YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: алексй on 17/01/07
-
Кто нибудь сам регулировал зазоры? Какие нибудь подводные камни есть (типа спецключи,обязательная смена какого-нибудь фиксатора и т.п.)
-
Да,Да,Да ! Сам себе отвечаю. Поискал инфу по клапанам на Микрокате, так там получается, что для регулировки нужно менять стаканы(типа толкатели). Там их штук 20 по размерам. >:( Если это так то это полный ..... .
Ну обрадуйте , что это не так!!!
-
алексй, а почему ты решил клапана порегулировать ? Постукивают ? Мне кажется особого смысла нет. На каком бензине ездит машина ?
-
Ну вообще-то у нас по регламенту надо проверять их и регулировать раз в 50 что ли тыщ...
-
Бензин-92 по рекомендации производителя (у меня атмосферная Европейка) . А клапана стучат при прогреве. На горячую все нормально. Но факт что 10000км назад клапана при прогреве стучали меньше.
Да и по мануалу клапана нужно проверять ч/з 80000км.
-
алексй ну как отрегулировал клапана?
-
алексй ну как отрегулировал клапана?
Звонил Краснодар(телефон нашел где то на форуме), так там мне сказали что вроде как стоят гидрокомпенсаторы(но не уверенно сказали). Теперь вот хочу поменять масло(моё 10000 отбегало) - ищу хорошее. Может , думаю масло сработанное, вот компенсаторы и тарахтят.
Масло поменяю - отрапортую
-
Может бензин попробовать 98-ой залить для сравнения. У меня на плохом 95-ом иногда между 3-5тыс позвякивали.
-
Боюсь! Пробовал 95, так через 50км у меня чек загорелся - проверил по самодиагностике - датчик кислорода. Комп. обнулял несколько раз, пока не залил 92 на Лукойле,( теперь только там и заправляюсь ) - все ОК. Да и в мануале у меня нарисован 92.
Детонации нет, а постукивает на холостом непрогретом двигателе.
-
Поменял масло и фильтр - во первых лучше стала работать на холостых, а во вторых "стучание клапанов" ушло в более низкие температуры. К тому моменту когда стрелка температуры начинает подниматься -стук практически уходит. Масло 5в40.
-
Поменял масло и фильтр - во первых лучше стала работать на холостых, а во вторых "стучание клапанов" ушло в более низкие температуры. К тому моменту когда стрелка температуры начинает подниматься -стук практически уходит. Масло 5в40.
был случай года три назад: На Паджерике поменяли масло, застучал один из гидрокомпенсаторов на ХХ, прибавляешь оборотов до средних - стук пропадает, через 20-30 сек после возвращения на обороты ХХ звук снова появляется. Гидрокомпенсаторы очень чувствительны к чистоте масла, и к давлению масла в системе смазки. Гидрокомпенсатор по сути стакан, вставленный в другой стакан (размеры примерно от 20х70мм на старых опелях, до 10х20 мм на мицу), в него подается через боковое отверстие с клапаном масло под давлением из системы смазки, он раздвигается и выбирает зазор). В данном случае первое подозрение пало на маслянный фильтр фирмы Фрам, заменили на Манновский, стук сразу исчез. Т.е. как Вам понятно дело было в недостаточном давлении масла на низких оборотах ХХ из-за труднопроходимого или просто бракованного маслянног фильтра Фрам
-
Пример с паджерой не совсем подходит. У многих мицубовских двигателей это врожденная проблема, гидрокомпенсатор имеет слишком узкое отверстие для прохождения масла, в последствие начали производить гидрики с 1,5мм отверстием.
(http://www.3sx.com/store/catalog/lash-adjusters-newer-6-400.jpg)
Тут надо автору разобраться что стучит, под нагрузку или нет, какое масло залито.
-
Посмотрел мануал по K3-VE, в части, касаемой регулировки клапанов, так вот, там стоят все таки стаканы (Valve Lifter) а не гидрокомпенсаторы. Это намного надежнее, от гидрокомпенсаторов все постепенно отказываются, не очень надежно и очень чувствительно к качеству масла.
Информация все таки неоднозначная, надо копать дальше, а пока противоречие я вижу в следующем - на картинке изображены вроде стаканы, но как то странно, то ли с наплывом, то ли как будто сверху стакана лежит шайба. Либо картинку стакана нарисовали не в пропорции. Мне кажется что все таки речь идет о стакане и заменяемых шайбах подбираемой толщины, т.к. далее приведены размеры толщины заказываемых деталей, от 5.12 до 5.4 мм (15 вариантов) для впускных, и 5.42 до 5.68мм (14 вариантов) для выпускных. Судя по рисунку стакан не может быть такой толщины (~5мм), по этому я думаю речь идет все таки о стакане и накладываемой поверх него заменяемой шайбе.
А клапана на K3-VE регулируются вкраце так - снимаешь клапанную крышку, замеряешь зазоры (на холодную, т.е. ~20'С) для впускных должны быть от 0,145 до 0,235, для выпускных 0,275 - 0,365мм. Если зазоры сильно разняться, нужную толщину шайбы для каждого клапана надо вычислять по формуле:
Для впускного "Нужная нам толщина шайбы" = "толщина снятой шайбы" + "Измеренный зазор" - 0,18мм.
Для выпускного "Нужная нам толщина шайбы" = "толщина снятой шайбы" + "Измеренный зазор" - 0,31мм.
Из-за неоднозначности вместо толщины шайбы возможно имеется ввиду высота стакана. В любом случае на английском этдеталь которую надо заказывать будет звучать как "lifter". Ну в общем вычислили нужную толщину, собрали все обратно, по таблице в мануале определили коды нужных деталей, составили для себя таблицу на какой клапан какую шайбу стаить, заказали шайбы (если все надо менять, то мах 16 шт - по числу клапанов как Вы понимаете). Как придут детальки уже надо снимать клапанную крышку, цепь, её успокоители и натяжители, муфту ВТТи, заодно можно промыть маслянный фильтр ВТТи (муфту снимать предварительно установив её в положение для снятия, там все написано и показано), потом снять 2 распредвала и вот наконец добрались до стаканов, меняем их и можно собирать обратно. Операция как понятно гиморная, у меня бы я так прикинул заняла бы часов 6-8 навскидку (на моторах HD, HC, HJ можно управиться за 20-40 мин). По сути мы почти добрались до маслосъемных колпачков, если пробег 100-140, я бы и их сразу заменил. И еще - я не понял, искал, искал по картинкам, получается там нет сальников распредвала ??? или я плохо смотрел...Посмотрю еще в других местах, если они есть - их тоже менять. сальники и колпачки только оригинал, либо койо, он идет как оригинал на Дайхатцу, а европейские резинки абсолютно не имеет смысла брать, это бутер, не ходят совершенно.
Кто нибудь есть в конфе рукастый кто сам обслуживает свой мотор? Имеет смысл мне для них делать нормальной руководство по регулировке клапанов (на основе англ. руководства) или все равно все на сервисы мотаются и никому это не нужно?
-
я думаю надо и интересно, только чтобы это не было похоже на лечение по фотографии... ;)
Просто мне кажется что у большинства сейчас пробег в пределах 100тыщ., а следовательно не очень актуально.
Но поскольку НАС "приростает" день ото дня скора эта информация будет необходима,....мне так кажется :)
да и сервисмены у нас зачастую те еще, к ним лучше с картинкой и пособием к действию являться ;)
-
я думаю надо и интересно, только чтобы это не было похоже на лечение по фотографии... ;)
Просто мне кажется что у большинства сейчас пробег в пределах 100тыщ.,
а следовательно не очень актуально.
--- Это Вы про м/с колпачки или про клапана? клапана на K3-VE требуют регулировки каждые 40 тысяч км по мануалу (по K3-VET инфы нет, но K3-VE и K3-VEТ в отношении клапанов идентичны), в том же мануале по K3-VE написано менять масло через 15 тысяч, в тяжелых условиях эксплуатации через 5 тысяч (к ним относится и езда по пробкам, и езда на короткие расстояния). Большинство присутствующих в конфе полагают что на турбированном моторе K3-VET надо менять масло каждые 10 тык, я устал уже объяснять, что надо намного чаще, ладно, пусть что хотят, то и делают, в этой конфе бесполезно чего то советовать, как горох об стену, обрывки знаний выдают за истину в последней инстанции, скоро будут спорить что белое это не белое, а черное.
Но поскольку НАС "приростает" день ото дня скора эта информация будет необходима,....мне так кажется :)
да и сервисмены у нас зачастую те еще, к ним лучше с картинкой и пособием к действию являться ;)
--- для них достаточно показать распечатанный мануал, там и так все понятно человеку кто каждый день работает с моторами. Им будет достаточно таблиц зазоров, моментов затяжки, некоторых ньюансов, понятных по картинкам. Объяснять надо тем, кто хочет сам разобраться, и обладает лишь начальными знаниями ремонта авто.
-
я думаю надо и интересно, только чтобы это не было похоже на лечение по фотографии... ;)
Просто мне кажется что у большинства сейчас пробег в пределах 100тыщ.,
а следовательно не очень актуально.
--- Это Вы про м/с колпачки или про клапана? клапана на K3-VE требуют регулировки каждые 40 тысяч км по мануалу (по K3-VET инфы нет, но K3-VE и K3-VEТ в отношении клапанов идентичны), в том же мануале по K3-VE написано менять масло через 15 тысяч, в тяжелых условиях эксплуатации через 5 тысяч (к ним относится и езда по пробкам, и езда на короткие расстояния). Большинство присутствующих в конфе полагают что на турбированном моторе K3-VET надо менять масло каждые 10 тык, я устал уже объяснять, что надо намного чаще, ладно, пусть что хотят, то и делают, в этой конфе бесполезно чего то советовать, как горох об стену, обрывки знаний выдают за истину в последней инстанции, скоро будут спорить что белое это не белое, а черное.
Но поскольку НАС "приростает" день ото дня скора эта информация будет необходима,....мне так кажется :)
да и сервисмены у нас зачастую те еще, к ним лучше с картинкой и пособием к действию являться ;)
--- для них достаточно показать распечатанный мануал, там и так все понятно человеку кто каждый день работает с моторами. Им будет достаточно таблиц зазоров, моментов затяжки, некоторых ньюансов, понятных по картинкам. Объяснять надо тем, кто хочет сам разобраться, и обладает лишь начальными знаниями ремонта авто.
ну по поводу замены масла через каждые 5 тыщ., я за(сам так и делаю). Говорить что Тебя никто не слушает...СЛУШАЮТ, еще как СЛУШАЮТ, иначе таких споров не было бы! Кому надо, тот услышит. А вот если Ты хочешь переубедить кого-то,.....зачем?!? Ради чего? Ведь Ты не есть та самая последняя инстанция которой все обязанны верить!
Регулировать клапана через каждые 40тыщ.??? у меня Тойота(легендарный 4А) прошла больше 250.тыщ.(по спидометру) и я там их не разу не регулировал и ничего не стучало!
а вот про сервисменов еще раз повторю - ОШИБАЕШСЯ!!! Они зачастую не знают где и что надо открутить! а ТЫ клапана отрегулировать..... :)
-
ну по поводу замены масла через каждые 5 тыщ., я за(сам так и делаю). Говорить что Тебя никто не слушает...СЛУШАЮТ, еще как СЛУШАЮТ, иначе таких споров не было бы! Кому надо, тот услышит. А вот если Ты хочешь переубедить кого-то,.....зачем?!? Ради чего? Ведь Ты не есть та самая последняя инстанция которой все обязанны верить!
Регулировать клапана через каждые 40тыщ.??? у меня Тойота(легендарный 4А) прошла больше 250.тыщ.(по спидометру) и я там их не разу не регулировал и ничего не стучало!
а вот про сервисменов еще раз повторю - ОШИБАЕШСЯ!!! Они зачастую не знают где и что надо открутить! а ТЫ клапана отрегулировать..... :)
--- а зачем ехать к таким, заранее зная что они ни в чем не разбираются? Это по крайней мере не разумно со стороны хозяина машины. Лучше уж совсем никак чем вот так.
Надо искать другие сервисы где работают компетентные люди. Если дело происходит в Москве - то езжайте к Максиму Смирнову (Махсо, тел. 109-21-57, север Москвы, пересечение Алтуфьевского шоссе и МКАД). Он очень знающий и опытный человек, специализирующийся ремонтом Дайхатцу. Раньше у него был только сервис по ремонту генераторов и стартеров, потом появилась возможность и контакты привозить зачасти на Дайхатцу, сейчас он уже в основном специализируется на ремонте движков, коробок на все Дайхатцу, запчасти и ремонт стартеров/генератор уже не основной бизнес, но тем не менее привозит все и довольно дешево. А вообще чаще заглядывайте в нашу конфу http://daihatsu.cittel.ru/wwwboard/ , у нас там намного теплее и душевнее чем у вас. Мы насобирали уже много инфы, вот например списки сервисов: http://daihatsu.cittel.ru/servis/ и магазинов запчастей для Дайхатцу: http://daihatsu.cittel.ru/marketlink/
-
слушай, ну Ты прям как ребенок ;) без обид, но Россия очень большая и в ней очень много маленьких городов и в одном из таких я и живу :) Тверь - население около 300 000. по городу ездит 3 Ярвика и может еще пара Териосов и ТЫ правда думаешь что я найду здесь спеца по Дайхацу? ;D ;D ;D ;D ;D ржу не могу
Есть просто рукастые ребята, к ним и ездим.....так что лишняя "писанина" не помешает! :D ;)
а сайт Ваш что-то того....., половина ссылок битых...хотел в свое время почитать :( :( :(
-
Сервисмены везде одинаковы - есть плохие, есть хорошие, и не факт насколько именитый сервисцентр где он работает. У нас даже на именитых сервисах могут сначала разобрать весь двигатель, а потом филосовствовать- что у Вас тут нормально, здесь нормально, а тут можно, наверное, поменять - плати деньги. А собирать - прокладку надо, фиксатор надо, какие нибудь сальники-пыльники и т.д.. В итоге вбухиваешь кучу денег - а результатов минимум. Вот и хочется знать нюансы выплнения тех или иных работ - насколько это сложно воспроизвести самому, какие "спотыкачки" могут возникнуть.
P.S. Да, проехал я 200км на свежем масле - двигатель шепчет, даже нет намёка на подстукивание - так что регулировку клапанов можно отложить на неопределённое время.(А в сервисе мне говорили - надо разобрать, посмотреть....)
-
алексй в след. раз когда масло будет меняться, надо снять поддон (на YRV очень легко) и почистить маслоприемник на всякий случай. Я неделю назад на него посмотрел и был поражен, при пробеге 58тыс он был достаточно грязноват (но у меня правда по сервисной книжке масло в японии менялось через 12-15тыс).
-
там поддон на герметике или на прокладке?
-
Поддон на герметике.
-
ДА, когда менял масло обратил внимание что поддон как бы состоит из двух емкостей. И при сливе масло не полностью стекает. А поддон боялся трогать - не знал как могут обернутсья дела с прокладкой. Теперь, спасибо знаю,и в следующую замену обязательно вскрою и почищу.
-
Когда поддон обратно приклеешь, герметик должен сохнуть 24 часа.
Иначе не прилипнет, и масло потечет через недельку-другую.
-
первый раз такое слышу :o не буду говорить правда это или нет, но я на тойоте снимал и ставил поддон на герметик и начинал движение минут через 45-60. Всегда все в шоколаде. ничего нигде не текло! Сейчас вроде новые герметики, на них пишут "встают" минут за 30....
-
Почти на всех герметиках написано, встают быстро 20-30мин, но полная вулканизация в течение 24 часов. Так что подождать лишним не будет, ну или если сразу заводить - не давать обороты, чтоб прогрелась до рабочей температуры, поработала минут 15, потом заглушить, дать немного подостыть и опять заводить и ехать.
-
Такой совет дал, так как мне в сервисе 2 раза клеили, через 1 час уезжал. Масло потом течь начинало. Потом сам заклеил, подожда сутки, залил масло и проблем не было. А в инструкции действительно написано, что рекомендуется подождать 24 часа.
-
слушай, ну Ты прям как ребенок ;) без обид, но Россия очень большая и в ней очень много маленьких городов и в одном из таких я и живу :) Тверь - население около 300 000. по городу ездит 3 Ярвика и может еще пара Териосов и ТЫ правда думаешь что я найду здесь спеца по Дайхацу? ;D ;D ;D ;D ;D ржу не могу
--- Ты что! ;D я имел ввиду не офиц. сервис Дайхатцу, а надо найти обычный сервис с реальными ценами, с толковыми спецами по иномаркам. Нормальному спецу достаточно распечатку показать что бы он понял специфику именно этого движка. Из неё понятны и без перевода последовательности операций, моменты затяжек, размеры. А больше то ничего и не надо если он спец. Если этот спец по своей сути "обезьянка", т.е. не думает башкой (отредактировал, извините, сразу не подумал, в нашей местности татарское слово баш (голова) используют все, и русские, и татары, т.е башка имеется ввиду голова), а делает как его научил кто то ранее, то лучше к таким не обращаться, себе дороже выйдет, сделает чего нибудь не так и поди потом разбирайся и исправляй за свои же деньги.
В свое время Вентус был в России офиц. представителем Дайхатцу, так подна%ал репутации этой фирмы, Продавали они только Териосы, был даже показательный случай - чел приезжал регулярно обслуживаться в Вентус, на 40-ой тысяче движок стуканул, разобрали - :'( - масло гуталин, движок весь "пластилине". Чего они ему там лили и меняли ли масло вообще...Деньги то за ТО брали регулярно
Есть просто рукастые ребята, к ним и ездим.....так что лишняя "писанина" не помешает! :D ;)
а сайт Ваш что-то того....., половина ссылок битых...хотел в свое время почитать :( :( :(
--- виноват, исправлюсь! ;D Просто последние года полтора-два вообще некогда сайтом заниматься, от случаю к случаю, то дела срочные, то командировки длительные...Скоро опять вот должен в Иран уехать, если войны конечно не будет.
-
первый раз такое слышу :o не буду говорить правда это или нет, но я на тойоте снимал и ставил поддон на герметик и начинал движение минут через 45-60. Всегда все в шоколаде. ничего нигде не текло! Сейчас вроде новые герметики, на них пишут "встают" минут за 30....
На toyota снимал поддон ,почистил и ничего не клеил не менял ,
поставил как было (Не знал что и как делать,просто сливной болт сорвал ,а масло надо было слить)
и все нормально не течет .....
тьфу-тьфу-тьфу
-
алексй в след. раз когда масло будет меняться, надо снять поддон (на YRV очень легко) и почистить маслоприемник на всякий случай. Я неделю назад на него посмотрел и был поражен, при пробеге 58тыс он был достаточно грязноват (но у меня правда по сервисной книжке масло в японии менялось через 12-15тыс).
На одном моторе HD-E от Дайхатцу Ферозы был настолько забитый фильтр маслоприемника, что движок стуканул из-за маслянного голодания, там был еще "букет" неисправностей, но это не в тему. Так вот, сетка фильтра была забита очень мелко измельченным герметиком. Отчистить его было очень трудно, химия его не берет, механически счищается очень плохо.
Силиконовым герметиком-прокладкой надо пользоваться очень осторожно, точнее соблюдая важные правила. Во первых типичной ошибкой является то, что его по неопытности мажут почти как масло на хлеб, от души. Слой должен быть очень тонким, как бумага или тоньше, ведь лишнее выдавит по краям и то что будет внутри мотора в конце концов отвалится и попав в масло измельчается механизмами двигателя в мелкую крошку и забивает сетку маслоприемника и маслянные каналы тонкого сечения.
Теперь по использованию силиконового герметика, опять же многие ошибаются в особенности применения - герметик не сохнет и не вулканизируется от нагрева. Он оттверждается (полимеризуется) в присутствии паров воды, по этому способ применения несколько отличается от традиционных клеев, когда надо наносить клей на обе стороны. Т.е. силиконоый герметик-прокладка наноситься только на одну сторону соприкасаемых деталей, и надо выждать время согласно прилагаемой инструкции, обычно 20-30 мин, прежде чем соединять детали. Если в помещении очень сухо, то, как понятно, время на полимеризацию надо увеличить. В практике при установке поддона картера никто не ждет 24 часа до полной полимеризации т.к. герметика нанесено мало, тонким слоем и он за 20-30 минут уже полимеризуется почти во всем объеме слоя. Вообще говоря из способа оттверждения ясно, что чем толще слой, тем сильнее снижается скорость полимеризации с глубиной слоя, т.к. для полимеризации нужны молекулы воды в качестве катализатора, и затвердевший наружний слой все хуже и хуже пропускает молекулы воды. По этому важно положить слой не толще необходимого. При нанесении герметика удобно пользоваться канцелярским ножом - у него очень ровная поверхность, позволяющая формировать ровный и тонкий слой.
-
Силиконовым герметиком-прокладкой надо пользоваться очень осторожно, точнее соблюдая важные правила. Во первых типичной ошибкой является то, что его по неопытности мажут почти как масло на хлеб, от души. Слой должен быть очень тонким, как бумага или тоньше, ведь лишнее выдавит по краям и то что будет внутри мотора в конце концов отвалится и попав в масло измельчается механизмами двигателя в мелкую крошку и забивает сетку маслоприемника и маслянные каналы тонкого сечения.
Теперь по использованию силиконового герметика, опять же многие ошибаются в особенности применения - герметик не сохнет и не вулканизируется от нагрева. Он оттверждается (полимеризуется) в присутствии паров воды, по этому способ применения несколько отличается от традиционных клеев, когда надо наносить клей на обе стороны. Т.е. силиконоый герметик-прокладка наноситься только на одну сторону соприкасаемых деталей, и надо выждать время согласно прилагаемой инструкции, обычно 20-30 мин, прежде чем соединять детали. Если в помещении очень сухо, то, как понятно, время на полимеризацию надо увеличить. В практике при установке поддона картера никто не ждет 24 часа до полной полимеризации т.к. герметика нанесено мало, тонким слоем и он за 20-30 минут уже полимеризуется почти во всем объеме слоя. Вообще говоря из способа оттверждения ясно, что чем толще слой, тем сильнее снижается скорость полимеризации с глубиной слоя, т.к. для полимеризации нужны молекулы воды в качестве катализатора, и затвердевший наружний слой все хуже и хуже пропускает молекулы воды. По этому важно положить слой не толще необходимого. При нанесении герметика удобно пользоваться канцелярским ножом - у него очень ровная поверхность, позволяющая формировать ровный и тонкий слой.
Спасибо за полезную инфу, незнал. ;)
-
Да Нейлу спасибо за полезную инфу. Снял клапанную книжку (делал все как расказано выше) достал распредвалы, добрался до злополучных стаканов, действительно там стаканы и никаких регурлировочных шайб (внутри он пустой, в центре выступ который и толкает клапан от выступа до поверхности клапана как раз и есть толщина 5,40 и тд. мм). Внутри стакана указан размер(40, 38, 52 и т.д.). Замерил зазоры и действительно есть очень большое расхождение на 3 клапанах. Кое что поменял местами (стаканы), а 3 шт нужно заказывать, надеюсь все получится, как сделаю напишу, а пока иду в маг. заказывать з/ч.(примерно 1200р за все).
-
Боюсь! Пробовал 95, так через 50км у меня чек загорелся - проверил по самодиагностике - датчик кислорода. Комп. обнулял несколько раз, пока не залил 92 на Лукойле,( теперь только там и заправляюсь ) - все ОК. Да и в мануале у меня нарисован 92.
Детонации нет, а постукивает на холостом непрогретом двигателе.
где разъем этот находится
-
Какой?
-
где разъем этот находится
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html)
-
Подскажите кто из Вас пробовал подобрать регулировочные шайбы (от какой машины) или скажите какой у них размер диаметр, толщина (понятно что разная будет) какая базовая.
-
Огорчу, никаких регулировочных шайб нет. Читай тему сначала.
-
Если бы своими глазами не видел, спросил бы про стакан, НЕ очень мне хочется крышку клапанов снимать чтобы померить!
-
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=371389d4-268b-4ea4-9b42-3c2ee4350b77&Unit=3aef9c3b-baea-43ff-bda7-8f6f8746b0d1
ТОгда что Это!
-
Там регистрироваться надо чтобы посмотреть. Судя по нику у тебя тойота дуэт, и в ссылке тойота. На Дайхацу К3-движках точно стаканы. Хотя интересно посмотреть, может и правда подходят стаканы с шайбами от какого нить другого движка.
-
такие толкатели на k3 и sz
-
... по таблице в мануале определили коды нужных деталей, составили для себя таблицу на какой клапан какую шайбу стаить, заказали шайбы (если все надо менять, то мах 16 шт - по числу клапанов как Вы понимаете).
А в каком разделе мануала приведена таблица с кодами этих Valve Lifter? В разделе "механка двигателя" я не нашла такой таблицы :(, только зазоры
-
На днях снял клапанную крышку с целью проверки зазоров клапанов (пробег 119 тыс.). Результат можно считать положительным, так как зазоры на всех клапанах несколько ниже max предела, при этом двигатель работает тихо, если не считать позвякивание цепи ГРМ при прогреве. Такой вывод я сделал исходя из информации о том, что на современных двигателях со временем зазоры не увеличиваются, а уменьшаются и при регулировке необходимо выставлять зазор несколько больше среднего значения. Опыт эксплуатации ВАЗовского 8 клапанного инжекторного двигателя подтверждает вышесказанное (250 тыс. пробег, регулировка зазоров каждые 35 тыс.).
-
...Такой вывод я сделал исходя из информации о том, что на современных двигателях со временем зазоры не увеличиваются, а уменьшаются...
а бензин из бака наверное тоже в современных машинах приходится вычерпывать регулярно, чтобы не переполнялся? )))
-
а бензин из бака наверное тоже в современных машинах приходится вычерпывать регулярно, чтобы не переполнялся? )))
Ну на самом деле он прав, т.к. износа не происходит практически, а вот проседание клапана происходит, поэтому и уменьшение зазора можно наблюдать. На машинах, которые работают на газу этот процесс происходит раз в 5 быстрее.
-
Ну на самом деле он прав, т.к. износа не происходит практически, а вот проседание клапана происходит, поэтому и уменьшение зазора можно наблюдать. На машинах, которые работают на газу этот процесс происходит раз в 5 быстрее.
ни хеГГа себе, я нни в куГГсе, Ггебята...
-
ни хеГГа себе, я нни в куГГсе, Ггебята...
Для Бородачей А.Р. и старается этот сайт :D
-
Че-та я не понимаю. Звонил в Автодеталь, там сказали, что зазоры регулируются шайбами, а не стаканами. Каталог в инете и микрокат указывает на стаканы (куча вариантов). Так чем конкретно регулируются зазоры?
-
Че-та я не понимаю. Звонил в Автодеталь, там сказали, что зазоры регулируются шайбами, а не стаканами. Каталог в инете и микрокат указывает на стаканы (куча вариантов). Так чем конкретно регулируются зазоры?
только стаканами.
Можно ещё свои стаканы рассортировать чтобы все зазоры в допуске были.
-
Стаканами, но есть шанс найти толкового мастера, который без стаканов отрегулирует) мне повезло, у меня по соседству с гаражем сервис есть, Там мужичек мне отрегулиовал.
-
Мне такого мастера найти не судьба. >:( Ну почему я не догадался валы сдернуть и посмотреть номера стаканов при замене цепи, чтобы после замеров тупо заказать другие.
Теперь мысль такая - осла ***ю натяжитель, откручиваю шестерню выпускного вала, цепь на проволоке подвешиваю рядом, ставлю метки, скидывю валы. Получится?
UPD. Это что еще за вордфильтр?