В общем уже довольно давно сделал, но почти ни с кем не делился. Думаю будет полезно.
В разработке участвовали NaiL и я.
Смысл идеи в том, чтобы охладить сток-интеркулер с минимум переделками. Фоток почти нет, мб добавлю позже, но главное идея.
Все знают, что сток кулер скорее грелка, чем кулер, т.к. после первого же нажатия на газ он прогревается градусов до 60 и ниже не охлаждается. К тому же в пробках он прогревается в подкапотном пространстве. А при нажатии на газ температура воздуха через сток-кулер вообще может больше 100 градусов быть.
Идея намбер уан:Орошение интеркуллера водой, через установленную в ноздре форсунку. Сказано - сделано. Установил веерную форсунку (ссыт не струйкой, а веером), бачек с водой расположил под левой фарой (бачек от Классики ВАЗ с их же штатным кронштейном). Управление насосом от бустконтроллера (но не суть). Настроил, чтобы ссало при положительном бусте интервалами, зависящими от уровня наддува.
Итог: Кулер охлаждается. Температура впускного воздуха с такой системой в среднем снижается на 15-20 градусов. Т.е. вместо 60-100 может быть 40-80, все еще зависит от длительности нажатия на газ, скорости авто и температуры на улице. Но минусы такой системы в малой эффективности и большом расходе воды. Разместить доп. бачек где либо в другом месте не представляется возможным, а под фарой крайне трудно определять уровень воды и ее доливать. А расход воды может составить до 2х литров за час интенсивной поездки. К тому же куллер все равно жестко греется от подкапотного на малых скоростяхИдея намбер ту:Полностью погрузить сток интеркулер в воду. Сказано - сделано. На самом деле это проще, чем кажется на первый взгляд.
Снимаем куллер, моем. Вырезаем 2 прямоугольные пластины из плотного материала по размерам плоскости куллера(я использовал стеклотекстолит, обрезки от печатных плат). Пластины должны быть закреплены снизу и сверху куллера, закрывая соты, так, чтобы образовывалась закрытая камера. В пластины надо врезать соски для шланга. Я купил медные соски с плоским основанием в строительном гипермаркете (отдел садоводства). Сверлим дырку, прикладываем сосок, делаем ванночку из пластилина, заливаем эпоксидной смолой. Соски готовы. Прикладываем к куллеру, убеждаемся, что соски расположены правильно и ничего не будет перекрывать доступ воде (нужно учесть, что куллер стоит не строго горизонтально, и дальняя от бампера часть куллера находится выше). Теперь пластины надо приподнять над плоскостью куллера, чтобы воде было где проходить к соску. Для этого я нарезал полосок с того же текстолита по 10мм шириной, потом они наклеиваются по периметру пластины в 4 слоя, образовывая ванночку достаточной глубины. Сильно глубокую делать не стоит, иначе куллер не встанет на родные крепления. Теперь зачищаем все пластины и места контакта на куллере до блеска и склеиваем. Клеить исключительно прокладочным авто-герметиком. Я использовал Казанский по совету Наиля. Никакого суперклея или смолы, все отвалится. Сначала приклеиваем полоски по периметру к пластинам, а потом пластины к куллеру. Нижний сосок должен быть ближе к бамперу, а верхний соответственно с противоположной стороны. После как следует промазываем все стыки, не жалея герметика (у меня ушло почти 4 тюбика по 50 рублей на все). Убеждаемся в герметичности конструкции используя рот и палец
, и даем герметику застыть сутки. После можно перемотать куллер лентой туго, чтобы обеспечить прижим пластин, и обязательно оклеить термоизоляцией, чтобы не грелся от подкапотного. Все, куллер готов. Ставим на штатное место. Далее устанавливаем все тот же бачек под фару. Покупаем (заранее) водяную помпу от газели или Bosh (я взял Бош). Помпу крепим чуть ниже бачка, трубку от бачка к помпе, далее от помпы к радиатору (радиатор взял от печки ВАЗ2108, устанавливается впереди родных без всяких доп креплений очень надежно), от радиатора к нажней части кулька, с верхней части кулька слив назад в бачек. От бачка с верхней части еще вывел шланг в подкапотное и закрепил конец чуть выше кулера (для связи с атмосферой и доливки). Все соединения шлангов должны быть герметичны, включая соединения к бачку, для герметизации подойдет тот же герметик. Все шланги в подкапотном пространстве надо теплоизолировать (я использовал термофлекс для трубок кондиционера). Помпу подключаем через зажигание (ставим реле). Я у себя подключил через буст, чтобы управлять помпой более хитро. Так же поставил парочку компьютерных вентиляторов на радиатор в то место, где он закрывается номером.
Итог: Система показала очень хорошую эффективность, т.к. теплоемкость воды огромна. Все соты куллера оказываются в проточной воде, и сам куллер изолирован от подкапотного жара термозащитой. По замерам воздух после куллера имеет температуру выше атмосферной в пределах 10-ти градусов. На улице +37, езда в режиме отжигов на давлении 1.3 бар, температура впускного воздуха не поднимается выше 55 градусов даже при самых жестких отжигах. А если нажимать в пол не часто, то при 37 на улице, воздух во впуске не поднимается выше 43 градусов. Можно улучшить охлаждение, добавив последовательно еще радиаторов от печки. Благо они маленькие, и их удобно размещать. Впереди поместится до 6-ти штук, но думаю 2х будет в самый раз, у меня пока что один только. Можно совместить 2 системы, и дополнительно орошать радиаторы. Тогда даже можно охладить впускной воздух ниже атмосферной температуры в теории.
В итоге сразу чувствуется улучшение динамики авто, особенно в жарких городских пробках. Особенно с низов тянет аццки. Кроме жопометра, можно отметить увеличение времени открытия форсунок на всем диапазоне давлений. Отсутствие детонации, которая раньше была даже на 98-ом.Плюсы такой системы:
+ Относительная простота изготовления, т.к. куллер остается на сток креплениях (нужно только снять воздуховод с ноздри) и ничего не надо переделывать в воздуховодах турбины, мудрить перепускник и т.п.
+ Относительная дешевизна изготовления
+ Огромная эффективность
+ Отсутствие увеличения объема воздушной трассы и отсутствие турболага
Минусы:
- чтобы сделать красиво, надо постараться. У меня к сожалению такой цели не было
Зимой воду можно заменить на антифриз.
[spoiler=Бюджет проекта]
Если кому интересно, то бюджет был:
корпус бочки - из бесплатных обрезков текстолита
герметик 3х60 руб = 180 руб
радиатор - 450 руб
шланги - 150 руб
термоизоляция - 150 руб
помпа 1500 руб
хомуты - чета дешего
Итого - около 2450 руб
Помпа бош вот такая, брал в экзисте -
[/spoiler]
