YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Yegor on 13/04/07
-
:'(
Продиагностировал машинку.
Наморгала 21.
Это вроде кислородный датчик в глушаке.
Кто знает, сколько он стоит?
А надо ли его менять?
Как он влияет на расход бензина?
По-моему он высоковат - 5,5 по трассе, 8,5 в городе (движок 1.3 + механика).
Что скажете?
Лампочка то горит, то не горит.
Сейчас снова не горит.
Может конечно контакт плохой...
Погляжу.
-
все уже много раз обсуждалось, ответы уже есть, надо искать "лямбда"
для начала почитай эту тему - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
-
Ничего не понимаю - я замыкал 4 и 13 контакт, а кто то 4 и 12 - есть разница?
Где в Екатеринбурге сомгут продиагностировать машину?
В большинстве сервисов нет прибора с таким разъемом.
К делу!
Где найти в мануалах документ с кодами ошибок для моего двигателя?
И еще, побывал в сервисе, суть переговоров ниже.
В инструкции к автомобилю (она есть!) написано заливать бензин с октановым числом 90 или выше, что я и делаю - лью 92 (Лукойл).
Мне посоветовали попробовать залить 95 и поглядеть, что произойдет.
Если не поможет сбросить клемму аккумулятора на пару минут (сомнительно, что поможет, но все-таки).
Если уже все эти действия не помогут и лампочка продолжит зажигаться - помыть датчик в какой нибудь гадости типа Силита.
Кстати, господа эксперты, мне в сервисе сказали, что нету у меня датчика кислорода и катализатора нет, так как машина рассчитана на 92 бензин - полазили по коллектору, нашли датчик - сказали магическое слово "лямбда" и мило поулыбались, дескать, надо - меняй, но мы не советуем - дорого и не оправданно.
Я не спец в таком - посему просто откланялся.
Кстати уже успел убедиться, что динамика падает при горящей лампочке - хуже тянет машинка.
:'(
-
Ошибка 21 влечет за собой попадос на кислородный датчик.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
-
У меня тоже 21 ошибка. Двигатель тот же К3 VE механика. После первой поездки на диагностику в сервис был поставлен диагноз - лямбда зонд № 2 ( после катализатора ). После долгих экспириментов с лямбдами БОШ от тазиков был приобретён и установлен оригинальный лямбда зонд ( 5920 руб ) , но всё осталось по прежнему - лампочка в основном горит и лишь изредка гаснет. Этот факт меня озадачил. Пришлось основательно изучить теорию работы системы управления двигателем с двумя лямбдами и перевести с немецкого раздел мануала в части касающейся ошибки 21. На основании вышеперечисленного был сделан вывод - код 21 относится к датчику кислорода ( он же лямбда зонд) №1 а не №2!!!
Поехал на диагностику второй раз. Мастер подключив прибор констатировал факт - неисправность лямбды №1 (до катализатора). Вот так!
В эти выходные поставлю новый датчик на место до катализатора и посмотрю , что получится.
О результате отпишусь обязательно.
Мой совет - ничего пока не делай и не дёргайся! Я уже начал заниматься этим вопросом и обязательно добьюсь какого-нибудь результата. Во всяком случае убережёшься от многих моих ошибок и лишних трат.
Теперь подробно, что включает в себя ошибка 21:
- неисправность собственно сомого датчика (обрыв нагрева, уменьшение чуствительности,
короткое замыкание, и т.д.).
В случае если лямбда зонд в порядке, а лампочка ЧЕК горит и ошибка та же (21), то это говорит о том, что неисправна какая-то из нижеперечисленных систем :
- система всасывания воздуха ( Датчик абсолютного давления, возд. фильтр и т.д.);
- стабилизатор давления топлива;
- работа форсунок впрыска;
- работа катушек зажигания.
Но при этом обычно (но не всегда) появляется ещё код ошибки соответствуюший перечисленным системам ( у нас этого пока нет).
Ну а теперь подробно сценарий по которому будут развиваться события если ничего не делать:
- увеличится расход топлива;
- машина начнёт тупить;
- потом начнёт дёргаться на переменных режимах;
- далее начнёт плохо заводиться ( следствие долгой езды на обогащенной смеси и начала
оплавления катализатора);
- перестанет заводиться вообще ( следствие полного разрушения катализатора).
Как видишь не всё так просто. Но вочу тебя успокоить - это очень длительные процессы т.ч.
катайся пока спокойно.
Вопросы?
-
Первым всегда выходит из строя 1 кислородник, тот который до катализатора.
-
Теперь согласен.
-
:o
Ужисы вы рассказываете...
Я пока решил заправлять 95 бензин и сбросить клемму аккума на пару минут.
А потом уж мучить датчик дальше.
Надо его помыть для начала - говорят помогает.
Буду ждать результатов.
пишите...
-
я тоже из ебурга и по поводу диагностики мучаюсь давно - нигде не делают - даже не знают что такое дайхатсу :(
по поводу повышенного расхода такая же беда была, но у меня турба и жрала по городу где-то 15 л - лечилось заменой лямбда-зонда от шеви-нива (4проводный) стоит 900р около белой башни в автозапчастях, ща расход 10л
заливю 92 на лукойле, на 95 машинка тупит
-
вот графики примера работы лямбды
http://forums.drom.ru/showthread.php?s=6f337d7c418dcc1577e0275a9c0e4d96&p=2063510
можно еще полазить по инете и понятькикие сигналы должна давать лямбда
перед тем как ее менять неплохо было бы подцепить к ней осцилораф и пощупать ее. Думаю любой авторизированый техцент это осилит.
-
Yegor, ты ведь ещё не знаешь какой из датчиков у тебя борахлит, а уже собрался чего-то мыть?!
Не рано ли?
-
Да, чуть не забыл - сопротивление цепи нагрева нашей лямбды (исправной) находится в пределах 11,7 - 14,5 ома при темпрературе 20 градусов Цельсия.
-
:-[
Искали мы второй датчик...
Не нашли, блин.
Мастер сказал, что катализатора нету у меня, и датчик тока один.
Такое может быть?
Разве машины выпускающиеся для рынка Европы конструктивно немного отличаются от "японок"?
Не понимаю...
Кстати про бензин.
Залил 95, двигатель стал немного по-другому звучать, но не могу сказать, что что-то сильно поменялось.
Сбросил клемму аккума, лампа погасла, проехал 90 км, заглушил движок, снова запустил - лампа загорелась, поехал дальше - динамика упала, машина стала тупить на низких передачах.
Причем, если не "гонять" - это падение динамики вообще не заметно.
Видимо включается авварийный режим и смесь становиться не оптимальной для нормальной работы двигателя.
Вот так.
Какой, кстати бензин то заливать лучше?
По-моему на Лукойле 92 и 95 одинаково хреновоые, но получше, чем на ТНК и Сибнефти.
Ваше мнение?
-
Кстати, господа из Е-бурга, на Тойота центре делают диагностику?
-
Убеждён, что с одним датчиком машины не выпускались. Усли у тебя стоит один датчик то это говорит за то , что систему выпуска переделали под норму ЕВРО 2. Подобные переделки осуществляются с помощью перепрошивки мозгов автомобиля, обычно при этом производят и замену убитого катализатора на пламягаситель.
Давай разберёмся по порядку:
- лямбда зонд №1 (перед катализатором) находится в моторном отсеке за металлическим
тепловым экраном, закрывающим выпускной коллектор. Этот экран закреплён на двигателе
сразу за радиатором.
Если присмотреться внимательно, то с левой стороны из под этого экрана выхо-
дит белый провод - это и есть проводка зонда №1. Там же за экраном находится и катализатор;
- лямбда зонд №2 находится под картером двигателя и ввёрнут в приёмную трубу системы
глушения.
Сразу хочу оговориться, что для замены зонда №1 необходимо сначала снять вентилятор
радиатора ( два нижних болта ослабить, два верхних отвернуть полностью и движением вверх
поднять вентилятор и сдвинуть его в правую сторону) и только после этого отвернуть крепле-
ние экрана ( 4 болта) и насколько возможно отодвинуть его на себя.
Я сегодня заменил первый зонд на новый. Лампочка не горит. Покатаюсь дня три и расскажу
о результатах.
-
???
Хм.
Сомнительно, что мою машину переделывали, хотя и такое возможно.
Буду ждать от тебя результатов.
Кстати сколько во сколько обошелся датчик №1?
Оригинал или совместимый?
-
Оба датчика одинаковые. Стоимость оригинала в Москве - 5920 за штуку ( DENSO), неоригинал
(BOSCH) - 4740 за штуку. Я пробовал экспериментировать с четырёхпроводными датчиками BOSCH
от жигулей но дело в том , что ставил я их на место исправного датчика, а неисправный ( №1 )
оставался на месте. По этому результат был отрицательный, но у многих этот вариант прокатывал на 100%.
Так ты нашол у себя катализатор или нет . Просто любопытство распирает, что за система такая? Если не найдёшь, тогда вышли фотки выпускного коллектора и приёмной трубы глушителя или того места где у тебя этот датчик стоит . Попробуем разобраться, что у тебя за зверь такой.
-
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)
Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)
-
Точно!
У меня в книжке написано, что бензин надо лить с октановым числом 90 и выше (перевод с птичьего языка).
Самое интересное, что машинка достаточно резво бегает на 92.
А что будет, если лить 95 - он как никак почище будет, да и расход с ним должен быть поменьше (данный факт установлен экспериментально на Yaris Verso 2000 г.в., а также на Avensis 2002 г.в.) - расход должен уменьшиться на 0.5-1 л. на сотню.
А движок у ЯРВ это доработанный (не ясно что там конкретно доработали) от Yaris/Vitz 1.0.
Так что вопрос про бензин пока открыт - починю автомобиль и попробую лить туда 95 - может и станет получше кататься...
Все установим экспериментально!
А пока ждем результатов от Злодея.
-
Я себе тоже поменял, который стоит после катализатора, на Бош четырехконтактный. Стало немного получше, раньше при пидаль в пол чек моргал и движок как бы захлебывался, сейчас просто горит. Вчера нашел второй датчик, завтра планирую поменять. Бензин лью 95 ВР, лил алтимейт начинала тупить.
-
У меня машина просто "слегка" тупит - при спокойной манере езды просто не замечаешь, а лампочка горит себе и горит.
Но... когда захочется быстро ускорится, скажем с 40 до 100, происходит следующее: третья передача, педаль почти в пол... и ничего особенного не происходит - обороты растут, движок гудит как по-настоящему, но машина практически никуда не едет, секунд 10 проходит до достижении отметки в 100, стрелка мееедленно так ползет вверх... а ведь раньше улетал как молния.
-
Покатался первый день с новой лямбдой в разных режимах. Полёт нормальный но выводы пока
делать рано.
Меня насторожила фраза : "Обороты растут , а машина не едет" , если у тебя механика то
это уже проблемма со сцеплением. Проверить это очень просто - едешь со скоростью 60 км.\ч
по горизонтальному участку трассы, резко нажимаешь газ в пол и если обороты начинают быстро
расти , а скорость увеличивается вяло то это пробуксовка сцепления.
-
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)
Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)
Бредовое утверждение о 92, У разных комплектаций разная степень сжатия. 80% атмо идут под 95.
-
А теперь по теме!!!
21 ОШИБКА ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАСХОД БЕНЗИНА, 15-25%!
Если у кого будут конкретные предложения по теме, пишите.
Если опять спор про октан, удалю нафик :)
-
Ха, забавно.
У меня расход 5-6 на трассе, 7-8 в городе.
Это вроде укладывается в паспортные данные для автомобиля.
Все, естественно, зависит от манеры езды, погоды и качества дорог.
Про сцепление - неправда, обьясняю почему: когда лампочка не горит - машина летает как молния, а когда лампочка начинает гореть - тупит.
Поэтому проблемы со сцеплением исключаю.
Ощущение, что машина переключается в некий аварийный режим и в двигатель поступает обеденная смесь, поэтому машина "не едет".
Есть кстати еще идея поменять воздушный фильтр - у кого какие соображения?
-
Проблема бедной смеси связанна скорее с топливным фильтром или с мертвым топливным насосом.
Когда бенза многа в баке, все ок. Мало- насос перегревается и тяга пропадает.
Померающий насос или напрочь забитый топлевный филтр влекут ошибку работы кислородника, подается заведомо бедная смесь и контроллер не в состоянии правильно проанализировать ошибку. Выкидывает код, связанный с лямбдой.
-
Кстати, после покупки я менял тока масло в движке (немец-сука последний раз менял на 30 тыс., а продал с пробегом в 52 тыс.) - масло было "чорным".
Может это как то повлияло?
Промыли промывкой от Castrol (не помню точно) в течение 20 минут и залили Castrol TXT, мастер посоветовал поездить 3-5 тысяч и поменять масло - так можно "мягко" помыть двигатель.
Поменяли масляный фильтр, естественно (поставили "оригинальный" Toyota ???).
Потом сменил масло в коробке - мастер сказал, что зря, типа, масло как новое было, прозрачное такое.
На этом я закончил все профилактические работы с машиной.
В голове крутиться только одно - воздушный фильтр...
-
Если идти по пути наименьшего сопротивления, воздухан надо менять срочно. А потом смотреть, чего будет. При маленком пробеге ошибка кислородника маловероянта.
В этой связи надо сказать, что полный отказ кислородного датчика влечет за собой повышенный расход топлива. А когда проблема апосредственна, то расход может быть прежним.
-
Ламочка может загореться при разном уровне в баке.
Точно установлено, что когда машина постоит пару-тройку дней лампочка гаснет.
Потом можно прекрасно ездит день-два и снова загорается "проверьте двигатель".
А топливный фильтр... ммм... он вроде в баке находиться?
Просто есть прецедент забавный: решил знакомый поменять топливный фильтр на Ярисе Версо, зачем - история умалчивает (он сам так и не смог этого объяснить), купил новый за 1300 р., поставил.
При вскрытии установили, что в баке идеальная чистота.
Внутри старого фильтра - чисто, прям как новый.
Вот так вот.
Хотя...
Все таки чистый воздух и чистый бензин сильно влияют на качество смеси.
-
Воздушный фильтр... Ага.
Не бейте нагами!!! :(
Где он находиться?
На Волге знаю где, а на этом автомобиле - теряюсь...
-
Я скажу так, во многих случаях замены топливного фильтра на авто, типа Ярис Версо, Тойота Фанкарго всегда эффект был положительным. Были машинки, у которых попонский пробег привешал 150 т. км..
-
Пойми правильно, контроллер на ЮРВ не глюченый, прикинь примерно алгоритмы работы.
Смесь подается из расчета 14,7 к 1. Если смесь не подается правильно, контроллер начинает грешить на лямдик.
-
:)
Компьютер вешь точная.
А глюки возможны из-за некорректных показателей датчиков.
Спасибо, Azlock, за совет.
Завтра поисчу в магазинах топливный фильтр.
Не в курсе скока стоит?
Хоть примерно - надо рассчитать свои силы :'(.
-
когда подыхает насос вследствии забитого фильтра машина начинает дёргаться на больших оборотах и при стоянии в пробках в жару и чекэнджин не загорится никогда!!! система зажигания и питания не диагностируется ЭСУД. а чек может загораться если сцепление буксует запросто! датчик скорости меряет 10 кмч, а мотор крутится как 60 и через индекс нагрузки сравнивает показания. не сходится и он выдаёт ошибку. я бы проверил давление топлива в магистрале. и подключиться к компу для диагностики. это дешевле чем менять лямбду. а также сцепление не отпадает
-
когда подыхает насос вследствии забитого фильтра машина начинает дёргаться на больших оборотах и при стоянии в пробках в жару и чекэнджин не загорится никогда!!! система зажигания и питания не диагностируется ЭСУД. а чек может загораться если сцепление буксует запросто! датчик скорости меряет 10 кмч, а мотор крутится как 60 и через индекс нагрузки сравнивает показания. не сходится и он выдаёт ошибку. я бы проверил давление топлива в магистрале. и подключиться к компу для диагностики. это дешевле чем менять лямбду. а также сцепление не отпадает
Ключевое слово - жара, щаз жары нет.
По мере того как изнашиваетсчя насос, хозяин машитны постепенно привыкает к тупизне и дерготне. Отсюда и суперэкономичность.
-
Куда тогда деть тот факт, что лампочка обычно загорается не в процессе движения, а, скажем, при запуске двигателя поутру.
Или после пятиминутной остановки -сбегал в магазин, завел - а там check engine.
Вот так вот.
Ни разу ошибка не заявляла о себе в движении.
Не так все очевидно...
-
:)
Компьютер вешь точная.
А глюки возможны из-за некорректных показателей датчиков.
Спасибо, Azlock, за совет.
Завтра поисчу в магазинах топливный фильтр.
Не в курсе скока стоит?
Хоть примерно - надо рассчитать свои силы :'(.
Топливный стоит в районе штуки. Я бы поехал на сервис и замерял производительность насоса.
-
Куда тогда деть тот факт, что лампочка обычно загорается не в процессе движения, а, скажем, при запуске двигателя поутру.
Или после пятиминутной остановки -сбегал в магазин, завел - а там check engine.
Вот так вот.
Ни разу ошибка не заявляла о себе в движении.
Не так все очевидно...
Совершено согласен. Я бы поменял кислородник, а потом смотрел всё остальное.
-
У нас в городе я пока не нашел сервиса, которые не испугались Дайхатсу.
>:(
Есть идея позвонить в тойота сервис - у них стенд очень хороший.
Завтра пробью тему.
Мне вот все таки не дает покоя непостоянство горения лампочки...
Что то здесь не так.
-
Вот именно, чек просто так не горит.
21 код, ошибка кислородника, бедная смесь ( подсос воздуха, грязные форсунки, насос, фильтр), выхлопной коллектор т т.д..
-
Давайте определимся с моими действиями.
Мой план таков:
Если не получиться загнать в нормальный сервис на диагностику, то:
1. поглядеть, что там с топливным фильтром, если все плохо - заменить
2. не поможет - менять кислородный датчик номер раз.
3. далее планов не строю - надо мыслить оптимистично.
Если есть идеи - прошу в студию!
-
там не бедная смесь, а показания датчика меньше нормального диапазона! смесь может быть и нормальной! кстати достаточно один раз этилированным бензинчиком заправиться и весь комплекс удовольствий обеспечен! езжай сначала на диагностику в тоёте.
-
Во во, если с выходом и впуском все оки...
1. кислород
2. Топлевный и воздушный.
-
Так и порешим.
Отпишу по результатам.
-
там не бедная смесь, а показания датчика меньше нормального диапазона! смесь может быть и нормальной! кстати достаточно один раз этилированным бензинчиком заправиться и весь комплекс удовольствий обеспечен! езжай сначала на диагностику в тоёте.
Не надо создавать страшилку, от единожды хреногого бенза ничё не будет.
-
Так и порешим.
Отпишу по результатам.
Оки, очень важно, отпишись.
А то вдруг я лабуды насоветовал :(
-
Найду и ноги вырву!
>:(
Шучу конечно!
;D
Обязательно.
Даже и почти новой машины могут быть проблемы.
Это крайне прискорбно, но от этого факта никуда не уйти.
-
от единожды хренового бензина сам лично испытывал траблы!!!!! а учитывая что в городе страдальца нет нормальных сервисов по японкам я неисключу что и 92 "ослиной мочёй" разбавляют время от времени. лей 95. меньше шансов нарваться на палево.
-
Тут не стоит создавть байку из склепа. Дело скорее в тенденции.
Повторюсь, от единожды хренового траблы не будет.
-
от единожды хренового бензина сам лично испытывал траблы!!!!! а учитывая что в городе страдальца нет нормальных сервисов по японкам я неисключу что и 92 "ослиной мочёй" разбавляют время от времени. лей 95. меньше шансов нарваться на палево.
И по поводу октана, если пальцы звенят на втором, нафига его лить? Где мы и где япония?
-
Я заправлял эту машину почти всегда на Лукойле.
Ток один раз на Сибнефти и один раз на РосНефти.
-
Всё!!! Тот случай, когда ты залил на Сибнефти будут рассматривать в аду!!!! Шучу.
Вопрос уперается в старшего смены на запрвке.
-
И от него у меня ничего нигде не звенело!!!
Все работало как часы, японские естественно!
В паспорте написано: 90 и выше.
Наш 92 и 95 одинаково хреновы, про 98 вообще молчу.
Разницы я, залив полный бак 95, не ощутил - звук двигателя немного другой, но ничего сверхестественного не произошло.
-
у меня жана от ума большого три раза заправилась через каких-то знакомых бензином из канистр подешевле. они говорили что супер. машина начала дёргаться и глохнуть причём чек не горел. я имел секс с выниманием бензонасоса на 9-ке. там сетка была так сдавлена разрежением что удивительно как вообще бензин попадал в мотор! вся в говне! и в баке на дне коричневая взвесь. короче я заставил её потом тряпочкой насухо всё вытирать в баке. это не сказки, а то что можно огрести в москве!!!!!
-
Ну Вас в баню :)
Щаз если кто начнет опять про наши ГСМ говорить, удалю :)
-
Мда...
Страсти вы рассказываете...
Лукойл - forever.
-
Мда...
Страсти вы рассказываете...
Лукойл - forever.
Я так думаю, это некий завершающий постик был :)
-
Проблема у нас в Екатеринбурге с сервисом по Daihatsu - нету программы.
На Тойота-сервис сказали - нету, извините.
Кто сталкивался с поиском - посоветуйте!
-
Купил воздушный фильтр.
Саккура вроде называется - завтра привезут.
Что за саккура я не в курсе - говорят, аналог оригинального.
Отдал кучу денег - 550 р.
Завтра поставлю и погляжу, что со старым творилось.
Вот.
А лампочка снова погасла - я "успешно" прошел техосмотр на CO (фары забраковали - сказали надо регулировать ехать).
Причем погасание лампочки произошло совершенно неожиданно - за 5 минут до въезда на СТО.
Вот такая вот мистика...
Машинка снова летает как молния
:o
-
А у меня с новой первой лямбдой опять при прогреве загорелась лампа и код ошибки тот же 21.
Ради эксперимента заменил и вторую на новую (БОШ от жигулей). На ночь скинул клемму с аккумулятора. Посмотрим, что будет завтра. Вот так.
-
Все дайхатсу заточены под 92 бензин (с 95 не рекомендую есть негативные моменты хаты в мануале написано октановое число 90 и выше)
Катализато стоит ПЕРЕД пауком там где лямбда зонд тоессть катализатор труба4-1 потом 1 резонатор и глушак (кажись так)
Бредовое утверждение о 92, У разных комплектаций разная степень сжатия. 80% атмо идут под 95.
Может и бредовая только от комплектации степень сжатия вообще не зависит а зависит от модели двигателя еэт во первых во вторых отдавали у нас с 3 заправок бензин 95 и 92 на хим анализ практически одна фигня оказалась в 95 пирсадок поболе було только с Юкосовской заправке что то похожее на 95 було)) и то малохо до стандарта недотягивало. Разинцы между 95 и 92 я лично вообще не ощутил 1 год на 95 и 1 год на 92 расход тож почти одинаковый (ну на 95 почему то побольше выходило) ДА И В МАНУАЛЕ НАПИСАНО с октан числом 90 и ВЫШЕ ........ на немецком саейте ДАЙХ указан бензин "регулар" дальше пусть каждый сам решает))
-
Ни какая бедно\богатая смесь не выдаст ошибку лямды.
Никогда и не прикаких условиях.
-
Поменял воздушный фильтр.
Старый был основательно "засран" - весь чорный изнутри и снаружи.
Оказывается к моему автомобиля подходит воздушник от YARIS VERSO 1.3? который стоит 300 рублей.
А 550 заплатил.
Ужас.
Лампочка пока не горит.
Будем ездить и ждать результатов.
-
История повторилась - вечером при прогреве загорелась лампочка. Ошибка та же.
Да , перед тем как менять лямбды я заменил свечи,
так вот свечи были с чёрным бархатистым налётом на электродах, что говорит о богатой смеси.
Воздушник у меня новый, свечи новые, лямбды новые, а ошибка старая. Что делать дальше?
Я обратил внимание, что когда заводишь холодный двигатель он сразу набирает около 1000 оборо-
тов, а потом с некоторой задержкой плавно добирается до 1300. Может это из-за засорённого топливного фильтра, тогда почему богатая смесь?
Я думаю дальше по списку будут следующие этапы- сначала форсунки, затем катушки зажигания.
Ну в общем пока ничего хорошего никому не сказал. А жаль.
-
смотри сам: на свечах бохрома- значит смесь богатая, а ошибка говорит низкий уровень сигнала. значит смесь нормальная, а лямбда её заставляет богатить. может датчики всё же не совпадают с бошами?
-
Мда.
Надо будет при следующей поездке в сервис попросить поглядеть состояние свечей.
Интересно.
-
А в Москве где нить есть нормальный мотор-тестер, чтобы не просто номер ошибки выдавал, а параметры работы? А то так до бесконечности можно все менять.
-
Восстановим хронологическую последовательность - свечи я поменял ДО начала замены Лямбд
и их состояние (чёрная копоть) , говорит о том, что со старыми лямбдами смесь была богатая.
Теперь с новыми лямбдами ( в разных вариантах ) и новыми свечами я проехал около 1000 км.
лампочка ЧЕК при этом горела очень короткие промежутки времени. Так вот сегодня я посмотрел состояние этих свечей. Все они имеют абсолютно одинаковый тонкий чёрно-серый налёт.
Из этого вытекают следующие выводы:
1. Смесь обогощённая ( возможно из за постянной езды по пробкам).
2. Все катушки зажигания работают абсолютно одинаково в противном случае
загрязнение свечей было бы разное. Все катушки разом умереть
не могли , по этому как причину неисправности я их исключаю.
3. Форсунки инжектора тоже работают одинаково, но через них поступает больше
топлива чем это необходимо. В результате каких причин это может происходить:
- забились форсунки ( это реально ) в результате чего в цилиндры поступает
меньше топлива , двигателю не хватает мощности, начинаешь больше довить
на гашетку, результат - обогощенная смесь;
- Засорился топливный фильтр из за этого упало давление в линии подачи
топлива на форсунки , мало топлива - гашетка в пол - обогащённая
смесь.
Это то , что в моём понимании лежит на поверхности (подачу воздуха исключаю - всё поменено).
Тогда схема действий (в моём случае ) должна выглядить так:
1. Прочистка или замена топливного фильтра.
2. Прочистка инжектора.
Так что будем решать роблемму последовательно. Жду советов и предложений.
С уважением и сочуствием ко всем обиженным ошибкой 21.
Злодей
-
А ты без лямбды ездил? попробуй питающие провода от этих датчиков скинуть и проехать (расход будет побольше, но...) Посмотри ...
У меня похожая трабла была с моей прежней машинкой (аудюха)
Методом "Тыка" (Величайший ученый был... ;D) понял, что лямбда не при чем - был виноват какой-то другой датчик. Залил в бак какое-то га...но под как-бы 92-тый (кстати, лью только 92-й: 5-5,5 и 7-7,5) и навернулся то ли датчик, толи какой-то фильтр. Умные люди его промыли, продули, поставили на место и все стало по прежнему. А тот датчик кислорода (лямбда) у меня до сих пор валяется... Метод "Тыка" очень помог... Рекомендую.
-
гашетка в пол никогда не приводила к обогащению смеси до чёрного нагара на свечах. скорее наоборот. комп заставляет лить форсунки по неверному сигналу с лямбды. бензонасос может косячить. больше из того что ты паписал ничего!
зы: я не обиженный ошибкой 21 ))))
-
:'(
Лампочка опять загорелась при прогреве двигателя.
Температура за бортом 10 градусов, сухо.
Бензин в баке 95 Лукойл, фильтр воздушный чистый...
Придется мучать лямбду...
>:(
-
:'(
Лампочка опять загорелась при прогреве двигателя.
Температура за бортом 10 градусов, сухо.
Бензин в баке 95 Лукойл, фильтр воздушный чистый...
Придется мучать лямбду...
>:(
Залей 92 Лукойл, обнули комп,да проедь км так 200, затем опять обнули. Причем никогда(сейчас да и на будущее) не глуши двигатель непрогретым - обязательно давай время лямбде(да и катализатору) прогреться.
-
???
Хм.
Интересно.
А почему?
Я всегда грею машинку перед тем, как ехать - стрелочка должна доползти до серединки буковки "С", когда тепло и чуть выше нее, когда холодно (рекомендация опытного иномарочника и моего папы - опытного "волгаря"). А первый 1-2 километра стараюсь ехать поплавней - двигатель доходит до нужной температуры, подвеска прогревается, тормоза раскачиваются и тд.
Такой вот я аккуратный.
Я никогда не еду непрогретым!!!
:-[
В гараже у меня колебания температуры очень плавные - сказывается инертность огромного здания (капитальный гараж).
Статистика показывает, что лампочка загорается обычно при прогреве двигателя после небольшой стоянки (3-6 часов), через несколько секунд (пару раз было когда сразу) после того, как машина завелась. И почти всегда это было на стоянке у моей работы - место там может плохое... не знаю.
Мистика, блин!
Вот.
-
???
В результате долгих опытов было установлено, что ошибка возникает при следующих обстоятельствах.
Если машину после поездки заглушить и поехать на ней снова менее чем через 5-6 часов, то в процессе прогрева загорится лампочка.
Если лампочка уде горит и машину поставить на длительныю стоянку - более 10 часов, то лампочка гарантированно погаснет.
Также было замечено, что если после того как в баке останется 10-15 литров заправить полный бак - лампочка гаснет.
Вот так.
Теоретически, если выработать график: утром на работу, вечером дамой - лампочка ваще гореть не будет.
Такие дела...
Теперь я глубоком недоумении - как поступить?
-
Я думаю надо идти от простого к сложному. Я поменял водушный фильтр, лямбды,
свечи . Ничего не изменилось. Лампочка ведёт себя так же как у тебя.
Теперь хочу прочистить сетку топливного фильтра грубой очистки , который
стоит на бензонасосе в баке. Вопрос как достать бензонасос из бака. Похоже
бак надо снимать. Если кто знает опишите порядок демонтажа насоса.Буду очень признателен.
-
1. Смесь обогощённая ( возможно из за постянной езды по пробкам).
2. Все катушки зажигания работают абсолютно одинаково в противном случае
загрязнение свечей было бы разное. Все катушки разом умереть
не могли , по этому как причину неисправности я их исключаю.
3. Форсунки инжектора тоже работают одинаково, но через них поступает больше
топлива чем это необходимо. В результате каких причин это может происходить:
- забились форсунки ( это реально ) в результате чего в цилиндры поступает
меньше топлива , двигателю не хватает мощности, начинаешь больше довить
на гашетку, результат - обогощенная смесь;
- Засорился топливный фильтр из за этого упало давление в линии подачи
топлива на форсунки , мало топлива - гашетка в пол - обогащённая
смесь.
во всех этих случаях смесь будет наоборот бедная.
Богатая смесь может быть из-за мертвой лямды, так как комп видит неисправность последний и чуть-чуть богатит смесь или же из-за неисправного датчика ОЖ
-
выяснение такого рода неисправностей зачастую танцы с бубнами. я говорил про бензонасос т.к. когда автоваз начал выпускать ниву с распределённым впрыском, то юзеры стали сталкиваться с очень очень похожими проблемами. и результат был всегда один - замена бензонасоса!!!! ошибка была именно низкий уровень сигнала лямды. я не призываю менять насос, но проверить давление не сложно. также есть подозрение на несоответствие заменённых лямбд с оригиналом.
-
???
В результате долгих опытов было установлено, что ошибка возникает при следующих обстоятельствах.
Если машину после поездки заглушить и поехать на ней снова менее чем через 5-6 часов, то в процессе прогрева загорится лампочка.
Если лампочка уде горит и машину поставить на длительныю стоянку - более 10 часов, то лампочка гарантированно погаснет.
Также было замечено, что если после того как в баке останется 10-15 литров заправить полный бак - лампочка гаснет.
У тебя ,похоже, тогда не лямбда а впускной клапан бензобака(для воздуха)!!!! Смысл такой - бак периодически соединяется с атмосферой(для выравнивания давления - избыточного или вакуума). У тебя (судя по твоим заметкам) там чего-то не работает и в баке получается разрежение. Приоткрути крышку чтобы воздух легко проходил.И так поезди.
-
Расскажу еще один прикол, который подтверждает твою гипотезу:
Днем в процессе прогрева снова загорелась лампочка, на дне бака осталось около 10 литров, решил заехать на заправку - заправил по полной до горлышка и завел двигатель - ошибка не появилась!
Вот так вот.
Надо продумать эту гипотезу и решить как с ней бороться!
-
Расскажу еще один прикол, который подтверждает твою гипотезу:
Днем в процессе прогрева снова загорелась лампочка, на дне бака осталось около 10 литров, решил заехать на заправку - заправил по полной до горлышка и завел двигатель - ошибка не появилась!
Вот так вот.
Надо продумать эту гипотезу и решить как с ней бороться!
Ты, эта, если так, то не тяни с мероприятиями а то бак станет литров на 10 меньше.
-
бензонасос охладился свежим бензом и увеличил производительность. чисть сетку приёмника.
-
А что предпринимать то?
Я не в курсе.
Бензонасос чистить?
А как?
Он вроде в баке.
Бак снимать?
Можно по-подробней описать все, ато получается как-то совсем непонятно.
???
-
Когда в следующий раз загорится чек,выключи двигатель, открути крышку бензобака и снова закрути, заодно послушай - шипит при откручивании или нет. Заведи двигатель, пару раз газани - чек потух, значит ищи причину в системе регуляции давления в баке(можно просто пока поездить с приоткрученой крышкой бензобака)
Напиши!
-
:-[
проверил твою гипотезу.
Шипения не было.
Чек не погас.
Проехал километров 10 с остановками, неожиданно погас.
На следующий день загорелся снова при стандартных обстоятельствах - прогрев после недолгой стоянки.
Начинаю разочаровываться в атомобиле...
Шпильки, колодки, ABS... тоскливо как то от всего этого, еще эта ошибка...
-
скачай руководство по ремонту, выучи английский, прочитай и сделай как написано.
-
:-[
проверил твою гипотезу.
Шипения не было.
Шипение должно быть.
-
Да поменяй ты лямду наконец, что херней то маешся...
-
она так-то 6 косарей стоит оригинальная...
А если дело не в ней?
Злодей то скока трахался то с ней, а ведь так и не решил вопроса.
Нечисто тут...
>:(
-
Если отказали почки, гемороидальные свечи не помогут...
-
Комп на что матерится? на лямбду? Так с нее и нада начинать, а на пытатся искать причину в бензобаке
-
Компьютер хоть и вещь точная, но все же может врать - датчик обмануть просто.
Разберусь с тормозами, займусь движком.
Надо выкрутить первую лямбду и поглядеть на ее состояние - денег на ветер бросать не хочется.
-
Визуально лямду не проверишь
-
На разборке предложили лямбду DENSO.
Сказали от тойоты.
за 1500 р.
???
-
Я поставил обе оригинальные лямбды. Ещё установил бортовой компьютер в котором есть
параметр работы датчика кислорода . В реальном режиме времени он показывает в графи-
ческом и цифровом виде как и в каких пределах изменяется напряжение на лямбде. У меня
лямбды полная норма. Дело не в них. Чтобы разобраться в этом вопросе надо отсечь
все банальности и первая из них - засорение фильтра бензонасоса. Устраним, а дальше
в зависимости от результата. Жаль , что со временем сейчас напряг.
-
Объясните мне, как забитый фильтр, форсунки, бензонасос и т.д.
могут вызвать ошибку связанную с лямдой?
где я что не понимаю?
Хоть один веский аргумент/ гипотезу..
-
Правильно,фильтр в бензобаке тут ни причём.Тем более если бы он забился,ты бы почувствовал это при движении.А так если она едет без видимых неполадок,тяга хорошая ,то и нечего грешить на фильтр очистки.
-
Цитирую дословно выписку из мануала.
КОД ОШИБКИ РАСШИФРОВКА ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Р0130/21 Сбой в работе лямбда зонда - система впуска воздуха;
( сенсор №1)
- стабилизатор давления топлива;
- эжектирование через форсунки;
- разрыв или к.з. цепи управления лямбда
зонда;
- цепь подогрева лямбда зонда.
Р0133/21 Медленное срабатывание
лямбда зонда (сенсор№1) - те же неисправности + Motor ECU .
У меня ошибка Р0130/21 по этому неисправность блока управления я не рассматриваю. Далее в этом мануале приведена подробная схема определения причины возникновения этой ошибки. Занимает она три страницы печатного текста и сформирована по принципу последовательной поблочной проверки элементов управления . Так вот, я сам ничего не придумываю , я продвигаюсь по описанной разработчиками этой системы цепочке. А как зависит работа лямбды от состояния топливного фильтра и т.д. они знают , а я только догадываюсь по этому верю им наслово.
-
Насосы форсунки и т.д. Это из той оперы, что бедная или богатая смесь и лямбда это видет.
При настроике, я очень часто богачу смесь вплоть до 10.8:1, для тех кто не знает эта смесь уже почти не горит и это очень-очень богато, это уже черный дым с глушителя, лямбда ни разу на это не отреогировала.
Ты скажешь а вдруг бедно, так вот если смесь беднить, ну хотя бы до 13-13.5, то это вызовет высокую температуру (EGT) и преддетонацию (preignition) и я тебе точно говорю, что с такой смесью на 92ом бензине, мотор бы не выдержал более двух недель. Поломало бы перегородки между кольцами, оплавились края поршня или поломало шатуны.
Так что начни с замены лямды.
-
я пока со шпилькой разберусь.
и дождусь результатов от Злодея - не вижу ничего плохого воспользоваться результатами старшего товарища.
-
По ряду обстоятельств осмотр фильтра пришлось отложить. Но два дела всётаки сделать удалось:
1. Замерил давление в топливной системе. При включённом зажигании но не работающем дви-
гателе 3,2 ати, при работающем - 3,41ати на всех режимах. По мануалу максимальное дав-
ление не должно превышать 3.29 ати , у меня на 0,12 ати больше. На сколько это критично
сказать затрудняюсь. Надо проконсультироваться.
2. Отсоединил датчик абсолютного давления воздуха, при этом загорелась лампочка ЧЕК - код
ошибки 31 ( неисправность датчика абсолютного давления) комп перешёл на усредненные
значения и проездил в таком режиме 7 дней. Так вот ошибка 21 больше не появлялась. Так
что возможно дело в этом датчике. На следуюшей неделе мне его привезут, поставлю и
отпишусь по результату. Если не поможет в следующие выходные сниму бензобак, посмотрю
фильтр.
-
Вопросы про измерение давления:
Как проводились измерения?
Особенно важно, чем и при каких условиях?
Погрешности прибора в данном диапазоне измерений?
В данном конкретном случае 0.12 атм составляет всего 3% от величины максимального допустимого давления (сам не видел такого в доке, но верю, что значение максимума где-то прописано), что может вполне укладываться в величину погрешности прибора.
Важно убедиться, что она значительно меньше.
Также очень хочеться знать диапазон разрешенных измерений, а также величину дискрета (это если прибор цифровой).
Чтобы установить истину, нужно устранить все факторы, которые могут ее искажать, но по возможности.
Вот.
А по поводу моей ошибки.
Ездил я ездил.
Иногда лампочка горела, но почти всегда нет.
Я уже стал забывать и забивать на проблему...
Но приключилось странное: однажды она загорелась и упорно не хотела гаснуть, как я ее не мучал...
Меня это повергло в недоумение - теперь машина снова живет своей жизнью... непорядок!
Попытался провести диагностику снова: замкнул 4 и 13 контакты, повернул ключ зажигания в положение On... и ничего не произошло.
НИ-ЧЕ-ГО!!!
Что то не так сделал?
В прошлый раз все получалось...
Решил прочистить компику мозг - сбросил клемму аккумулятора на пару минут.
Все, естественно, погасло.
По ощущениям, машинка стала даже немного получше тянуть.
Пока ждем результатов "профилактики".
И ждем результатов от Злодея...
Успехов!
-
1 - Давление топлива 3.25 кПаскаля +-5% т.е. твое давление в норме.
2 - Без датчика абсолютноого давления машина работать не будет и тем более ездить неделю))) Что то ты не то отключил.
-
Отключал датчик абсолютного давления. Он крепится на корпусе воздушного фильтра, с правой
стороны. К нему подходят - штекер ( трёхпроводный) и тонкая трубочка от впускного коллектора.
Допустимый диапазон давления топлива по мануалу : 324Кпа плюс минус 5Кпа ( а не 5%).
Измерения производились стандартным приспособленим для измерения давления масла и топлива
( куплено в магазине за 700р) с обычным стрелочным монометром , но перед началом измерений
я оттарировал его на работе по образцовому в диапазоне 3.0 ати - 3.6 ати. По этому
погрешность не должна превышать 0.5%-1%. Приспособление устанавливалось в разрыв
линии подачи топлива перед регулятором давления. Все тонкасти измерений - стравливание
водуха, вертикальное положение манометра и т.д были соблюдены.
Пока на этот момент у меня всё.
Жду датчик, ставлю и всё расскажу.
-
понятно.
ждем...
:-[
-
Сегодня заменил датчик на новый. Через пару дней отпишусь по результатам.
-
???
Весь во внимании....
Хочется уже забыть про эту лампочку.
>:(
-
Прошу прошения за задержку ответа - уезжал в Тверь к родне. За то была возможность оценить поведение автомобиля после замены датчика абсолютного давления. Так вот - замена датчика
на поведение лампочки ЧЕК ни как не повлияло. Она упорно продолжает загораться в течении
15- 20 секунд после пуска холодного двигателя утром при разогреве, а далее весь день - тишина.
Однако хочу отметить, что после замены машина значительно прибавила прыти и уменьшила потребление бензина: трасса - 5,4 л. город 7,2л (Тверь). Эти факты порадовали.
Вчера снял бензобак. Демонтировал насос и снял фильтр. Визуально сильно загрязненым я бы его не назвал. Продул его в обратную сторону. Сейчас легко продувается ртом, изначально ( очень
субъективное мнение) вроде было хуже. Заодно продул и клапан бензобака тот , который
соединен с адсорбером. Сегодня утром лампочка не загорелась (тьфу, тьфу, тьфу ).
Покатаюсь пару дней, поделюсь подробностями.
Удивительный для меня во всей этой истории факт, что комп. выдаёт ошибку: " Медленный
отклик лямбды №1" в то время когда она по определению не должна нормально работать, она
ещё не разогрелась за эти 15 - 20 секунд! Вот как это объяснить я не знаю!
-
Загадка....
А у меня лампочка упорно не горит вот уже неделю.
Поймать не могу.
Седня в качестве эксперимента залил 30 литров 92 бенза на лукойле.
Разницы с 95 совсем не заметил.
Походу ее и нет.
Будем ждать результатов!
-
Опять загорелась.
-
прям сериал, блин... грустный :(
-
меняй лямды местами и смотри что получится
-
злодей57, а лампа всегда горела или раньше такого не было? Может катализатор выбит в машине? 21-я ошибка это именно верхняя лямбда?
-
Катализатор на машине стоит . Его хорошо видно когда смотришь в отверстие при установке
лямбды №1. Если бы его не было , то вторая лямбда работала бы в режиме первой т.к. в пустой
трубе ничего бы не происходило. Вторая лямбда работает в режиме усреднённой прямой линии
с амплитудой колебаний приблизительно 0,5 вольта.
Я поставил себе бортовой комп. и каждое утро смотрю в цифровом и графическом режиме
на работу первой лямбды. Это выглядит так:
- включаю двигатель - напряжение 0
- в течении 10-12 секунд плавное повышение напруги до 0,94
- 2 секунды - полка 0,94
- секундное падение до 0.75
- возврат к значению 0,94
В случае если в течении 5- 7 секунд значения не опускаются ниже 0.8 (бывает но редко) - лампа
не загорается. Если начинается процесс с более низкими показаниями (почти всегда) - лампа
загорается.
Далее я сбрасываю ошибку ( благо для этого теперь не надо отключать аккумулятор ) и поехал.
При движении автомобиля в любом режиме (проверял специально) лампочка не загорается
НИКОГДА. Если в течении дня совершается еше пара , тройка поездок лампочка не загорается.
Если машина простояла 8-10 часов то вероятность её включения 50%.
Да, когда ошибка сброшена - машина ведёт себя самым достойным образом. При горящей лампе
явно тупит.
С сегодняшнего дня начал из любопытства эксперименты с клапаном продувки адсорбера, вот только жаль не знаю алгоритма его работы конкретно на нашем автомобиле.
Буду рад услышать мнение товарищей. Готов поставить любой эксперимент.
С уважением ко всем прочитавшим ветку. Удачи.
-
Да перекрути лямды местами.
первую во вторую, вторую в первую.
Если будет горять все равно первая, то может тогда ты поймешь что дело не в бензобаке.
-
лямды получается дванаковые :)
совсем различий нет?
-
Разница только в подогреве, местами поменять можно, при наличии малейшего желания.
-
Злодей, как обстоят дела?
:-[
У меня поведение горение лампочки сильно поменялось.
В сухую погоду не горит ваще, или может погореть пару часиков и сама погаснет.
В сырую иногда загорается при прогреве, но не очень надолго.
Так что пока ждем результатов от твоих манипуляций...
Успехов!
-
Теперь можно поставить точку в этой истории, во всяком случае для меня.
Для профилактики поехал промывать инжектор в хороший сервис где работает мотористом
мои приятель по университету. В процессе промывки рассказал ему о своей проблемме.
Промыли инжектор , заменили свечи , подключили машиночку к прибору диагностики
(сервис дорогой и оборудование у них по последнему слову техники ) проверили всё ,
что только можно , возились часа два и ничего не нашли! Все показатели в норме !
В конце концов консилиум решил , что это какой-то глюк блока управления и если я
без проблемм могу сбрасывать эту ошибку, то на эксплуатации машины этот факт никак не
отразится. Я договорился по поводу замены цепи ГРМ ( она у меня подбрякивала на холодном
двигателе) и после покупки запчастей поменял цепь в этом же сервисе. Так вот, после
замены цепи я проехал более 2500 км ( ездил на машине в отпуск на море, только вчера
вернулся) и лампочка ни разу не загорелась! Более того изменился и график колобаний
напряжения лямбды №1. Теперь у меня двигатель шуршит , лампочка ЧЕК не горит.
Я доволен. Если у кого есть вопросы по замене цепи то можно перейти на ветку "Замена цепи ГРМ" поделюсь информацией и впечатлениями. Удачи всем!
-
!!!!! ок !!!!
респект!
-
Привет всем!Недавно купил ЯРВ катаюсь уже недели 2ве,но расход меня не устраивает уж больно прожорливая. И еще когда притопиш пидальку в пол она подрывается но когда отпускаеш происходит какоето шепение как будто какойто клапан спускает толи давление? толи???? Кто что знает подскажите пожалусто !
-
Привет всем!Недавно купил ЯРВ катаюсь уже недели 2ве,но расход меня не устраивает уж больно прожорливая. И еще когда притопиш пидальку в пол она подрывается но когда отпускаеш происходит какоето шепение как будто какойто клапан спускает толи давление? толи???? Кто что знает подскажите пожалусто !
Дружище ,дай угадаю ....у тебя турбо ;).
Тут 2 варианта ,или у тебя стоит блоуофф или просто снят патрубок со штатного клапана.
Вобщем все нормально .Читай форум.про расход: у меня с выпадением снега и дождя расход упал с 12-13 до стабильных 10 :).
правда скорость телепортации резко упала ;)
-
Да турбовая.Что такое (блоуофф) и ? штатный клапан и почему все нормально если будет снят патрубок? я тут немного почитал пишут про клапан всасывания воздуха,про лямду да и ???г знае что и где.Все пишут расход 8-10,но у меня галодные кони жрут ижрут.
-
blow-off valve или клапан сброса давления. турбина когда крутится на очень высоких оборотах и поэтому обладает инерцией, а этот клапан стравливает избыточное давление в атмосферу.
-
Спасибо за столь нужную информацию а я уж думал что что то не правельно работает.
-
У меня 2001г синенькая,есть не большая проблемка может подскажеш что сделать с жесткой подвеской,и еще когда прогреваеш машынку обороты т1500 но абороты должны скидыватся когда машина немного прогреется на сколько я знаю,но у меня скидывает только после полного прогрева и то не полностьюа до 1000об но бывает и до 800 а когда прокатешся то скидывает до 500та вот не знаю в чем проблем.
-
Эта не проблема - эта норма :)
-
У меня такой же звук. Очень похоже на звук от всасываемого через воздшный фильтр воздуха. Попробуй его поменять.
-
Теперь можно поставить точку в этой истории, во всяком случае для меня.
Для профилактики поехал промывать инжектор в хороший сервис где работает мотористом
мои приятель по университету. В процессе промывки рассказал ему о своей проблемме.
Промыли инжектор , заменили свечи , подключили машиночку к прибору диагностики
(сервис дорогой и оборудование у них по последнему слову техники ) проверили всё ,
что только можно , возились часа два и ничего не нашли! Все показатели в норме !
В конце концов консилиум решил , что это какой-то глюк блока управления и если я
без проблемм могу сбрасывать эту ошибку, то на эксплуатации машины этот факт никак не
отразится. Я договорился по поводу замены цепи ГРМ ( она у меня подбрякивала на холодном
двигателе) и после покупки запчастей поменял цепь в этом же сервисе. Так вот, после
замены цепи я проехал более 2500 км ( ездил на машине в отпуск на море, только вчера
вернулся) и лампочка ни разу не загорелась! Более того изменился и график колобаний
напряжения лямбды №1. Теперь у меня двигатель шуршит , лампочка ЧЕК не горит.
Я доволен. Если у кого есть вопросы по замене цепи то можно перейти на ветку "Замена цепи ГРМ" поделюсь информацией и впечатлениями. Удачи всем!
Молодец!!!Клапана проверяли и какой у тебя пробег?