Предлагаю вниманию всех желающих небольшой фотоотчёт по замене передней опоры (подушки) двигателя. Процедуру проводил на подъемнике эстакадного типа, но можно и на яме.
1. Снимаем бампер:
а.) выкручиваем саморез крепления углового хромированного молдинга. Его можно увидеть, если немного повернуть внутрь колесо – находится чуть ниже прилегания угла бампера к крылу, вкручен горизонтально;
б.) снимаем молдинг - слегка потянув на себя, выдергиваем клипсы, которым он крепится к бамперу;
в.) вытаскиваем клипсы, которыми к бамперу крепятся передние подкрылки;
г.) отгибаем подкрылок в сторону колеса и смотрим снизу на верхний угол бампера. Там видим вкрученный вертикально саморез, которым бампер крепится непосредственно к крылу. Выкручиваем.
ВНИМАНИЕ! НЕ СЛОМАЙТЕ ПЕТЛИ КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА!!!Операции а.-г. повторяем с другой стороны.
д.) снимаем номер вместе с рамкой (у кого есть);
е.) в нижней части бампера видим приличное углубление, в глубине которого закручен болт. Выкручиваем.
ж.) откручиваем два болта крепления центрального хромированного молдинга. Они тоже держат бампер. Снимаем молдинг.
Все. Теперь аккуратно тянем бампер на себя и опускаем его вниз. Получаем следующую картину:
2. Курим.
3. Снимаем черную пластиковую защиту, которая стоит слева от радиатора. Для этого вытаскиваем клипсы.
ВНИМАНИЕ! КЛИПСЫ ХРУПКИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ!!!4. Снимаем звуковой сигнал, чтобы не мешался под руками. Можно просто открутить болт и , не снимая проводов, убрать в сторону.
5. Снимаем черную наклонную распорку, которая стоит прямо напротив подушки.
Для этого откручиваем болты показанные стрелками.
6. Чтобы было удобнее орудовать ключами при откручивании опоры, снимаем нижнюю здоровую балку (ту на которую крепится сигнал). Выкручиваем болты, которые находятся в углублениях и снаружи, при этом не забыв открутить болты, которыми крепится к этой балке верхняя облицовочная панель (которая под капотом между фарами).
Вторую сторону можно целиком не снимать, а оставить один болт, на котором она будет опущена.
Получаем полный доступ к опоре.
7. Курим.
8. Приступаем к снятию опоры.
а.) для начала очищаем болты от грязи.
б.) обрабатываем ВЭДЭшкой.
в.) недолго курим.
г.) берем ХОРОШИЙ накидной ключ на 14 и начинаем откручивать. С одним из болтов (левый передний) я, уж извините за выражение, прое..лся целый час. То ли он был посажен на специальный герметик для резьбы, то ли закис от дорожных реагентов, но поддавался он по 3 мм и со страшным скрипом.
Вот он гад такой!
ВНИМАНИЕ! ГОЛОВКА КЛЮЧА ДОЛЖНА ИМЕТЬ РОВНО ШЕСТЬ ГРАНЕЙ, КАК У ГАЙКИ, (НЕ ТАК КАК У СТАНДАРТНЫХ НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ) ИНАЧЕ, ЕСЛИ СОРВЕТЕ ГОЛОВУ БОЛТАМ…. NO COMMENTS, КАК ГОВОРИТСЯ!!!д.) поддомкрачиваем двигатель, перед этим положив поперек толстую доску и установив на нее домкрат.
е.) откручиваем центральный болт, который проходит через опору и непосредственно крепит к ней двигатель.
ж.) снимаем опору вытягивая ее вперед. Пришлось немного по бокам помогать толстой отверткой, которая на другом конце балонника.
9. КУУУУРИИИМ!
10. Смотрим на то, что осталось от старой опоры:
11. Сравниваем с новой опорой:
Старая опора, как правильно заметил Вит, действительно сделана понадежней, т.к. сама подушка, на которую опирается втулка болта крепления двигателя, выполнена в цельнолитом резиновом варианте, а в новой опоре она на ощупь внутри полая. Сколько прослужит не знаю, но второй раз так мудохаться с заменой не хотелось бы до конца эксплуатации (т.е. до продажи авто).
12. Ставим новую опору на место, фиксируем тремя болтами.
13. Еще больше поддомкрачиваем двигатель (примерно сантиметра на 4), до совпадения отверстий в проушинах двигателя с втулкой центрального болта и крепим двигатель к опоре.
14. Все. Собираем все в обратном порядке.
Для порядка можно все видимые места ржавчины зачистить и обработать мовилем. Полезно, особенно перед московской или питерской зимой.
Результаты от замены опоры:
- пропала сильнейшая вибрация при включении задней передачи (раньше машинку трясло как в лихорадке). Поначалу после замены даже бросал взгляд на селектор АКПП – все казалось, что передача не включилась или что я перескочил на нейтраль, до того ровненько стало работать;
- пропали удары при кикдауне (т.е. при "тапке в пол" и автоматическом переходе АКПП на низшую передачу);
- пропали небольшие удары при трогании с места. Раньше, если чуть резче надавить на газ на светофоре, чувствовался небольшой удар, т.к. двигатель отклонялся назад и втулка опоры била в верхнюю ее часть, а после сброса газа чувствовался обратный удар, когда втулка падала на свое место;
- значительно уменьшилась вибрация на ХХ, соответственно ушли лишние звуки, такие, например, как тарахтенье, вызываемое тряской корпуса воздушного фильтра и воздуховода;
- появилось чувство собственного достоинства, т.к. еще больше убедил себя в мысли, что я не "ЕЗДЮК", а полноценный "ВОДИТЕЛЬ".
Раньше я за такую работу никогда не брался.
P.S. Снова и снова повторю слова благодарности нашим форумчанам. Ввиду того, что объяснили откуда происходят удары при "кикдауне". Я уже хотел ехать автомат ремонтировать.
P.P.S. Извините за качество фотографий. Делались на телефон, т.к. фотик в тот день был на экскурсии по Москве.
