YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: littre on 03/12/12
-
Собственно сакж
кто что думает по этому поводу
от себя пара мыслей
как известно, атмо и турбо коробка отличаются количеством фриков в некоторых из пакетов
в ковыряемой сейчас коробке один пакет - самый нижний, вообще в пыль
(http://a.d-cd.net/951eb3u-480.jpg)
и именно он как раз в числе прочих отличается числом, у атмо 4 шт, у турбо 5шт
дополнительная толщина компенсируется меньшей высотой рабочей кромки поршня, у турбо и атмо разный поршень который самый дальний
думаю все согласятся с тем, что для турбы 5 фриков тоже мало, вот бы туда хотя бы еще один добавить, тогда этот пакет хотя бы до уровня всех остальных бы пожил, не говоря о том, чтоб превзошел их по живучести
технически, металлический диск в этом пакете толщиной ровно 1мм, новый фрик из альтовского набора - ровно 1.5мм, итого, с поршня надо удалить ровно 2.5мм по краю ровненько на токарном станке например. А можно не 2.5, а конкретно столько, чтобы вывести зазор на расчетный, после предварительного промера, чтобы потом не скакать, не подбирать регулировочное кольцо
с пакетами 3-4 и 12R бы тоже не помешало бы добавить хотя бы по 1шт фриков, но там посложнее будет, надо разбирать блок до поршней и смотреть где там может есть запас
Троллей прошу воздержаться от комментов на техническую тему, в курилке еще много неоткоменченных тем
Юру заранее прошу тему сразу удалить в случае очередной вспышки неконтролируемого безумия
-
Так-то мысль хорошая. В барабанах не думаю что можно с поршня снять лишнее, т.к. они не такие высокие как нижний. Переносить стопор в барабане повыше , изменив упорный буртик тоже опасно, мне кажется выскочит.
-
сперва надо попробывать собрать пакет без поршня прям на стопор и посмотреть есть ли место на лишнюю пару фрикциона,
может его там и нету вовсе.
-
Нижний блок НЕ СТРАДАЕТ! Это где-то был косяк в давлении.
Вообще нагрузки на фрикционы в самой коробке не такие сильные. ФРикционы в коробке лишь тормозят барабаны после раскрутки и отпускают их. Вань подумай над устройством коробки.. А вот вся нагрузка во время езды ложится на барабаны.
Кстати ЕЩЕ РАЗ АЛЬТОВСКИЕ НИЖНИЕ ФРИКЦИОНЫ(которые у вас сгорели), тоньше нормального оригинала. Оригинал 1.6-1.65 мм. И мне кажется, из-за того, что там как раз и стояли альтовские(сравни насечки на этих с оригинальными, на альтовских чуть-чуть другие насечки, толи чаще, толи реже), они и сгорели.
А зазор надо выставлять индивидуально. Кстати мерять зазор тоже нажно очень аккуратно, при этом сильно не сжимая фрикционы.
-
Игорь, насчет меряния эта мысль буквально неделю назад ко мне пришла, сейчас мы меряли как раз так - очень слегка расширяли щель отверткой, просовывали щуп, убирали отвертку и пробовали елозить щупом.
А в первый раз, когда я на своей коробке намерил дикие зазоры, до меня уже позже дошло, когда всю коробку уже разобрал и понял принцип действия поршней - я сильно отверткой расширял щель, а потом когда в пустом барабане без фриков я уже пальцами стал пробовать продавливать поршень - понял, что усилие там на сжатие было ровно такое
так что таки да, зазоры мерить надо без фанатизма, не прикладывая чрезмерного усилия для расширения щели
сперва надо попробывать собрать пакет без поршня прям на стопор и посмотреть есть ли место на лишнюю пару фрикциона,
может его там и нету вовсе.
да, это надо проверять. по нижнему пакету я Доводы Игоря принял, у нас случай скорее исключение, важнее во всех остальных этот вопрос рассмотреть
А что мы дальше можем сделать, в следующем после нижнего - 4 фрика зажато между двумя толстыми пластинами и стопорами. если не перепиливать новый паз под стопор, то тут только рискнуть поиграть более тонкими крайними пластинами, противникам сразу снова покажу на самый нижний пакет - там самая нижняя пластина обычная самая тонкая, такая же, как и рабочая межфриковая, и ничего, поршень давит прямо на нее, хотя может действительно - как правило там адских усилий не прикладывается...
интереснее с блоками
кто нибудь пробовал разбирать блок дальше вынимания фриков?
в середине есть стопорное кольцо, которое держит конусную пластину
надо снять этот стопор, поршень и посмотреть, сколько реально мяса на дне барабана, может получится снять несколько мм
еще как способ набрать дополнительное место - межфриковые металлические кольца
на самом нижнем пакете они самые тонкие, 1мм, на боевых, в блоках - самые толстые, миллиметра по два. Конечно не с проста, на бывалой коробке они все синие, а вот на моей - слава богу как новые все. Если с каждого кольца снять по паре десяток, сомневаюсь, что им от этого хуже станет. учитывая то что взамен добавится две дополнительные пара трения на каждный новый фрик - шанса пострадать слегка утонченным кольцам намного меньше. А если умудриться всунуть не один, а два фрика, то есть всего 10....
-
помойму у меня Костик из Кач-сервиса так акпп собирал, тупо фрикцион доложил. но точно не знаю.
-
а если увеличить количество фриков путём утоньшения металлических колец и добавлением фриков?
-
итак, сегодня лежу дома болею, периодически ползаю к коробке мерить фрики
что получилось
на самый низ сделал 6 вместо 5
на второй снизу - 5 вместо 4
на этих двух пакетах много вариантов, чем играть, включая толщину стопоров
в блок 3-4 впихнул 9 полноценных фриков, перемежая их железками
пришлось отказаться полностью от толстых пластин, 5 фриков взял по 1.3 и 4 по 1.4
1.4 самые толстые, пробовал ими все 9 набивать - стопор застегивается, зазор выходит 0.6 и фрики крутятся туговато
сделал часть на 1 десятку попоюзаннее - сразу зазор 1.1 стал. так и оставлю
меньше уже нельзя, даже пару десяток убрать и будет туго, когда много фриков, на самом деле зазор нужен побольше
1.3 это минимум, когда на маленьком фрике еще видны клетки, при 1.2 они уже лысые
по расчетам, 10 фриков не влезут никак, даже если брать фрики совсем совсем лысые по 1.1, если только железки еще стачивать по 1-2 десятки
ну тут уже целесообразность сомнительна 1.4 и 1.3 то еще поездят
в блоке 12Р ничего изменить не получилось, так и оставил 4 и 2, только выбрал из всех что у меня есть самые жирные
-
оставишь себе так? будешь первым :)
-
ну да, а чо
9 фриков в блоке 3-4 я не первый - это ведь Юрз уже делал
а в нижних - видимо да
сначала набил блок просто чтобы зазоры все выбрать по максимуму вот таким вот образом
один толстый железный заменил тонким, и два фрика подряд, но работать они все равно как 8 будут
тонкая пластина минус 1мм лишний фрик - плюс 1.5 итого добрал зазор на 0.5
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96644431/large/129656674.jpg)
это я все 9 по 1.4 навыбирал самых жирных - вот по другому и не лезло
потом посмотрел, решил чет не айс выходит
взял все 10 пластин тонкие и стал играть количеством фриков всего на 1 десятку тоньше.
получилось намного красивее - 9 фриков и у каждого есть обо что тереться
примерно надо поровну брать 1.4 и 1.3 мм
нижний пакет 6 фриков
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96644431/large/129656651.jpg)
средний 5
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96644431/large/129656648.jpg)
зазоры везде в районе 1мм вывел
потом покумекаю, как шлифовать пластины и буду пробовать в барабан 5+3 фрика делать
-
Вань, а ты не боишься, что те жирные стальные пластины всё же нужны жирными?
-
так ведь там нагрузки то нету особо
эти мероприятия чисто из академического интересу
в блоках, где моща уже идет - и промежуточные пластины вдвое толще чем в нижнем пакете
к тому же там жирных пластины не по 2 по краям, а только одна сверху, следовательно - прочности там достаточно, а жирная пластина чисто регулировочная
1мм ни туда ни сюда, еще один фрик не добавишь, вот и сделали на этот 1мм крайнюю пластину толще...
-
раз пошла такая пьянка, то не было мыслей сообразить шифт кит на ярвовский автомат? дает очень не плохой прирост на квотере, да и жизнь фрикам продлевает)
-
Ваня не хочет в гидромозг пока лазить. Да и надо знать что и куда делать.
-
надо знать, в какой магистрали повысить давление.... вот в этом вся беда, неизвестно как устроен ярвомозг.
На примере тойотовской A341 коробке, которую на турбо JZ ставят: меняются 3 пружины и рассверливаются 2 отверстия с 0,7 до 1 мм. В итоге сток с шифт китом выигрывает у полного стока 2-3 корпуса.
В январе буду себе такой ставить, благо на ябе стоит всего 2500 )))
-
Что именно ты будешь делать? Тебе нужен мозг от JZ? У меня полно дрифтеров, АКПП можно и за 3тысячи купить.
-
не, буду свой мозг ломать. С мозгами на А340 все не так просто, они внутри отличаются.
Буду заказывать вот это чудо) http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-A340-A341-A343-JEEP-AW4-TRANSGO-SHIFT-KIT-/180952284967?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2198bf27&vxp=mtr
-
ну это же не для нашей коробки
-
Мне подойдет ;D
PS у меня чайник
-
да, я пока не хочу лезть в мозг
про направление усовершенствования в сторону гидромозга и давления это отдельный разговор, про проблему давления известно и конечно дойдет и до него очередь
сейчас пока соберу вот так чтоб понять хоть не хуже ли будет
-
надо знать, в какой магистрали повысить давление.... вот в этом вся беда, неизвестно как устроен ярвомозг.
все известно, нет только донора, жаждущего улучшить время квотера любой ценой.
-
Тема интересная, то тут есть одно НО. Зазор между фриками нужен для того, чтобы образовывался масляный клин. Без него пакет проживет оборотов 10, не больше. В "боевом режиме" они крутятся свободно в полной масляной обвязке. Согласно законам поверхностного натяжения в малом канале масляный клин образуется медленно, 10 оборотов в такой конфигурации будет точно. Так что думаем.
Дальше. Я уже тут где-то писал, что делает нижний пакет. Он фиксирует планетарку (ну и вал 3-4) и нужен на время работы 1й передачи и режима R. В первом случае он фиксирует планетарку, а сателлиты крутятся за счет схваченного внутреннего блока в ББ. Если ее не держать, то планетарка ломится вперед и подшипник ее не удерживает. На задней то же самое, но жмется другой пакет в ББ, и момент идет через оба ряда сателлитов, меняя направление вращения.
Я разбирал поршень вала 3-4, надо смотреть длину давящей кромки. Толстая пластина поставлена не просто так, давка там будь здоров, тонкую пластину тупо согнет в центре со временем. Дальше "отформует" фрики и стальные диски, пропадет масляный клин и фрикционную накладку можно будет выгребать с поддона. Почему? А потому, что стопорное кольцо держится наружным краем, а поршень несколько меньшего диаметра, перекос моментов в сторону центра.
Так что рекомендую просто заменить все жеваные пакеты на новые, благо источник фриков для барабанов есть, а нижние фрики и так поштучно продаются.
Да, разобрал я поршень быстро, а собирать затрахался. Пружина там будь здоров, да и неудобно до ужаса.
-
согласен с каждым твоим словом
за исключением того, что это только теория, а не личный практический опыт
плюс к этому, с обоих сторон толстые пластины есть только в среднем пакете, где 4 фрика
и вроде бы в блоке 3-4, уже не помню точно
в остальных - только по одной, да и то, не со стороны поршня, а с противоположной, где стопор
-
Ну так правильно, где стопор, который держится наружней стороной за вал/корпус.
-
Вань, помнишь мои фрики, которые конусом стали? Вот про это Likn и говорит, что давление большое и со временем тонкая пластина, установленная за место толстой, станет таким же конусом, а за ней и фрики и все пластины межфрикционные.
-
у тебя их спиралью закрутило из за перегрева
это самый нижний пакет, в которых накладки облупились и терло железом по железу
ещеб их не скрутило
плюс ты сам говорил про альтернативное направление тюнинга - повышение давления пружинками в гидромозге итд
"все беды нашей акпп из за недостаточного давления" - следовательно, какое нафиг чрезмерное сжатие и тем более деформация?
сейчас нам хотя бы что нибудь сжать, хоть как нибудь
коробка сыплется из за того, что переключения передач слишком долгие, в процессе которых идет букс и ссыпание фриков, а так же недостаточное давление при полном включении, что вызывает букс и при полном включении если резко давануть
если повысить давление таким образом, чтобы переключения происходили быстрее, тогда букс быстрее закончится
и клапан акселерации при резком ускорении даст больше дополнительного давления в линейную магистраль, чтобы не допустить пробуксовки основного пакета - вот тогда количество фриков будет влиять в меньшей степени, тогда их нужно будет усиливать именно в плане упрочнения чтобы лучше держали повышенное давление, лучше меньше да лучше
-
В нашей коробке все в порядке в давкой. Это, если гидромозг исправен.
Тюнеры ярвов имеют претензии к долгому включению передач, но это заводская установка, которая рассчитана на плавное включение передачи. Я пытался изучать схему гидромозга, но застрял. Пока ясно, где основной регулятор давления, и что есть клапан-блокировщик этого регулятора. Выше производительности насоса, все равно не прыгнуть.
Если хочешь продолжить, то могу скинуть сканы слоев в масштабе, разводку выводов гидромозга(в Visio) и фотки клапанов в масштабе.
-
да, конечно давай
-
Откуда это все у тебя? Где нашел?
-
В сканер мозг пихал по слоям. Ну и старательно сфоткал. Файлы залью в следующий вторник, а то я ща в отпуске, а почти все на работе осталось. Разводку сделал на основании контрактной коробки.
-
ну где фото ?