YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Funk on 08/08/13
-
Доброго всем времени суток! сам тут новенький, купил ярва в феврале, но вот только сейчас решил написать, а до этого всё читал.
Собствено вопрос: всё-таки какова норма жора масла будет на ярве?
Проблема: лью motul 300v 5w30, предыдущий владелец лил shell helix hx8. сейчас пробежал после замены масла около 3000км съел полтора литра масла :o не многовато ли будет?? машинка не дымит, не коптит, запах выхлопа вроде нормальный, только вот после аварии немного погнуло крепеж интеркулера и он немного пропускает в месте соединения с патрубком дросселя, а на месте пропусков есть масляные разводы, как будто масло вместе с воздухом наружу выходит, не прям капает, но разводы есть.
-
выходят картерные газы!
у БМВ новой допуск по жору до 800грм на 1000км и что?
тапку меньше надавливай и мотюль вкусное масло, на угар идет хорошо, а кулек почини
-
Попробуй снова шелл.
-
Шелл 5-40 лил?
сколько пробега у мотора?
Как часто агрессивно ездишь?
Кто посоветовал использовать 300V 5w30 ?
Объясню - 300V 5w30 - это гоночные масла на эстеровой основе с использованием технологии Эстеркор. Короче - у него допускается угар вне зависимости от мотора. Я зимой ездил на 300 V 0-40 - мотор крутился шикарно, но и жор был около 2х литров на 6000 км. Если ты реально топишь как ужаленный под отсечку, температура масла ниже 110 не опускается, тогда 300V тебе полностью подойдет. А так - это напрасное вложение средств, линейка масел 8100 тебе более чем достаточна.
ЗЫ - более 150 тыс.км пробега сулит тем, что масло съёмные колпачки и кольца уже не в том состоянии, как хотелось бы. А на турбованных моторах и то быстрее изнашивается.
-
да, шелл был 5w40
ну стиль езды 50/50, по ночам люблю погонять за городом и после пробки втопить бывает могу...
пробег вот только капнул 98000 машинка 2005 г.в. в России с 2008.
а по 300v - где-то прочитал что хорош для турбомоторов, поэтому решил его льнуть.
сегодня планирую скинуть интеркулер чтоб крепеж выправить, заодно посмотрю много ли там масла.
-
То что его там будет даже "МногО" не будет ничего означать.
ПРосто лей гражданское масло и кушать она его будет значительно умеренней.
-
300V хорош для любых моторов, но сразу скажу - структура очень сильная, температуру держит, давление тоже. Очень хорошо защищает живой мотор! Но если мотор уже расшатан, либо увеличивай вязкость, либо кап/замена.
Для покатушек вполне 8100 Xclean 5w30 подойдет (если цепь не гремит и гидронатяжитель жив) или 8100 Xcess 5w40 если уже изношен мотор. Сам езжу на X max 0w40 (пока полет норм, особо не отличается от Xcess)
-
Шелл 5-40 лил?
сколько пробега у мотора?
Как часто агрессивно ездишь?
Кто посоветовал использовать 300V 5w30 ?
Объясню - 300V 5w30 - это гоночные масла на эстеровой основе с использованием технологии Эстеркор. Короче - у него допускается угар вне зависимости от мотора. Я зимой ездил на 300 V 0-40 - мотор крутился шикарно, но и жор был около 2х литров на 6000 км. Если ты реально топишь как ужаленный под отсечку, температура масла ниже 110 не опускается, тогда 300V тебе полностью подойдет. А так - это напрасное вложение средств, линейка масел 8100 тебе более чем достаточна.
ЗЫ - более 150 тыс.км пробега сулит тем, что масло съёмные колпачки и кольца уже не в том состоянии, как хотелось бы. А на турбованных моторах и то быстрее изнашивается.
Я в эвик 300 вэ 10w40 лью. Угара нет вообще, пробег машины 101000 км.
-
У меня залито 8100 Xclean 5w30, поела машина его только за поездку на Селигер из-за тапки при груженной машине по самые небалуйся) съела примерно грамм 300 за поездку, а вообще масло не уходит больше. До Селигера масло прошло 3000 и уровень стоял не меняясь ни на грамм
Пробег движка 157т.
-
Котэ, какой из мотылей лучше всего подойдет для мотора после капиталки?
-
Из мотюля 8100 Xcess 5w40 имхо
-
Хоть что мне говорите) но к3ве2 мотор(который крутится до 7000) от ходил в моих руках 50 тыщ) масло менялось как почернеет) не ела вапше) масло зик за 1000р!
как засвапал турбу залил Кастрол едже спорт) и его начало жрать ) Теперь опять на родном зике и опять не ест) Пробег на турбе 50 тысяч) Условия жестко континентальные(вжариваю постоянно)
-
у БМВ новой допуск по жору до 800грм на 1000км и что?
Не показатель.
БМВ, например, этот баг обернуло в фичу. Масло угарает, ты его подливаешь, обновляя, и таким образом от замены до замены ездишь не как все "лохи" 10 т.км, а все 20.
Точные цифры не помню, но суть такая.
На К3 жор - не норма.
-
ага но отложения остаются от старого масла как в чайнике)
-
Возможно. Новые БМВ не юзал.
-
А у меня задымил мотор((( 215 тыс. где-то пробега. Задымил после того как машина месяц простояла в гараже. Попробую раскоксовку сделать. Если не поможет, залью Ликви Моли присадку в масло. Если совсем не поможет, значит влетел я на капиталку( Может кто чего посоветует?)
-
ну как бы пора!
маслосъемные задубели
-
Кольца, вкладыши и колпачки, это далеко не капиталка )
-
Если не ест 300V, знач всё норм с подбором, мотором и эксплуатацией. На ЭВО с такой вязкостью нужен предварительный "прогревочный", чтобы масло вышло на свою рабочий диапазон (90-100 градусов, на 300 V может и 110). А вообще там sae 10w-30 родное идет... или просто - тридцатки)) вот рекомендация - http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&keywords=evolution+viii&vehicle=6067&site=41®ion=59&language=14&brand=45
Раллийсты на 10-40 и 15-50 катают в боевых режимах (проверено этапами по России).
Для Ярва честно говоря я постоянно испытываю масла Motul, пробую постоянно что то новое. Больше всего понравилось Xclean 5w30, на нем реще как то ехал, чем на сороковках. 300 V 0w40 Trophy лил зимой, давануло из под датчика давления масла, но крутил на льдах и снегах его дико!! После капиталки лучше всего на маловязких маслах 5w30 обкатку делать. Мой совет - 5w30 Eco nergy для обкатки, у него щелочное большое, крутить мотор свыше 5ти тысяч не стоит, прокатать 2-3 тыс км и смотреть по состоянию двига. В дальнейшем для России с её пылью и температурами лучше наверно Xclean 5w30, состав у него сильный, нагрузки городские держит норм, цепь не тянется (для цепных моторов не гуще тридцатки лить стоит!), в целом по езде каждый день почувствуется разница.
Если двиг уже пробежный, немного отжат или постоянно крутится в отсечке - тогда сороковку - цепи уже пох, натяжителю пох, угар минимален, температуры не коптят масло, двигатель моется хорошо, степень окисляемости - в пределах. Xcess - 5-40 или Xmax - 0-40 - хороши летом и зимой. Следить за температурами зимой!!! Ниже 33 градусов - лить нулевки!
Если масло не чернеет, соответственно, у такого масла очень слабые моющие присадки (или их нет совсем). Мотор не отмывается от продуктов сгорания. Даже через 1-2 км после замены ваше масло может быть черным, как уголь! Я видел у спортивных команд двигателя - там масла на 1 гонку льют, вот там даже масло бывает темным! (хотя о чистоте двигателя в этих тачках я молчу).
ЗЫ - это мои личные заметки, консультировался у специалистов Motul, сам занимаюсь продвижением этого масла на ДВ, стараюсь выведать больше информации о режимах. Никому ничего не обещаю, не гарантирую и не внушаю! Я не экстрасенс, чтобы видеть, что у кого с мотором и машиной в целом. Подборы масел - это тонкая настройка машины, уходит куча времени и средств! Но если она грамотная - прирост мощности и стабильность защиты обеспечена!
Так что каждый сам себе велосипед ;) Мой пробег двиги - 220 тыс.км. Из них последние 40 на Motul.
-
ты сам себе в одном сообщении противоречишь...
-
в чем?
-
в том, что для цепных моторов горячую вязкость не надо увеличивать, при этом пробежным моторам рекомендуешь W40.
И с чего ты решил, что цепи пофиг после некоторого пробега? И вообще как взякость связана с цепью?
-
нигде я не противоречу. У японских цепных моторов цепь ходит около 200 тыс.км, при условии, что соблюдаются все нюансы. Из них тот, который предполагает цепным использовать маловязкие масла, не гуще 10-30 (в япии это в 90% минералка оригинальная, по крайней мере, которая у нас на рынке), чтобы цепь не растягивалась. Эта информация от технических спецов, которые занимаются изучением состава масел при работе двигателя. Когда цепь находится в изношеном состоянии (это пробег больше 200т.км., это неправильный подбор масла, некачественное масло и т.п.) можно и 0-40 и 5-40 и 10-40 лить... хуже не будет, но жор масла по идее прекращается.
если есть желание - посмотри информацию в интернете по цепным моторам JDM, про связь вязкости с работой цепи.
Иначе можно было бы сказать проще - лей 5-30 всегда и везде - будет щастье))
-
я тебе просто скажу, на своем примере.
Ярв мой с покупки ел где-то литр от смены до смены, если жарил больше - полторашку за 5000км съедал.
Притом, что покупал я его с пробегом в 44 тык. из Япии, есть аук и все такое.
Мотор работал шумно, но не как гидрокомпенсаторы, а более глухо. Масло у меня есть возможность поэкспериментировать с вязкостью и я вообще не заметил разницы по звуку. Вязкость пробовал 0w30-5w30-5w40-10-30-4w40. Все побоку (и расход и шум на месте).
Так вот, в основном я ездил на Motul 8100 экоэнержи (5w30). На 80 тыщах я сменил цепь с шестернями (ибо они тоже съедаются). На 120 тысяче у меня возникло желание сменить цепь опять, угадай почему? Правильно, цепь вытянулась! Сейчас сменил мотор, купил контракт с небольшим, очень небольшим пробегом, но цепь сменил и вообще все поставил внутрь новое... Мотор пока прошел ~2 тык, работает тихо, масло опять мотюль 8100... Есть мысли?
По поводу жора также заметил, что 8100 у меня в моторе обычно до 2500-3000 км после смены почти не елось, а после начинало резко уходить, да и масло к этому моменту уже всегда было очень жидким (как вода, даже с щупа капало) и черным, так что часто я менял масло даже до 5000км. Масло 300V вообще меня не проперло - чернеет и превращается в воду еще быстрее и больше 3000 я на нем вообще не стал ездить (после того как долил литрушку, она ушла через пару-тройку дней), я решил, что пора уже его сливать.
-
Сразу скажу - у меня ни на одном масле не получалось ездить без угара. (топлю порою, как будто убивают) Но резких потерь не было ни разу! Постепенно. Самый большой - 300 грамм на 1000км (при перегоне из Влада в Хабаровск - часто) масло было Xcess 5-40, потом также и Xclean 5-30, но меньше чутка. Но грешу только на турбо и состояние двигателя. Про звук - тоже не буду говорить ничего, одинаковый.
Цепь на 5-30 растянулась ? :o Честно, меня удивил. Но винить одни лишь масла в этом - напрасно. Я уверен - есть еще факторы.
Юра, а у тебя мотор в стоке постоянно был? И как ты его используешь? Какая у тебя езда? Как часто ты на оборотах ездишь? Какое топливо льёшь? Какого качества АЗС? (одна хреновая заправка гонимым топливом - масло испортится!) Уже были случаи неоднократно, когда всё вроде бы норм, уровень на месте - а потом бах - и его нет. Случаи разные, обобщать глупо, равносильно всем сказать - лейте одно масло все, оно для всех одинаковое! )))
Eco nergy 5w30 это маловязкое масло, энергосберегающее. Вот посмотри на этот тех.паспорт масла:
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2400/original/8100_Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf?1353484451
Обрати внимание на вязкость при 100 градусах, то есть когда рабочий диапазон масла.
теперь смотри на этот паспорт:
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2332/original/8100_X-clean_5W-30_(RU).pdf?1353413580
Здесь уже гуще, но зольность мала. Если ты жаришь часто - тебе лучше использовать более густое масло при 100 градусах и с более большим % сульфатной зольности и щелочным числом, то есть более стойкое и к топливу (окисление масла топливом) и к температурам.
Этой зимой я буду пробовать один из самых мощных продуктов - 8100 Xlite 0-30, у него много положительных отзывов.
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2546/original/8100_X-lite_0W30_(RU).pdf?1353413640
300V - еще раз повторюсь - это гоночное масло. У него допустИм угар. Его предназначение для предельных нагрузок, которые бывают в гонках или подобных условиях. Если оно жидкое как вода на горячую - чего удивляться ? Если это масло должно быть таким жидким, если его специально делали таким. Его главная задача - держать масляную пленку при огромных нагрузках. Наверно поэтому его выбирают ведущие команды в SuperGT, к примеру - Ниссан со своим чудесным Nismo GTR Autech.
Я уже писал - указывать кому как жить и что делать не буду. У меня своя правда, свои факты. Без обид ;)
-
Мотор по части ГРМ и сейчас в стоке, конечно (обороты сток, пружины, зазоры все сток). Еще раз вопрос к тебе - как вязкость влияет на цепь?
Мощность на цепь никак не влияет - ты это понимаешь?
-
Эт понятно. Из логики.
Чем гуще масло (на горячую - sae 40-50-60), тем тяжелее (на горячую) крутить обороты двигателя (при том, что рассчитан двигатель на 5w30 как раз из за цепного механизма). Сопротивление больше, через маленькие каналы и зазоры прокачивать масло приходится с усилием, а соответственно - износ больше...
Я доступно разъяснил?
Я не рекомендую, но так получается из практики, что при сильном износе двигателя (большие зазоры между деталей и узлов) при использовании 0-40 или 5-40 или гуще - потерь масла меньше или вовсе нет. Это я почерпнул из практики от нашего розничного магазина MOTUL, где огромное количество клиентов, а также много всяческих случаев.
Позже (10/08/13) добавлено:
можно лить 0-20 - двигатель будет крутиться быстро, но не факт, что будет обеспечена должная защита и давление в системе. У моего товарища угар был около 700 гр на 1000км, зато крутился и ехал легко и быстро.
Поэтому лучше исходить для начала из рекомендации завода производителя, а уж потом всего остального.
-
Опять 25...
Причем тут зазоры, когда цепь - это простейший механизм, который хоть литолом смазывай, причем не постоянно, а лишь раз в день...
С чего ты взял, что 5w30 рекомендован заводом именно из-за того, что в нем цепь?
Эт понятно. Из логики.
Чем гуще масло (на горячую - sae 40-50-60), тем тяжелее (на горячую) крутить обороты двигателя (при том, что рассчитан двигатель на 5w30 как раз из за цепного механизма). Сопротивление больше, через маленькие каналы и зазоры прокачивать масло приходится с усилием, а соответственно - износ больше...
Я доступно разъяснил?
В приводе клапанов нет маслянных каналов, это ты можешь понять? От чего нагрузка-то больше на вращение цепью?
-
На EJ тоже рекомендовано 5W30, и там ремень, а не цепь. Нет взаимосвязи. Я остановил свой выбор на Motul ECO-Nergy 5W30. Раз в 5000 меняю, к 5000-м км. двигатель шумнее начинает работать и самому уже хочется быстрее масло сменить на свежее. Сливается черное уже к этому пробегу. Не жрёт, сколько залил столько и слил, но и двигатель мож пару раз за поездку раскручиваю выше 4000 об, а так в районе 3000-3500 на разгонах.
-
Если в твоем понимании цепь, как простейший механизм, работает отдельно и независимо от двигателя - тогда ему пох, хоть сливочным смазывай.
Я тебе говорю про совокупность всех узлов и агрегатов в моторе. Масло с вязкостью 5w30 изначально указано для мотора K3-VET. Поэтому я указываю на использование масла этой вязкости. Также я указываю, что если при 5w30 уходит масло, без видимой причины, т.е. уходит в трубу, можно пробовать использовать 5w40 (0w40, 10w40 или еще гуще), тогда есть вероятность, что потери уменьшатся.
Я не говорю, что 5w30 рекомендован только из за цепи, я указываю, что для цепных моторов гуще этой вязкости использовать масла не рекомендуется (для дальнейшей работы без потерь). Почему инженеры делают такие двигатели (цепные) и почему используют именно 5w30 - спроси у них. Я не инженер машиностроения. Я руководствуюсь данными оригинальных каталогов подбора масел (то есть - масел с вязкостью, установленной на заводе изготовителем).
структуры масел, принципы работы "на горячую", поведение мотора под различными нагрузками, принцип строения-работы-смазки-долговечности цепи в моторе - узнавай у людей, которые этим занимаются, которые тратят на это время для изучения. Я имею в виду специалистов инженеров. Здесь я описывать это не стану, ибо я не инженер этого направления, и я не смогу дать тебе такие ответы (изначально и не афишировал это).
Это понятно? ))
-
Цепь не отдельно, но она вращает только маслонасос и распредвалы. В этих местах нет зазоров, которые могли бы увеличить нагрузку на цепь и привести к ее вытягиванию, понимаешь?
-
Цепь не отдельно, но она вращает только маслонасос и распредвалы.
так и есть.
В этих местах нет зазоров, которые могли бы увеличить нагрузку на цепь и привести к ее вытягиванию, понимаешь?
ты прям уверен в этом??
Я никогда не соглашусь с тем, что от горячей части масла нет зависимости в работе смазываемых механизмов, в том числе и цепи.
-
Ты путаешь теплое с мягким. Цепи реально пофигу на вязкость масла, немного сложнее с натяжителем, но ему тоже пофигу в значительных пределах, главное, чтобы маслонасос давку давал.
Высокая горячая вязкость масла плоха, если есть рабочие поверхности с малыми зазорами. Угадай, где такие есть в к3вет?
-
Я уже много чего начинаю путать.. Тема более перерастает в нечто узконаправленное.
Я не моторист со стажем, поэтому указать не смогу в точности до милиметра.
Гидронатяжитель просто так не выходит из строя - звук в моторе не спроста появляется цокающий и звонкий. Поэтому в первую очередь я виню неграмотный подбор масла (именно на работу этих узлов).
А про зазоры - может на зеркале цилиндров и на кольцах с вкладышами? :-\(честно, не могу точно сейчас сказать :-*)
-
да в натяжителе такая дырка, что туда и салидол пойдет... Системе VVT тоже пох на вязкость. Распреды толкают клапана через стаканы, тут вязкость тоже не важна. Гидрокомпенсаторов нет.
Короче, Котэ, расшифруй свои утвержения по поводу цепи-зазоров и выбора масла. Реально интересно, я ж не враг своему мотору...
Гидронатяжитель просто так не выходит из строя
что? :o у кого он вышел из строя? Я чота не припомню такого... Там ломаться НЕЧЕМУ! Если только специально не ломать.
А про зазоры - может на зеркале цилиндров и на кольцах с вкладышами? :-\(честно, не могу точно сейчас сказать :-*)
с зеркала масло должно сниматься почти полностью... во вкладышах масло должно удерживать масляный клин, а чем выше - тем прочнее масляная пленка.
Масло 5w30 рекомендовано даже для древних моторов типа 3s-fe (мотор середины 80х, как большинство ярвистов ;D)... Но только потому, что это масло удовлетворяет наибольшему количеству качеств (тафталогия, то все же) - энергозатраты, экологичность, холодный запуск... И все, ресурс мотора никогда не был важным показателем качества масла (для производителя).
-
хм... окей!
Вот тебе 2 паспорта: примеры понятно на чем)))
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2332/original/8100_X-clean_5W-30_(RU).pdf?1353413580
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2554/original/8100_X-cess_5W-40_(RU).pdf?1353413548
разница классов вязкости очевидна. А вот структурно различие увидишь из характеристик. Лучше обратить внимание на число при рабочей температуре в 100 градусов. Разница в несколько единиц очень существенна! Грубо говоря - у одного масла на горячую пленка толще, но и прокачиваемость по системе труднее. В совокупности это и дает износ двигателя (более густое масло труднее прокачать по системе на холодную, дольше будет набираться оптимальное давление, меньшее количество смазки поступает к рабочим поверхностям), в том числе и замедляется работа гидронатяжителя при холодном старте. Более конкретную информацию у специалиста уточню на днях.
С зеркала цилиндра масло полностью не должно сниматься никогда! Иначе это масло не может защищать от трения (а это одно из основных шести свойств масла!) Кстати - кто скажет все шесть свойств моторного масла?
В 300 V кстати применяется технология с использованием отрицательных электронов кислорода, которые взаимодействуют с металлом, оставаясь на его поверхности очень долго. (это в интернете смотрите сами)