая тепло на нагрев воздуха.
PS Бензин сцуко дорожает... за пару дней на 95/92 на 2,5р... и ещё будет расти... :'(
-
а к чему вообще это все?
ты хочешь расход каталожный получить? так там и для турбы 6,4 значится ;)
мне кажется очень хорошие показатели у тебя. смысла париться нет.
-
а к чему вообще это все?
ты хочешь расход каталожный получить? так там и для турбы 6,4 значится ;)
мне кажется очень хорошие показатели у тебя. смысла париться нет.
ХОЧУ! ХОЧУ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!!! ДАЁШЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАСХОД!!! %) (сори за капс)
При таких ценах на горючку(ещё и не окончательных - 95/92-22,50р/22р) я буду уменьшать расход любыми способами...
-
Но если первопричина именно в высокой Т воздуха, получается с целью уменьшения расхода нужно подавать на впуск подогретый воздух даже летом.
Тоесть вы на ТУРБАх ставите всякие фронтальники для охлаждения чтобы затолкать побольше килограмм а мне для экономии топлива нужно наоборот брать горячий воздух например проходящий через радиатор ДВС. Забавно, но реализуемо. Особенно я думаю будет ОФИГИТЕЛЬНО действенно зимой, после прогрева разумеется, когда расход стремится к пятнашке на сотню. Получится оригинальный "ECONOM MODE". Ещё заслонку поставить с положениями "ECONOM/POWER" с выбором откуда воздух хапать :D Или уже сразу от воздуховодов печки завести. Тут тебе и миниТУРБОнаддув с включеным кондиционером для драйва и Нагрев Печкой для економии. Интересно сколько сможет ВДУТЬ вентилятор печки? по идее он не слабо "винтилярит". Это "вам" не кулер от компа в воздуховод пихать.. :D Ой прёть меня.... Остановите меня кто-нибудь ;D
отбирая тепло у антифриза сверх какого то порога (что бы Т антифриза падала ниже Т прогретой машины) ты заставляешь ECU входить в режим прогрева, т.е. время открытия форсунок увеличивается. Это теоритически. А практически расход увеличивается дополнительно к этому пусть и на немного, но сразу же, т.к. при включении электропотребителей (в данном случае печки) время открытия форсунок на ХХ уже увеличивается. На эпплаусе было примерно 2,4мс на ХХ и при включении печки на самый малый режим скакало где то в районе 2,8-3,2. Если скорость печки большая, то по мере незначительного остывания антифриза время форсунок еще увеличивалось, на сколько сейчас не вспомню
-
Во заруба пошла Аплять!!! Давай пасаны... давай!!!
Столько нового узнаешь! И как у вас столько информации в голове держится!
-
отбирая тепло у антифриза сверх какого то порога (что бы Т антифриза падала ниже Т прогретой машины) ты заставляешь ECU входить в режим прогрева, т.е. время открытия форсунок увеличивается. Это теоритически.А практически расход увеличивается дополнительно к этому пусть и на немного, но сразу же, т.к. при включении электропотребителей (в данном случае печки) время открытия форсунок на ХХ уже увеличивается.
Не думаю что печкой можно остудить двигатель до такой степени чтобы он снова вошел в режим прогрева. Я никогда не видел у себя "упавшую" стрелку температуры даже в минус 45 и вентилятор на полную. На кручение турбины выхлопными газами точно также тратится мощность(правда КПД больше) двигателя как и на генератор(потребители) не зря же вы каталики громите чтобы хоть одну преграду убрать и выпуски широкие - никуда не денешься, но дает она больше чем забирает.
И вообще это скорее шутка т.к. зимой лишать себя печки никто думаю не станет как и возможности пользоваться кондеем летом используя его вместо интеркулера или пользуя в это время печку. но с некоторой долей правды.
Если брать тепло от основного радиатора ДВС то мы ничего не теряем т.к. он отдает именно лишнее тепло и опять же воздуху. За исключением того что ещё и подогревает Декстрон автомата зимой, но даже зимой иногда включается карлсон. А так его хоть в азот опусти - на температуру двигателя это не повлияет - термостат для того и существует чтобы пускать порцию "холода" в двиг когда это надо и сколько надо.
и именно всвязи с этим мой Ответ #492. Т.к. там тепло реально "лишнее", "халявное" и просто выбрасывается без пользы >:( ...
Во заруба пошла Аплять!!! Давай пасаны... давай!!!
Столько нового узнаешь! И как у вас столько информации в голове держится!
Уууууу.... если моча в голову стукнит мы ещё не так могём! :D
PS с азотом я конечно загнул - замерзнет нах антифриз в радиаторе вместе с декстроном...
-
никогда ты не увидишь падения стрелки от включения печки. Это не тот прибор которым можно заметить небольшие быстроменяющиеся колебания температуры, по дайхацу эпплаузу если судить колебания Т в диапазоне 85-87 градусов плавают, не больше.
Читай внимательно что я написал:
"...Если скорость печки большая, то по мере незначительного остывания антифриза время форсунок еще увеличивалось.." Это означает что ECU компенсирует теплоотдачу увеличением времени открытия форсунок, т.е. сжигая больше топлива мотор компенсирует отбор тепла печкой. Маломальски точно следящий за расходом водитель с опытом замечает, что пользуясь печкой зимой расход увеличивается чем если бы ездить без включения печки. На коротких поездках зимой я стараюсь вообще салон не греть (мотор естественно грею) ибо это бесполезно, пока согреется салон уже приедешь, а топливо лишнее пожжется.
Возьми измеритель длительности времени открытия форсунок (осциллограф например), или бортовой компьютер который может измерять расход в л/час. И померь что будет. А потом делай выводы шутка это или нет. По моим прикидкам пользование печкой увеличивает расход примерно на 0,5-1,5л в час
-
2 kasper-dp
Вот япы тупые, не додули до этого...
Начни с малого - уменьшай сопротивление на впуске и выпуске - это даст некоторые проценты увеличения моЖности во всем диапазоне оборотов (соответственно меньше придется топтаться на правой педали).
Мой систему впрыска, проверяй датчики. Но на автомате не будет есть меньше 4.5 литров на сотню (только если ураган Катрина тебя подталкивать не будет в спинку).
-
...А потом делай выводы шутка это или нет. По моим прикидкам пользование печкой увеличивает расход примерно на 0,5-1,5л в час
С твоими аргументами согласен.
"Шутка" это я про использование печки в качестве впуска. Это была исключительно бредовая мысль с целью "а что если?". Ну и если уж всёже предположить такой вариант то только эксперимент мог бы показать что больше - затраты на работу печки или польза от нее как от наддува/нагрева/охладителя воздуха. Пробывать даже в мыслях нЕбыло.
Вот япы тупые, не додули до этого...
Причем тут япы. Машин ездит отлично. всё что могли для этого они сделали.
моя же задача - снижение расхода до.... ну если удастся хотябы 6/100 получить - я буду просто счастлив.
Начни с малого - уменьшай сопротивление на впуске и выпуске - это даст некоторые проценты увеличения моЖности во всем диапазоне оборотов (соответственно меньше придется топтаться на правой педали).
Мой систему впрыска, проверяй датчики...
Ты считаешь что всё это проще чем сделать забор горячего воздуха? + в зимний период это явно не лишне.
кроме того каталик выбивать(вони не хочу) и ставить дорогие нуливеки в мои планы не входит.
Но форсы я всётаки повыдёргиваю надосуге.
PS Я конечно понимаю что мнение ТУРБОводов в данном плане будет изначально предвзятым(в лучшем случае), саркастичным или просто безразличие. Т.к. ваша цель наоборот - охладить воздух, увеличить наддув, добавить лошадей - на расход вам побарабану по большому счету. Но не забывайте что ТУРБа нужна не всем. И горючка стоит у нас по разному. А ездить хочется - и не на литровом витце.
-
вот как раз про зимний режим и сказал... Япы (и другие) по-твоему, видимо, зря льют используя датчик температуры, "лишнее" топливо.
-
вот как раз про зимний режим и сказал... Япы (и другие) по-твоему, видимо, зря льют используя датчик температуры лишнее топливо.
Про какой именно датчик температуры речь?
ОЖ или Воздуха?
Они впринципе оба заставляют лить больше но про разным причинам.
-
Т воздуха, ведь после прогрева что зимой, что летом - антифриз в движке имеет одинаковую Т
По другим предыдущим моделям дайхи если судить, слишком уж расход машины зависит от похолодания на улице, т.е. когда тепло все авто примерно кушают немного, а по холоду дайхи начинают совсем уж нескромно кушать, правда и прыти больше чем у остальных. Т.е. даже при температуре воздуха в 10-15 градусов дайхи уже кушают заметно больше. Друг на Териосе с автоматом тоже скурпулезно подсчитывал расход, на +10~15 расход уже где то на литр больше чем в +25~30
-
по подогреву воздуха если хочешь попробовать, посмотреть что с расходом будет сделай как у всех подогревается - воздух возьми близко к кожуху выпускного коллектора, что бы из под него сосало. Времянку кинуть алюминиевым рукавом для воздуховодов как для газовых колонок исключив на период эксперимента пластиковые воздуховоды что бы не поплавились (лучше перебдеть чем недобдеть).
-
+1
Так и планирую сделать.
Любой опыт полезен. Даже с отрицательным результатом.
-
Ой фигней вы маетесь ребята, летом под капотом итак жарень, будешь еще принудительно воздух прогретый подавать моща уменьшится, педаль топтать придется глубже, расход в гору.
-
Ой фигней вы маетесь ребята, летом под капотом итак жарень, будешь еще принудительно воздух прогретый подавать моща уменьшится, педаль топтать придется глубже, расход в гору.
Почему тогда он резко упал на литр в жару >+40 ? можешь пояснить? Моща при этом осталась в норме(если и упала то я не заметил).
-
Да никто никуда не падал, этот литр нереально отследить в баке, и не можешь ты каждый раз ездить одинаково, иной раз тапку давишь сильнее, иногда слабее-вот и разница.
Любой мало-мальски разбирающийся в работе двигателя человек, скажет что мотор должен работать в оптимуме температур, а она находится в достаточно узких рамках. Летом воздух во впуске нужно охлаждать а не греть, это догмат. :)
-
Летом воздух во впуске нужно охлаждать а не греть, это догмат. :)
для повышения мощи ;)
И дело не в том литре который получился в результате. а в 190км. до первой четверти бака в жару(потом похолодало и начался жор) против максимум 120 при Т~+20-25. или я эти лишние 70км на боздухе проехал? заметь даже не из полного бака а чуть больше 1/4 ну пусть даже это будет грубо 1/3(учитывая сколько выше F помещается). получаем при постоянстве условий примерно 70км*3=минимум 210км халявной езды с бака. А это в свою очередь примерно половина бака при расходе в 8/100. А ты говоришь про литр который нельзя отследить.
И не нужно говорить про неадекватность стрелки - не до такой степени.
Проведу эксперимент - всё встанет на свои места. Либо - получу экономию. Либо - посыплю голову пеплом и пойду дальше искать на чем проехал "лишний" километраж.
-
....Летом воздух во впуске нужно охлаждать а не греть, это догмат. :)
это для увеличения мощности, а цели в данной теме преследуются другие, прямо противоположные
kasper-dp опередил, все равно запостю :)
-
ну вообще, если копнуть очень глубоко, то нужно подогревать не воздух, а само топливо для лучшего распыла и испарения. как известно горят пары, а не сами капли. но прямым действием особо без переделок не получиться, по этому можно подогреть впускным воздухом. ток не надо орать что плотность воздуха уменьшиться и количество подаваемого упадёт... тут можно найти золотую середину, когда Т топлива достаточна высока, для хорошего испарения, а плотность воздуха ещё не критична.
вот каспер и видимо попал в эту золотую середину.
ещё в подтверждение своих слов могу сказать, что на карбюраторных двигателях, где плохо распыливается топливо, есть зимние системы забора горячего воздуха с зоны выхлопного коллектора. на некоторых автомобилях есть подогреваемые впускные коллектора, где проходит канал системы охлаждения, тем самым нагревая впускной воздух.
а у нас на турбах, подавая просто, очень большое количество воздуха, сгорит и плохо распыленое топливо)))))))
-
вот у вас тараканы в голове редкой породы... это ж надо до такого додуматься и ещё тему развивать))) а то что через впускной коллектор соединён с системой охлаждения, через которую он охлаждается подогревается, этого не достаточно?
-
ну вообще, если копнуть очень глубоко, то нужно подогревать не воздух, а само топливо для лучшего распыла и испарения. как известно горят пары, а не сами капли. но прямым действием особо без переделок не получиться, по этому можно подогреть впускным воздухом. ток не надо орать что плотность воздуха уменьшиться и количество подаваемого упадёт... тут можно найти золотую середину, когда Т топлива достаточна высока, для хорошего испарения, а плотность воздуха ещё не критична.
вот каспер и видимо попал в эту золотую середину.
ещё в подтверждение своих слов могу сказать, что на карбюраторных двигателях, где плохо распыливается топливо, есть зимние системы забора горячего воздуха с зоны выхлопного коллектора. на некоторых автомобилях есть подогреваемые впускные коллектора, где проходит канал системы охлаждения, тем самым нагревая впускной воздух.
а у нас на турбах, подавая просто, очень большое количество воздуха, сгорит и плохо распыленое топливо)))))))
Об этом и был мой первый пост (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2017.msg155858.html#msg155858) на данную тему. Но идею с подогревом топлива сразу завернули а мне кажется всётаки зря.
Реализовать впринципе не так сложно. При какой там температуре бензин кипит при 3,2бара ? ;D
вот у вас тараканы в голове редкой породы...
Спабо! я польщен!
а то что через впускной коллектор соединён с системой охлаждения, через которую он охлаждается подогревается, этого не достаточно?
Юрий. Это ты про защиту от обледенения ДЗ? Кстати именно подогревается т.к. охлаждать там нЕчего т.к. ДЗ тепла не выделяет. Она способна только себя немного теплой поддерживать чтобы льдом не обрастать зимой и если подогревает воздух то настолько незначительно что этим полностью пренебрегли установив датчик температуры воздуха до неё.
-
нет, увидив мифическое движение стрелки у особо впечатлительных личностей в умах вновь проносится радужная перспектива "perpetum mobile", но к сожалению ничего положительного от жаркой забортной температуры не получится в плане экономии топлива, наоборот включение карлсона будет отбирать мощность у двигателя.
Ребята, спорить не буду, я не докапываюсь, честно :)
-
вот у вас тараканы в голове редкой породы... это ж надо до такого додуматься и ещё тему развивать))) а то что через впускной коллектор соединён с системой охлаждения, через которую он охлаждается подогревается, этого не достаточно?
Юра, мне кажеться ты меня невзлюбил за что то.
знаю точно есть, не буду искать у кого ещё, но у оки подогреваемый впускной коллектор. знаю людёй кто на классике ставил оковские коллектора 2шт и два карба. так они ещё с подогревом так же заморачивались.
-
Коллектор М412 тоже с подогревом))
-
Коллектор М412 тоже с подогревом))
спасибо, дакажем вместе что я не ненормальный :P
-
И на классике с подогревом))
-
Ну так это сделано для суровых условий нашей необъятной, примерно такая логика: пусть он лучше все время подогревается и зимой машина ездит...
Впрочем, чем закончился эксперимент?
-
Впрочем, чем закончился эксперимент?
По причине дикой загруженности пока он ещё не начат. Кроме того на полную проверку уйдет минимум 3 бака (~3 недели) при условии что на улице будет не жарко. такчто...
Буду сообщать о результатах.
-
Даже нас переместили в отдельную тему! буду с особым интересом за экспериментом наблюдать.
-
Даже нас переместили в отдельную тему!
Да кстати. Спасибо Yurz !
-
Спасибо Yurz !
Раз тему нашли, значит правильно назвал 8)
-
мои 5 копеек... для тех, кто в броневичке... там не просто на коллекторе стоит экранчик с воздухозаборником, а там чуть дальше стоит ещё и переключатель зима/лето и переводить заслонку надо именно зимой в состояние зима для того чтобы не обмерзал карбюратор
-
Раз тему нашли, значит правильно назвал 8)
Правильно правильно ;)
2 Крап
Я вкурсе. Но цели несколько иные.
-
Учись,студент :D http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3906.msg156847.html#msg156847
-
уже побывал ;) не трави душу!
-
уже побывал ;) не трави душу!
Да плюнь ты на все ;D Ты посмотри откуда травитель,Украина ;) там сало в ходу :D
-
Где то в нете читал статью про уменьшение расхода путем "калибровки" датчика массового расхода воздуха. Если память не изменяет - на Тойоте мужик втыкал переменное сопротивление в цепь датчика, выводил его в салон. Потом крутил для обеднения смеси, но так чтобы не загорался ЧекЭнжин.
Смесь хоть и обеднется, но остается в допуске.
-
Самое действенное средство по уменьшению расхода - манера езды, не давай обороты больше 2500 и будет тебе счастье.
-
еще кстати у кого количество картерных газов большое, лучше их отводить не во впускной коллектор, а в воздух (т.е. заглушить или подключить до ДЗ тоненькую трубку от клапанной крышки в районе 1 свечи, которая подключена через клапан зеленого цвета, останется только толстая которая идет до ДЗ) или лучше через сосок с клапаном перпендикулярно врезанный в выходную трубу глушителя, но это тянуть далеко и экзотично, но у меня друг кстати так делает, расход говорит снижается, кто его знает, теоритически на инжекторной машине с датчиком МАР это объяснимо почему.
Картерные газы же попадают во впускной, а кислорода там мизер, на уровне единиц процентов + NO, а ECU через датчик давления этот объем учитывается как полноценный воздух, под него впрыскивается лишнее бесполезное топливо, не обеспеченное кислородом.
-
А отсасывать картерные газы будет? В смысле, какое соотношение давления в трубе и картере?
-
соотношение давлений не могу сказать, все зависит от скорости выхода выхлопных газов. На ХХ во впускном разряжение где то -0,6-0,7 атм
до ДЗ газы сами выходить будут если давление в картере будет уже больше атмосферного. А в выхлопную после глушителя врезать - по закону бернулли там где движение среды выше, там разряжение. Т.е. когда по трубе из глушака выходят выхлопные, и есть дырка сбоку в трубе - в неё будет подсасывать снаружи вовнутрь трубы.
т.е. вот так если сосок:
здесь будет разряжение
|
|
Y
____________||________
______________________ ----> выхлопные газы
-
У вентиляции картерных газов есть и еще на мой взгляд важный момент кроме самой вентиляции. Она создает разряжение в картере , причем не слабое. А оно препятствует просачиванию масла через сальники наружу - раз. Чем ниже давление тем меньше воздуха качают поршня тудасюда внутри картера (хоть не большое, но сопротивление) -два.
Кроме того количество газов поступающих из камер сгорания при нормальной поршневок думаю очень и очень невелико...
ПС. В связи с невозможностью найти подходящие термостойкие рукава в нашей "деревне" (трубы городить сейчас влом), эксперимент откладывается на неопределенный срок.
Займусь пока ревизией форсунок со снятием.
-
если у тебя давление будет атмосферным или чуть меньше, уже потеть не будет, главное что бы не было положительным.
про сопротивление из-за качания воздуха поршнями туда сюда нафантазировал замечательно ;)
на счет количества газов, много или мало - а ты проверь сколько их выходит, - вытащи трубку с клапана
Эта тема с картерными газами - скорее для любопытства, все равно никто не будет с этим что то делать
Трубы не найдешь - а трубы для газовых колонок - алюминиевые, есть разных диаметров, лепи и сминай её как хочешь, продаются где строительные материалы продаются, газовые колонки и прочее
-
Решил пока проверить состояние свечей.
Купил ключик, выкрутил.
(http://s61.radikal.ru/i174/0906/f0/e83de04de734t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0906/f0/e83de04de734.jpg.html)
В том порядке как стояли в двиге. третья никамельфо малость. покругу такие свищи. Цвет кстати на фото(изоляторов в том числе) получился именно такой как на самом деле. Пробег неизвестен. Состояние на мой взгляд вполне удовлетворительное. Почистил электроды карбклинером и тряпочкой - поставил наместо. нихай бегають дальше...
Колодцы:
2 и 3 идеально чистые
(http://s56.radikal.ru/i153/0906/04/cec7f15afb2at.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/0906/04/cec7f15afb2a.jpg.html)
а в 1 и 2 непонятная жОлтая пыль на стенках. Легко стирается даже пальцем - хз чётакое.
(http://s53.radikal.ru/i142/0906/03/8adb4dd5edeft.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0906/03/8adb4dd5edef.jpg.html)
Вечером решился на снятие форсунок для чистки не имея уплотнительных колец для замены. Вытащил и малость прикуел...
Вот интересно ... откуда на японских форсунках надпись на латинице, шрифтом моветских времен(марки автобусов помню таким писали) надпись "Аллам"(выделил черным чтобы понятнее было.) Это у всех так? код правильный.
(http://s52.radikal.ru/i137/0906/11/99d35e2f39aft.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0906/11/99d35e2f39af.jpg.html)
Форсы оказались на удивление чистыми на вид
(http://s44.radikal.ru/i105/0906/7b/c7e5cc1a8271t.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/0906/7b/c7e5cc1a8271.jpg.html)
Решил всеравно прочистить на всякий (зря снимал чтоли), общеопаснымизвестным методом. Оказалось что только одна в первые доли секунды позволила себе брызнуть струйками(ито если не показалось). В остальном факел как у хорошего туалетного освежителя воздуха. 10 дырочек как видите. Ватной палочкой с карбклинером также протёр сами сопла - после четырех форсунок на палочке остался слегка рыжеватый след - чисто. Придраться нЕкчему...
никак не ожидал что они будут на столько чистыми...
Колечки не менял. оказались как новые, деформации нет, мягкие вмеру и рваться даже не думали. Снулись и оделись без проблем. Те что со стороны двига все в нем и остались-выколупывать не стал...
Кстати никакого своего фильтра тонкой очистки на входе форсунок не обнаружил.
Собрал всё обратно. Очучение что зря потерял время... хотя х/з... зато знаю теперь положение дел... пробег сейчас ~110К км
-
Глянь еще клапан ХХ.. Из спортивного любопытства))
-
я тут читал форум паджероводов, пишут что поголовно меняют термостат штатный срабатывающий при 82 градусах, на нештатный срабатывающий при 88 градусах... для экономии топлива. Не вдавался в подробности засчёт чего экономия, так как опыт этот подходит для дизелей-овощей а не для супер-пупер-форсированный турбо
-
ХОЧУ! ХОЧУ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!!! ДАЁШЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАСХОД!!! %) (сори за капс)
При таких ценах на горючку(ещё и не окончательных - 95/92-22,50р/22р) я буду уменьшать расход любыми способами...
Перейти на газ?
-
Решил пока проверить состояние свечей.
Купил ключик, выкрутил.
(http://s61.radikal.ru/i174/0906/f0/e83de04de734t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0906/f0/e83de04de734.jpg.html)
зазор великоват на первой, и на вид немного неодинаковые все зазоры, проверял?
-
РХХ трогать пока нет оснований. Претензий нет. Будут проблемы залезу.
Пролил Кклинером хорошенько его канал.
Перейти на газ?
"любыми способами" но не на столько...
зазор великоват на первой, и на вид немного неодинаковые все зазоры, проверял?
нечем пока. Будет возможность - проверю.
-
че уж не на столько? Ничего страшного в этом нет. Газ на атмосферник с большой степенью сжатия милое дело, не будет снижения динамики и литрового расхода топлива (ГБО 4го поколения только надо)
набор щупов в любом вазо рынко/магазине, от 50р
-
Самое действенное средство по уменьшению расхода - манера езды, не давай обороты больше 2500 и будет тебе счастье.
а не 3200 ?!
-
а не 3200 ?!
скорее так. кроме того доказано многими местными. : пенсионерМОДЕ - на автомате не приводит к экономии. даже наоборот.
-
Мож тебе на меху перейти? Меняю ярв с автоматом на аналогичный на мехе (мож даже левый руль :-*)
Литр точно сэкономишь... ;)
-
Ребята! ...
Мне ничего не остается как попросить помощи. У кого есть возможность приобрести и отправить мне подходящую по размерам (длина и диаметр) гофру? Напомню : требуется сделать забор воздуха из под кожуха штанов и подвести его к коробу воздушного фильтра (не забывайте что машина Атмо) .
Ничего подобного в моей "деревне" приобрести нет возможности...
(желательно через личку- дабы не засорять тему кучей предложений ;) )
Заранее благодарен.
-
нее, через личку неинтересно - шланг от пылесоса старого - тоже не найти?
-
1-в электромагазинах продается металлорукав Правда думаю цена конская будет.
2-В строительных магазинах шланг на вентиляцию, тоже металлизированый.
Кстати, где-то читал про чела, который обманул моск путем врезки резистора переменного в цепь датчика температуры. Использовал вроде тот, который в телеках старых в модулях настройки программ стоял. Т.е винтовой многооборотный. У тебя же вроде телек валялся, вот и побалуйся в выходные.
-
нее, через личку неинтересно - шланг от пылесоса старого - тоже не найти?
поплавится
1-в электромагазинах продается металлорукав Правда думаю цена конская будет.
2-В строительных магазинах шланг на вентиляцию, тоже металлизированый.
Кстати, где-то читал про чела, который обманул моск путем врезки резистора переменного в цепь датчика температуры. Использовал вроде тот, который в телеках старых в модулях настройки программ стоял. Т.е винтовой многооборотный. У тебя же вроде телек валялся, вот и побалуйся в выходные.
обман через изменение показаний датчиков температуры или давления это изменение соотношения воздух/топливо. обеднение тоесть. Это не трудно но вредно для двига. Увеличивает температуру горения и уменьшает мощьность. А зимой вообще не вариант...
Попробую снова по строительным пройти но просьба в силе. Я не прошу бежать и искать мне эту хрень, просто вдруг кому на глаза попадется...
-
а для вазов есть магазины? там на карбюраторные вазы как раз такой гофрированный шланг идет на перключение забора воздуха зима/лето, 4см диаметром, снаружи фольга, внутри бумага, у них он не горит, у тебя тоже думаю ниче не случится, и шланг пылесоса как Yurz предложил тоже думаю вполне пойдет, выше 50-60 градусов у тебя воздух вряд ли будет, в конце концов из жести сделаешь первичный забор воздуха длиной 10-15см, а дальше пылесосной гофрой
-
Наиль, как я понял он хотит отверстие нарисовать в кожухе, и оттуда воздух иметь. Думаю, там далеко за 60 будет.
-
на тазиках инжекторных, к корпусу возд фильтра, идёт как раз гофра металическая, так называемый воздухозаборник с наконечником пластиковым хитрым.
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-370.jpg на фото 1
-
От КамАЗа возьмите...
Там тоже такая хрень есть...