YRV
Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => : Hudrolax 28/02/11
-
Всем добрый день. Ездил себе значит в полной уверенности, что на 2003-м году болты меня не подведут (пробег 103 тыс) и в один вечер после работы, стоя в пробке трогаюсь иииии.... слышу шорк-шорк в районе коробки. Думал, что это от соседней казели, но нет. Через квартал отчетливо слышался шорк-шорк. При переключении на 2-ю звук пропадал. Ну думаю ппц коробасу. Плавненько на 2-й передаче на типтроне добрался до дому (на второй не шоркало). Пообщался с бывалыми людьми, понял, что на сервисе с меня содрут штук 50 по минимуму, так же понял, что это стояк на полгода с моим бюджетом и решил, что попробую сам... На следующий день договорился с другом насчет гаража с ямой и через 1.5 часа машина уже была там.
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00331_m.JPG)
Полазили немного под машиной и возникло предположении, что снять коробку вниз, разобрав всю ходовую (как описано в прикрепленных темах) мы замучаемся. Было принято решение - снимать вверх вместе с двигателем.
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00336_m.JPG)
Открутили капот, чтоб не мешался, открутили подушки, начали отсоединять косу проводки, стараясь не сломать ни одной защелки и крепления. С гур'а сняли шлангу и открутили насос, компрессор кондюка просто открутили и отодвинули в сторону, чтоб не мешал. Слили масло с акпп и антифриз. Сняли аккумулятор, его крепление, воздушный фильтр, кулер, радиатор, все шланги (от турбы, от печки, от радиатора, масляные, трубки и провода с акпп, вакуумные трубки), открутили шаровые, отсоединили привода.
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00345_m.JPG)
Начали потихоньку поднимать двиг с коробасом...
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00347_m.JPG)
И принимать живительный допинг...
Быстро поняли, что отверстие под капотом маловато для двигателя и он туда не пройдет ))) т.к. сзади упирается впуском, а спереди турбиной. К тому же он крепко цеплялся боковой подушкой с одной стороны и болтающимся компрессором кондюка с другой. Потому было принято решение открутить бампер и немного железок с телевизора. Радиатор кондюка опустили чутку вниз на шлангах, чтоб не мешал.
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00349_m.JPG)
Потом еще приняли допинг...
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00357_m.JPG)
И двигатель сразу пошел вверх!
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00358_m.JPG)
Положили двиг и далее прием допинга пошел уже веселее.
В перерывах между пивом и игрой в карты я открутил стартер и акпп и отложил все в сторону до следующего дня. Впереди было только пиво :)
(http://www.hud.net.ru/akpp/SNC00363_m.JPG)
На вытаскивание двигателя+пиво ушло в общей сложности полдня.
Продолжение следует...
-
На следующий день проснулся к часу дня и уже часа в 3 машина с акпп в багажнике была дома.
Часов в 8 вечера затащил акпп в дом и начал курочить.
В этот раз решил не торопиться и не ленился мыть руки, чтобы заснять побольше на фото.
Сначала все приготовил и протер немного коробку тряпочкой с бензом.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00119_m.JPG)
Снял поддон и обнаружил там стружку.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00127_m.JPG)
Потом кое как (сам не понял как) отодрал фильтр (черная хрень на фото). Потом снял с него резиновое колечко (продается отдельно, не выкидывать!)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00131_m.JPG)
Потом открутил болты, которые держат насос и колокол. Болты в центре откручивать не надо.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00141_m.JPG)
Снял этот датчик, чтоб не поломать в процессе.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00144_m.JPG)
Потом открутил болтики, которые держат блок с соленоидами (болтики по периметру. На шляпках нанесены одинаковые циферки, чтоб не перепутать)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00148_m.JPG)
Отсоединил эту фишку...
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00154_m.JPG)
... и отложил эту хрень в сторону.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00172_m.JPG)
Открутил крепление, которое держит знаменитую пружинку. Крепление с пружинкой отложил в сторону.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00162_m.JPG)
Далее принялся снимать колокол. Он сидел очень плотно. Минут 20 я выбивал его легкими ударами молотка и подручных средств. Особенно крепко он держался в районе диффа.
Вот колокол слез...
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00174_m.JPG)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00170_m.JPG)
Далее вынимаем насос
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00178_m.JPG)
И получаем такой вид...
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00176_m.JPG)
Потом вытаскиваем эту хрень с фрикционами...
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00193_m.JPG)
и видим
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00184_m.JPG)
Достаем вал 3-4 передачи и это хрень
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00210_m.JPG)
Далее вот эту штуку. Об нее как раз терлись болты планетарки. В моем случае они оставили только маленький, еле заметный, блестящий след по окружности.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00214_m.JPG)
Видим планетарку и болты.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00212_m.JPG)
При попытке дотронуться до них отверткой, 2 из них весело выпрыгнули, оставив половину себя внутри планетарки.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00216_m.JPG)
Снимаем стопорное кольцо
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00220_m.JPG)
И достаем фрикционы
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00222_m.JPG)
Далее еще одно стопорное кольцо и вот такую хренотень подпружиненную
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00226_m.JPG)
И планетарку с подшипником...
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00234_m.JPG)
Внутри остается такая круглая шестерня и вокруг нее еще один блок фрикционов, зафиксированных очередным стопорным колечком.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00236_m.JPG)
Достаем колечко и фрикционы
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00248_m.JPG)
Повсюду наблюдаются кусочки обломанных зубьев
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00246_m.JPG)
Далее достаем колечко и пружинку
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00252_m.JPG)
Остается эта шестерня, которую я так и не смог снять. Помогите, как ее снять!
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00260_m.JPG)
Так же не знаю как вытаскивать шестерню от пары
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00262_m.JPG)
Фрикционы с фиду целые
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00264_m.JPG)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00266_m.JPG)
Тут мне захотелось спать, потому как достать и посмотреть фрикционы отсюда я не разбирался
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00268_m.JPG)
Из видимых повреждений были только обломанные края шестерней на планетарке
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00254_m.JPG)
Хозяйство общим планом перед уходом спать
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00270_m.JPG)
-
Удачи в трудах ))) Кот тоже закипел после разбора короба )))
-
Болты под крест. Странно. Должны быть под звезду.
-
Извиняюсь за медленный хост картинок, чуть позже переделаю на "побыстрее".
Хочу узнать мнение спецов насчет фрикционов по фото. Планетарку менять однозначно, я так пологаю.
Как разобрать блок фриков на фотке
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00193_m.JPG)
чтобы посмотреть их состояние.
Так же интересно как снять шестерню от пары, если я решу менять ее на короткую.
И
Главный вопрос - где взять нормальные болты???
-
Главный вопрос - где взять нормальные болты???
У Наиля или Тиме позвони, у него тож должны быть!
-
1...чувааакк :o....у тя такой же набор,один в один ::)
2.Обязательно достань все фрикционы и проверь их состояние :)
3.Что бы выбить вал,надо снять нижнюю крышку,снять все шестерни,накрутить сново гаечку,что бы не запороть резьбу....и ебашить,тупо ебашить,очень сильно ебашить ;D :D :D :D....лучше через толстую медяху
-
ты маньяк!дома с бензином!
удачи в восстановлении
-
Мужик!
-
Еще не пойму насчет планетарки. Экзист выдает 2 варианта Daihatsu и Toyota. Одна фигня стоят 7.5к, а вторая в 2 раза больше. Которую заказывать?
-
планетарка пойдет, оставь её...фрики только в большом барабане проверяй, и его износ в месте где в него насос вставляется
если с большим барабаном порядок, то тебе только болты усиленные вкрутить на фиксатор, палец в диффе проверить и если в норме - повернуть, и новый фильтр акпп с колечком
-
кстати 2003г то - постановки на учет видимо...а сделана могла быть и за год до этого или еще раньше...особенно у европеек такое бывает...
-
ты маньяк!дома с бензином!
удачи в восстановлении
Угу.. Что сказали домашние?)
-
Угу.. Что сказали домашние?)
Походу кот первый чё-то сказал! Его сразу потушили :D
-
кстати 2003г то - постановки на учет видимо...а сделана могла быть и за год до этого или еще раньше...особенно у европеек такое бывает...
Машина японская. В аукционнике написано 2003.
Угу.. Что сказали домашние?)
Да ниче. Эта комната у меня свободна была, потому я просто застелил пол тентом и газетками.
Бензом чутку повоняло, но я дверь закрыл и окно открыл - все выветрилось.
-
Сегодня добуду ударную отвертку и откручу планетарку. Сфоткаю еще разок хорошо все шестерни, чтобы решить покупать новую или нет, т.к. в таком состоянии если крутить их пальцем, то в некоторых положениях их прикусывает.
Ну и если кто подскажет как разобрать блок фрикционов первый, буду признателен.
-
Скобку отщёлкни и всё....фрикионы аккуратно вытаский,протирай и складывай в том же порядке
-
прям вовремя , успел поймать ,ты крут)))я тоже ловил ,я тоже крут))))))))))))те кто вовремя поймали наши болты крутые типы)))))))))))))
-
А вот эту хрень как вытащить? Под нее тоже мог мусор попасть, надо бы проверить все до конца.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00260_m.JPG)
Я стопорное колечко снял и пружинку самую тугую, а она просто так не выходит. Надо че-то с другой стороны откручивать?
-
оййй...вот это ты зря..готов дать бровь на рассечение,что ты её обратно 1 не поставишь ;)
-
я тоже мучался-мучался так и не поставил:)
может есть хитрость?)
-
Планетарка действительно нифига не 2003 года. Там болты другие.
планетарка пойдет, оставь её
Наиль, там же шестерни вкоцаны нехило.
-
Братан не мучайся купи литровую Сторию, проблем не будет по коробке да япон патриот! :)
-
оййй...вот это ты зря..готов дать бровь на рассечение,что ты её обратно 1 не поставишь ;)
Пружинку? Да она вроде не очень злая там. Думаю вдвоем придавить ее с 2х сторон и колечко впихнуть не очень сложно будет. Шестерню бы узнать как снять самую нижнюю, вдруг мусор под ней закатился.
А насчет планетарки я тока боюсь, что еще кусочки отколупаются от зубок и перемолит их там.
-
..поверь,пружинку просто так ты обратно не запихаешь..проверенно
..самая нижняя шестерня вытаскивается(если не ошибаюсь)после того,как стопорное кольцо с др. стороны снимешь
-
Интересно что же покромсало шестерни планетарки, болты ведь были на месте в момент разборки.
У меня был момент при езде 1 раз, на большой скорости (около 140) было резкое торможение до юза передних колес летом (абс была выключена) и коробас ловко врубил первую передачу на типтронике. Коробас аж заплакал походу в этот момент. Может тогда что с зубами случилось этими... Хотя вроде обломаны в не рабочей зоне, странно в общем.
-
разобрать планетарку и перевернуть эту шестерню.
-
Недолго жить будет...
..поверь,пружинку просто так ты обратно не запихаешь..проверенно
С помощью 2 отверток и такой-то матери у меня получилось. Тока еще все пальцы на руках пообдирал.
-
скока времени то ушло? :D
-
кстааааттттиии :o ;D...а у меня шестерни живые из планетарки есть :-* :P
-
скока времени то ушло? :D
Минут 15-20.
-
кстааааттттиии :o ;D...а у меня шестерни живые из планетарки есть :-* :P
Дык может договоримся? )))
-
8)а чёж не договориться то
-
8)а чёж не договориться то
Ну так кидай стоИмость в шепталку, тама и договоримсо)
-
Ну так кидай стоИмость в шепталку, тама и договоримсо)
предлагай....в лс..я хз
-
Интересно что же покромсало шестерни планетарки, болты ведь были на месте в момент разборки.
резьбовую часть болта которая в резьбе осталась еще видать не выкручивал? резьбовая часть отломившегося болта вкручивается дальше и упирается в торец этой шестерни, и тут обычно шестерня шинкует болт, но бывает что и наоборот...зуб обламывается...в общем кто кого пересилит...
остатки болтов как выкручивать:
вытаскиваешь шпонки осей, вытаскиваешь оси, снимаешь шестерни (посмотри как стояли верхние и нижние фигурные шайбы), дальше аккуратно дрелью или шуруповертом сверлом 2-4мм сверлишь остаток болта, как правило как только начнешь сверлить он вкручивается дольше и выпадает с той стороны где стояли шестерни
-
Серега, кросавец, в полку мучителей коробасов прибыло :D
Все же очередной раз замечу, какой у нас хороший клуб, всегда все друг другу готовы помочь, это есть очень-очень гуд, а то что бы все делали с этими кЕтайскими покемонами? Пришлось бы коробасы по 50-80 тыр чинить :D
-
....Наиль, там же шестерни вкоцаны нехило.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00254_m.JPG)
нормально, можно оставить. Если есть вариант купить шестерню - тогда конечно можно и заменить
-
ипануцца
-
ипануцца
Ты о чем?
-
Ты о чем?
ябнесмогинесталнезачто
-
frame номер дай, давай посмотрим, когда ее делали
-
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00254_m.JPG)
нормально, можно оставить. Если есть вариант купить шестерню - тогда конечно можно и заменить
Да там полюбому и др. покоцаны, очень сомневаючь, что такое будет дальше жить. У меня шестерни ГП покоцало примерно также, так коробка во время езды тарахтела давольно ощутимо.
-
может там коробас не родной. меняный на более старый был или еще как?
-
ну да в принципе, мож на старом палец ипануло, поставили этот коробас, это ж тока мы дома под пивКо, лего собираем разбираем)
-
как я понял микрокад говорит что старого типа планетарки до 09.2002 г шли.
-
frame номер дай, давай посмотрим, когда ее делали
Чет ваще странно.
Дром говорит:
Производитель: Daihatsu
Кузов: M201G-018334
Дата выпуска: Декабрь 2001 года (2001.12)
Сайт Таможенной службы говорит по сертифекату С-JP.АЕ25.А.03393
автомобиль DAIHATSU YRV, категории М1, двигатель 1297 куб.см., 2003 г.в.; Кузов: M201G-018334 сертифекат С-JP.АЕ25.А.03393
дата выдачи 15.11.2007
эко класс 3
Она у мя с 2-мя лямбдами и была с мозгом P55.
Когда разбирал коробку - колокол сидел на красном герметике, поддон на черном. Может ее уже разбирали когда-то...
Насчет планетарки:
Вчера нашел ударную отвертку, но не смог найти подходящую насадку. Все большие, в шляпу болта не заходят. Обычной отверткой болт выкручиваться не хочет последний.
Отчего пожевало зубы я нашел - один из остатков резьбы отсутствует на своем месте. Т.е. он выпал и его скушало. Вообще планетарка выглядит какой-то разболтанной, т.к. все шестерни имеют люфт и если ее потрести, то она звенит. Это нормально, или все шестерни должны сидет плотно без люфтов?
Новые планетарки вообще какие отличия имеют? Может все-таки есть смысл заказать новую? Или менять шестерни? Если что, могу сегодня попробовать заснять на видео люфты и планетарку поближе.
Осмотрел все остальные фрикционы - на всех четко видны канавки и выглядят они как новые, без следов перегрева.
-
От это авто у тебя, интересно, правда где, какого он года ???
-
для планетарки нормально,что она как погремуха!
-
От это авто у тебя, интересно, правда где, какого он года ???
Комплектация вроде как "из новых". Темный салон, обшивки черные, светлые пластмасски на передних стойках, ручка на полу, 2 лямбды, мозг 55
Кстати я знаю, что еще могло послужить началом смерти болтов планетарки. Был случай, когда я очень быстро ехал без абс (160 примерно) и пришлось тормозить так, что передние колеса на момент заблокировались. Ехал я на типтроне и соответственно послушный автомат врубился сам на первую передачу на такой скорости. Коробка заплакала в тот момент похоже. Я только секунды через 3 понял, что у меня врубилась первая передача и ждет, пока я переклацну на руле вверх. После этого я вернул предохранитель абс на место.
-
Ты же это уже рассказал в этой теме :D
P.S. Только в первый раз скорость была ниже - 140 км/ч :P
-
Када врубилась первая передача я хз сколько было. Но факт, что я крутил уже на третей, потом тормоз в пол, потом первая и ЖЖЖЖЖЖ!!!!!!!!!!!!
-
Када врубилась первая передача я хз сколько было. Но факт, что я крутил уже на третей, потом тормоз в пол, потом первая и ЖЖЖЖЖЖ!!!!!!!!!!!!
фигасее, а ограничение ни ни?
-
Ну колеса заблокировались, машина думает, что стоит и сама врубила первую. Потом я тормоз отпустил, но на типтроне вверх только руками можно.
-
Да пукапай веутренности у Ромы и все ок будет, последний болт в легкую открутит любой шуруповерт, я в свое время открутил 3 болта дрелью.
-
Ну колеса заблокировались, машина думает, что стоит и сама врубила первую. Потом я тормоз отпустил, но на типтроне вверх только руками можно.
Это то понятно :), я про обороты.. они ж явно не хило подскочили с 3-й на 1-ю на такой то скорости ~100:-[
-
M201G-018334
у меня на 2001годе Августе-месяце M201G-016888 (меньше 2тыс машин нас с тобой разделяют), так что похоже, что 2001г, а 2 лямбды, - они и пошли с конца 2001г, у Юраса тоже была самого начала 2002г. с 2-мя лямбдами.
-
Это что же получается? Аукцион на**ал чтоль? И таможня тоже ???
-
думаю, что фирма перевозчик, чтоб сделать авто проходным подсуетилась на таможне.
ЗЫ. Хотя 2007г - еще было время для растаможки - мож ошиблись? Наверное все-таки, чтоб сделать авто дороже...
-
может создадим типо переписи...ну у кого какой по номеру экземпляр...так чиста поржать...у меня например 6340ая ярва))
а по теме: у меня походу лежит абсолютно живая планетарка....расскажите как ее разобрать? ::)
-
берешь отвертку и крутишь немного усилия и болты пойдут - реально пластилиновые.
-
берешь отвертку и крутишь немного усилия и болты пойдут - реально пластилиновые.
болтов уже нет...сама планетарка разборна?
-
Да пукапай веутренности у Ромы и все ок будет, последний болт в легкую открутит любой шуруповерт, я в свое время открутил 3 болта дрелью.
Наверное так и сделаю. Надеюсь с его шестернями все ок, а то денег на новую планетарку нету пока. Лучше пару от 4вд куплю )
-
болтов уже нет...сама планетарка разборна?
гы, конечно! Снимаешь крышку, вытаскиваешь мелкие валы, шестерни... и все, ищешь то, что проипалось :D
-
гы, конечно! Снимаешь крышку, вытаскиваешь мелкие валы, шестерни... и все, ищешь то, что проипалось :D
эммм....а таг :)
(http://s49.radikal.ru/i124/1103/cc/231e0619643bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1103/cc/231e0619643b.jpg.html)
(http://i016.radikal.ru/1103/f5/5553fd1bd561t.jpg) (http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/1103/f5/5553fd1bd561.jpg.html)
-
берешься за крышку и упираешься в корпус, крышка снимется, она плотненько сидит, но выходить должна
-
Вот зубья на этой шестерни у меня тоже повреждены. Можно ли ее использовать или надо новую?
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00340_m.JPG)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00340_mm.JPG)
И на корпусе планетарки обнаружил микро трещенку
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00328_m.JPG)
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00328_mm.JPG)
Извиняюсь за большие фото, просто так лучше видно.
-
Вот зубья на этой шестерни у меня тоже повреждены. Можно ли ее использовать или надо новую?
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC00340_mm.JPG)
если ты про вмятинки на верхушках зубъев на расстоянии 2/3 от верха шестерни - то это заводская насечка
-
Ой, я думал это их пожевало так )))
А про планетарку чего скажите, опасна ли эта трещенка?
p.s. Может быть мне повезет, и мне добрый человек пришлет планетарку с пожеванными зубьями в нагрузку к гп.
-
Поздравляю, коллега, у меня точто такое же авто как у тебя и по цвету и по заглушкам вместо туманок))), только моя 2001 года и я так же как и ты болел коробасной болезнью((( Знаешь такую пословицу: кроилово ведет к попадалову, так вот, ищи норм запчасти по разборкам и одноклубникам, обратись к Тимофею (GoodSpeed) свяжись с Кармой из Владика или с Роджером, не ставь эти запчасти туда - пожалей коробас.
-
Да как бы из запчастей мне нужны только шестерни в планетарку, которые мне Romeo обещал привезти по-пути. Остается вопрос только с корпусом планетарки. Болты уже заказаны у Наиля, короткая гп уже практически заказана. Больше вроде бы ничего не надо. Или ты имеешь в виду фрикционы? Я просмотрел каждый с 2х сторон, все как на примере на фото на первой странице.
Ой, еще хотел у бывалых коробастов спросить про сальники, нужно ли менять их? У меня нигде на коробасе потеков масла не наблюдалось никогда, с виду все сальники как новые в ней.
Еще могу микрометром промерять фрики, есть ли данные у кого по толщине фриков по отдельности?
-
Я все сальники при переборе коробки заказывал новые, там при снятии коробаса (как мне объяснил мастер) некоторые сальники невозможно не повредить, если разобрал коробас - закажи новый палец диффа, вот у меня также был поврежден корпус планетарки, и солнечная шестерня, я купил б/у коробас и мне мастер из 2 собрал 1 рабочую коробку, позвони GoodSpeedy, у него в подписи есть телефон, может у него есть запчасти, которые тебе нужны.
-
Сальники да. Тем более у тебя сопливил. И еще поменяй лобовой на коленвале. Цена вопроса 150 р.
-
Я все сальники при переборе коробки заказывал новые, там при снятии коробаса (как мне объяснил мастер) некоторые сальники невозможно не повредить, если разобрал коробас - закажи новый палец диффа, вот у меня также был поврежден корпус планетарки, и солнечная шестерня, я купил б/у коробас и мне мастер из 2 собрал 1 рабочую коробку, позвони GoodSpeedy, у него в подписи есть телефон, может у него есть запчасти, которые тебе нужны.
У меня солнечная не повреждена, Наиль жеж сказал, что на зубьях - это заводская насечка. Болтами ее не потерло.
У тебя на планетарке тоже была трещенка такая же?
А насчет сальников, я если честно не заметил какие из них можно повредить. Просто думал мож для профилактики поменять какие нибудь.
Сальники да. Тем более у тебя сопливил. И еще поменяй лобовой на коленвале. Цена вопроса 150 р.
У меня сопливил? У меня следов масла на коробасе не было вообще снаружи. То что на фотах при снятии мотора - WD40.
-
А это?
(http://s014.radikal.ru/i328/1103/07/a9c3f901018e.jpg) (http://www.radikal.ru)
И лобовой лучше щас менять.. Вернее намного удобнее..)
-
Прикольно, у меня коробас тоже был после ремонта, с красным герметоком (как у тебя), а причина поломки коробаса была в солнечной шестерне, ее вроде как начало клинить и она покоцала корпус планетарки, просто мне машина нужна была срочно, а корпуса планетарки и солнечной в наличии ни у кого не было, пришлось из Новоросса в Ростов ехать за новым коробасом, привез, поставили, неделю катклся - и бумс, коробас опять стал, оказалось, что или поставили неправильно или в коробасе дефект был, истинную причину установить не удалось,и Тимофей собрал мне из двух одну, в итоге я попал где-то на 50 000 рублей, и все равно машину не продал ибо нравиться, сейчас эту отдам жене, а себе куплю 2006 года. Не стоит экономить на коробасе, закажи новые сальники: вот список
Сальник Привода 90043-11317,Сальник 2-го привода 90043-11316,Сальник Переключателя 90043-11256,
Сальник насоса:Номер 90043-11336 Палец диффа:41342-97401 Шпилька пальца:90042-54011, Фильтр АКПП:
35303-97201. Пусть форумчане дополнят, если что-то упустил. Кстати, покупая ЮРВ любого года, нужно снимать коробас и отдавать мастеру на перебор, в нашем случае Тимофею и кататься спокойно - это мое мнение.
-
Красный герметик, это родной.
-
могло быть и так что машина 2003 года и коробас пальцем диффа умер, на его место купили контрактный с 2001 года например вот и все!
зы планетарку под замену, востановлению не подлежит!
-
А может это продолжение вселенского заговора?
-
тазоводы против ярвов?
-
Все вышеописанное еще раз подтвержает мои слова, купил ЯРВ - перебирай коробку.
-
могло быть и так что машина 2003 года и коробас пальцем диффа умер, на его место купили контрактный с 2001 года например вот и все!
зы планетарку под замену, востановлению не подлежит!
frame четко говорит, что год 2001
-
Планетарку вскрыл - шестерни все вкоцанные, трещенка на кузове планетарки сквозная. Так что если Romeo найдет мне все шестерни и найдется корпус планетарки, то соберу новую. Но скорее всего экзист.
-
Серега, проверь при возможности мою теорию, насчет даты выпуска:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11305.msg334823.html#msg334823
-
где то лежит у меня планетка надо глянуть
-
Я знаю где она... у тя на аве )))
Я вроде нашел все, что надо. Теперь осталось подождать, собрать и кататься.
Пока коробас разложен, могу фотки делать, если кому что надо крупным планом )
-
Щас еду свою коробку скидывать, гляну что у меня там... ты где живешь??
-
Ул. Пригородная. Это поселок северный. Помогу чем смогу, я сам еще не мастер в этом деле, но в клубе много отзывчивых людей, которые помогают.
В данный момент жду запчасти, коробка разобрана, двигатель лежит рядом. Думаю что делать с подушками...
-
а че делать?? купить картриджи у магната по 500р и поставить. бюджетно блин
-
уже часа 4 бьюсь с барабаном большим.
(http://www.hud.net.ru/akpp/DSC01549_m.jpg)
Дальше он не садится хоть убей. Уже 50 раз внимал и пихал назад. Это максимум, до чего удается запихнуть. Если запихнуть так, а потом вытащить - то все фрикционы остаются стоять в нем ровно, что может говорить о том, что он проваливается во все.
У меня 2 барабана больших и малых, пытался вставлять все в разных вариациях - становятся одинаково, как на фото.
Если малый барабан вынуть, и попытаться вставить 1 большой, то он садится на 1мм глубже примерно. Если в паре с малым барабаном, то только как на фоте. Малый барабан точно до конца садится.
Так же еще смотрел так - просто вставляем большой барабан в малый на весу - и смотрим, что шлецы заканчиваются там, где начинается кромка подшипника, если смотреть на подшипник насосный, дальше он не садится на малый барабан. Если вставлять все в коробку, то при ситуации как на фото шлицы так же получаются там, где начинается подшипник 1 в 1.
В общем барабаны 100% вставляются во все фрикционы, но риска получается как на фото, т.е. кромка барабана четко по середине риски, а не ниже нее на 1мм. И если поставить насос, то только при небольшом нажатии на него он прилегает к нижней кромке.
Вопрос - куда еще можно глядеть, если барабан сел не правильно. Уже 10 раз все разбирал до планетарки и собирал назад.
-
Сча сделал финт ушами - достал все внутренности из барабанов (малого и большого) и вставил барабаны в коробку. Риска получилась точно как на фото, т.е. 100% все фрикционы проваливаются. Либо это положение риски норма и она не всегда на 1мм должна быть выше, либо что-то не так где-то в другом месте.
Там де фрики вокруг планетарки и ниже - все стопорные кольца на месте, вал вращается, ниче не заклинено. Все потроха выше планетарки уже 100 раз снимал и ставил назад. Все подшипники тож на месте.
-
(http://lh3.ggpht.com/_RT_7H1ZUXrQ/SssbNKEz_GI/AAAAAAAABIQ/LdVLQ8_TAAg/s640/IMG_4221.JPG)
Делаем контрольный замер. Расстояние от нижней точки блока фрикционов, до первой(первой! на картинке напильник лежит на второй) ступени должно быть 43-44мм
Видишь, миллиметр есть в запасе, померь еще для точности у себя.
-
Все, разобрался в чем дело. Вынул все внутренности включая планетарку, и оказалось, что подшипник под планетаркой не той стороной поставил. И очень хоршо, что не той, т.к. при разборе увидел зазор в самом нижнем блоке фриков в 4 мм! Оказывается я забыл подложить еще одну 5-ю пару фрик+тонкая железка. Зазор стал 0.5 мм. Барабан сел на место.
-
Вроде все собрал. Завтра буду ставить все в машин.
-
я тоже первый раз подшипник не правильно поставил но сразу это заметил планетарка не садилась ровно, вчера поставил =)) вот только не получается ни как рулевую тягу на место поставить, по этому еще не тестил =(
-
А нефиг было ее снимать ))) дуигатель надо вверх вынимать )))
p.s. малая шестерня норм встала?
-
сила завода Седина помогла ей уместится =)) без этого 1мм не хватало до нормы
-
Кароч сегодня вкорячили двиг в машину, почти все уже подсоединил жизневажное, но цука не заводится. Мотыляет стартером, а подхвата нет. Ошибки еще не читал.
Есть несколько вопросов:
1) Остался не подключенный штекер под машиной (из косы ECU). Штекер болтается в районе генератора. Серенький такой на 2 или 3 контакта. Откуда он??? Не могу найти куда его воткнуть.
2) На самом конце косы под капотом (ECU) есть толстый штекер (2 жилы вроде)и 3 тоненьких (1 жила). Не могу понять где они были. Подскажите куда их пихать?
3) На косе (ECU) в салоне есть синий коннектор, который не втыкается в мозг, а для него есть ответный коннектор так же синий. За что отвечает этот провод с синим коннектором???
4) На рейке, которая держит куллер есть какой-то датчик. Судя по всему в него должна втыкаться тоненькая шлангочка. Должна или нет?
5) Так же есть тоненькая шлангочка, которая идеал подошла бы в этот датчик, но она явно коротка, чтобы достать до него, и так же горотка, чтобы идти на датчики, которые за турбу отвечают. Эта шланга выходит где то под впускным коллектором, но под длине коротенькая. Куда ее пихать?
-
мля, мож тебе рабочую машину показать? походишь посмотришь. тут гуру прям таких нет..
-
3) Синий в синюю
4) мап сенсор. трубочка туда должна из впуска идти.
-
4) мап сенсор. трубочка туда должна из впуска идти.
уточню - после ДЗ
-
А че будет, если шлангочку на MAP не надеть? Мож из-за этого не заводится?
И в самом конце косы под капотом штекер такой массивный, никак не пойму откуда он. Походу снизу двига датчик какой-то или че-то такое. Подскажите че это за штекер и куда пихать.
-
тебе ж сказали, переливать будет на холостых, отсюда и свечи чОрные и невозможность дальнейшего запуска.
-
мля, мож тебе рабочую машину показать? походишь посмотришь. тут гуру прям таких нет..
Да все что сверху видно я уже подцепил. Там снизу висит в районе гены 1 штекер не подключенный (хз откуда он) и на конце косы, видать заходит куда-то под компрессор кондюка в тот район.
p.s. Мож у кого k3-vet снятый валяется под рукой, поглядите в районе кондюка снизу де там че втыкается с косы.
-
такой большой черный массивный он куда то в районе коробаса втыкается я тоже долго искал, не помню куда именно
-
Не. Коса идет от мозга. Начинается подтыкаться в районе кулера. Втекаются с нее катушки, форсунки, лабуда с датчиков турбы, далее она идет по двигу и опускается вниз в районе кондюка. И вот куда она там втыкается я не нашел.
-
С проводкой разобрался, все собрал, завел. Все было ок, R, D по гаражу катится вперед назад без ударов. Потом собрал все шлангочи, пластмасски и т.а. Бампер прикрутил. Кароч все собрал до кучи как было. Выехал. В итоге с 1 на 2 с рывком, с 2 на 3 с огромным затупом секунд на 5, с 3 на 4 так же. Во время затупа машина как будто глохнет. Если ехать с закрытым дроселем (почти накатом), то переключается норм. Вниз переключается моментально. На типтроне точно так же как и на автомате.
Но это херня. Потом на холостых появилась жуткая вибрация, как будто ГТ на маховике открутился и на одном болту держится и мотыляет его. Скрежета и ударов нет. Просто вибрация во всех положениях рычага. На D вибрация больше, чем на P. Если поднять обороты 1000 или 1500, то вибрация почти пропадает. Если отпускать педаль тормоза на D и R, то она катится рывками в такт с вращением коленвала. Вот и хз что. Или открутился ГТ, или оторвалась подушка какая-то (но вибрация в любом положении и двиг если качать руками - стоит крепко), или что-то связано с маслом в ГТ. Вибрация началась после прогрева сразу же.
-
проверяй провода катушек-форсунок.
-
Сегодня буду проверять подушки, провода форсунок-катушек, откручивать стартер и смотреть как прикручен ГТ. Как можно узнать, что сломало маховик, пока ума не приложу не снимая коробку?
-
стартер открутить
-
Ну там жеж тока край маховика видать, где болты ГТ. А если его надломило в центре, то фиг увидишь.
-
Юрц, да прибудет с тобой сила! Дело было в штекере катушки, у которого я обломал фиксатор при снятии и не заметил этого, тем не менее троящий двиг создавал ощущение полного п***ца.
Сча долил масла по уровню. 1-2 удар ушел. 2-3 и 3-4 так же жуткий затуп и удар. Вставил скрупку - наморгало 61,62,63,65 - обрывы проводки клапанов 1,2,3 и клапана блокировки ГТ.
-
Вчера поменял гидромозг на 100% рабочий, залил масло, ьскинул клемму (проверил, ошибок не моргает) - результата 0. Т.е. симптомы такие же.
С 1 на 2 переключается плавненько, но при этом цифра 2 на табло загорается с большой задержкой (3-5 секунд после переключения). 3-я начинает включатся только если раскрутить до 4000-4500 оборотов (с еле открытым дроселем, т.е. очень плавно). Включается она с огромным затупом под 5 секунд с рывком в конце. Цифра 3 на табло так же загорается еще через 3-5 секунд после рывка (включения передачи). Четвертая включается так же как и 3. И цифра на табло так же тупит. Вниз передачи переключаются нормально. Задняя работает нормально. Блокировка ГТ работает. D4 на табло не мигает без скрепки. В режиме D3 все так же, только нет 4-й. В режиме D2 1-2 плавно, но с затупом цифры на табло. В режиме M все так же, только затупов в цифрами на табло нет. Если в момент переключения с 2 на 3 или с 3 на 4 полностью закрыть дросель (отпустить газ), то переключается намного быстрее, почти как надо. На M режиме это делать намного удобней. Т.е. врубаю M перед переключением на 3 или 4 отпускаю газ, жму + потом нажимаю газ. Тогда удара нет и затупа.
Если читать ошибки - выдает 61,62,63,65 - соленоиды 1-3 и соленоид ГТ. После сброса ошибки появляются если минут 15 покататься.
Штекера вроде все на месте. Снимал-ставил фиши назад - не помогает. В чем может быть косяк? И как переключения с дроселем связаны в моем случае?
Забыл добавить. Массу на акпп когда прикручивал при установке двига - срезало шляпку у болтика. Ну я удлинил провод массы и прикрутил его к двигу. Может из-за этого косяк...
-
чёт где то не контачит у тебя. если массу хорошо удлинить, то не должно быть проблем
-
Переобучение необходимое, после замены гидромозга делал?
-
Переобучение уже 10 раз делал - эффекта 0. Массу удлинил хорошо, толстенным медным проводом.
-
Чет не найду поиском про сгоревшие диоды в мозге и о том, как они на его работу влияют. Может у меня это случилось.
-
Народ, ну помогите же кто нить понять в чем дело.
Вчера вскрыл мозг АКПП - диоды целые. Следов сгоревших деталей нет. Диоды не пробиты судя по Ом метру. На всякий случай поменял разъем на коробке, который соединяет мозг и гидромозг. Прозвонил с раъема соленоиды все - сопротивление в норме. Так же прозвонил соленоиды от самого штекера мозгов под бардачком по книжке - звонятся, сопротивление в норме. Проверил все предохранители под рулем и под капотом - все целые. Пробовал менять мозг двига EFI на другой - не помогло.
Симптомы все те же - жутко тупят цифры на экране (меняются через 5 секунд после включения скорости). 3-я скорость врубается только при раскрутке до 4-4.5к оборотов. В режиме типтрона пищит на меня, если попытаться воткнуть 3-ю после второй при 2-3к оборотов. D4 не мигает, но если воткнуть скрепку - постоянно появляются ошибки 61,62,63,65 - т.е. все основные соленоиды. Все разъемы защелкиваются плотно. Думаю если выпал бы - заморгала D4 и свалилась в аварийный режим. При езде огромный затуп и удар под нагрузкой при переключении на 3 и на 4. Вниз переключаются без затупа. Без нагрузки удара нет и затуп чуть меньше. 1-2 переключаются идеально плавно. R включается четко без ударов даже на холодную. После включения любой скорости пробуксовок коробки нет. Снимать и разбирать АКПП пока смысла не вижу, т.к. непонятно из-за чего такое может быть. Сегодня попробую заменить мозг АКПП на другой, а так же заменить датчики вх и вых валов на акпп.
Пару в акпп поставил суперкороткую (16%), но это ведь никак не влияет на показания датчиков по идеи. Так же при снятом двиге закрывал стекла с помощью подключения зарядки к прикуривателю, т.к. проводка под акум была снята. Все моргало при этом в машине. Но предохранители целы, диоды в мозгу целы. Может что другое в мозгу из-за этого завернулось...
-
Пару(-16%) я вообще не заметил первое время (пока на лето не переобулся), только спидометр врал, я его выставил по РСМке на 120-ти кмч, и все, самое интересное, что и при 40-ка он показывает правильно, и 0 есть... Т.е. до 140 расхождение с РСМ-кой не более 2кмч.
Я проблему вижу в косе. Причем проверяй и связь между мозгами.
-
Ну пару-то я заметил очень даже. Разгон чумовой, аж мозг в затылок вдавливает. Показания спидометра расходятся с GPS очень сильно. GPS 122 - спидометр 150 и оборотов 4000 на четвертой.
Последние тесты.
Меняли мозг АКПП и приборную панель (спасибо Фризеру) - не помогло. Менял мозг двига EFI - не помогло. Заменил датчики входного и выходного валов на АКПП - не помогло.
В итоге прозвонена проводка от мозка АКПП до соленоидов, заменен сам мозг АКПП, заменен мозг EFI, заменен гидромозг в АКПП, заменены датчики валов АКПП, заменена приборная панел -и все равно вываливаются ошибки соленоидов 61,62,63,65 если проехаться 5 минут. Так же жуткий затуп при переключении на 3 и на 4 и цифры на табло меняются через 5-6 секунд после включения передачи. У меня если честно даже идеи уже закончились и предположения. Менял уже все что только возможно. Что еще может влиять на акпп? Я снимал двиг полностью, при этом отключал все штекера с двига. Чеков при заведенном двигателе нет. Ошибок EFI двига нет. Ошибки акпп я уже перечислял.
А про косу можно подробней?
Я звонил соленоиды от разъема мозга акпп (маленький самый). По какому мануалу можно еще че нить прозвонить? Проблема постоянная, т.е. не так, что то работает то нет - а всегда так. Самое интересное - ошибки соленоидов появляются в памяти, а D4 не мигала никогда на ходу.
-
а это не может быть из-за еще одного фрикциона который ты добавил, во круг планетарки которые, т.к. на сколько я помню они срабатывают при перключении с 2 на 3 (может я и ошибаюсь просто предположени)
-
а это не может быть из-за еще одного фрикциона который ты добавил, во круг планетарки которые, т.к. на сколько я помню они срабатывают при перключении с 2 на 3 (может я и ошибаюсь просто предположени)
Он этот фрикцион изначально забыл поставить.
Ошибки соленоидов не дают мигание D4. Сам катаюсь третий год с этими ошибками, точно так же всё отлично звонится, но проблем как у тебя нет.
-
По фотам с моего разбора и фотам из прикрепленных тем видно, что там их 5 в турбо-коробке.
-
таак, а ты все поменял, что отличается в турбо и атмо коробке?
-
Все внутренности от турбы. От атмы только корпус с парой и 1 фрик в большом барабане покушанный заменил на более целый. Поршни под рассыпными - турбо родные, барабаны турбо родные. Планетарка тока не родная с M7 болтами ну и солнечная, которая в нее вставляется. На выходных наверное буду гидромозг вскрывать и смотреть чего там... SSiNN написал, что с моим гидромозгом (который я тоже пробовал) у него очень похожный затуп.
-
Такс... снял двиг, разобрал коробас, вставил подшипник на вал 3-4, который забыл вставить в первый раз, поменял вал 3-4, поменял солнечную, на которой зуб сломалсо (наверное из-за подшипника). Собрали все назад на пару с Jack23, за что ему отдельное спасибо. При сборке вскрыли насос, убедились что там чисто и нет выработки. Так же вскрыл и помыл гидромозг, все поршеньки ходят норм. До вскрытия гидромозга было то же самое. С другим гидромозгом было то же самое. Собрали коробас. Вставили двиг, все подключили. ВСЕ РАВНО ТА ЖЕ ШНЯГА!!! Цифры на панели тупят по 5-6 секунд, на 3 и 4 затуп, на 3 пытается врубить только к 4 оборотам. На типтроне пищит на меня до 4000 оборотов не дает врубить 3-ю.
Я думаю, что надо думать по симптомам, т.к. тупняки переключения - это скорее всего следствие того, что соленоиды работают не верно. А работают они не верно, т.к. мозг акпп ими не верно управляет. А вот почему он ими не верно управляет, и как это связано с цифрами на экране и оборотами и скоростью я хз. Надо выяснить как кнопки типтроником связаны с мозгом акпп (напрямую, или через мозг двига). Как и откуда идет сигнал скорости к мозгу двига. Т.к. на приборку скорость отображается норм (только врет из-за короткой пары). Сами мозги (двига и акпп) я уже менял на другие, и приборную панель тоже менял.
-
Не привязывайся ты к скорости, коробка не знает, что реальная скорость ниже, она просто думает, что уже больше, чем есть на самом деле (у нее нет другой информации, но на всякий случай попробуй с отключенной АБС поезди, у меня-то отключена АБС, но коробка не заметила короткую пару, ее заметил только я :))
-
АБС отключал - не помогло. Если стрелка на спидометре показывает нормально и не дергается, то интуиция мне подсказывает, что что-то с показаниями датчика входного вала может быть не то. Менять сам датчик я пробовал. Диагностика ошибок по датчику не выдает. Большая разница в показаниях датчика входного вала акпп и датчика коленвала мотора может же быть только при неисправном ГТ, но машина тянет нормально, коробка не буксует, блокировка ГТ срабатывает. Видимо что-то с проводкой. Кто подскажет как проверить проводку к датчикам легче всего?
-
на кнопки забей - они напрямую к компу АКПП идут. от ЕФИ мозг АКПП по линии данных получает как минимум две инфы:
1. обороты : чтобы знать когда переключать.
2. данные от ДПДЗ : кикдаун, режим эконом/павер - от стиля езды , смещение точки переключения передач на разные обороты- переключение на бОльших оборотах при большей степени открытия ДЗ .
так вот... с ДПДЗ точно норм?
-
Ну ошибок нет. А как проверить еще я хз пока. Двиг работает нормально.
А нафига тогда на коробке датчик входного вала, если обороты от мозга двига берутся? Я думал "обороты" входного вала берутся для определения момента переключения.
Мозг ошибок не выдает. Двигатель работает исправно. После работы промерю сопротивление по мануалу на ДПДЗ.
-
А что такое "Установка и регулировка троса управления клапаном дросселем" в книге от Автодаты в разделе по АКПП на странице 121 ???
Походу это не для ярвовской коробки....
Еще такой вопрос - кто подскажет алгоритм управления соленоидами при переключениях?
У меня такое ощущение, что следующая скорость включается, а предыдущая не сразу выключается. Т.е. зажатыми оказываются блоки соленоидов, которые не должны быть зажаты одновременно. При этом происходит сильное торможение коробкой и соответственно сильный износ соленоидов. В первый раз масло потемнело за 2 дня и подпалились фрики малого барабана и верхние фрики вокруг планетарки. Такое происходит только с 3 и 4 передачами. С 1 и 2 и R все в порядке, а при попытке врубить 3 или 4 происходит торможение коробкой (фриками), как будто тормоз кто-то жмет, а потом передача все таки включается. Все это сопровождается сильными затупами в цифрах на экране и часто глюками, когда 3-я передача не врубается раньше 4000 оборотов с любым положением дросселя. Если вывесить колеса, то при попытке врубить 3-ю передачу колеса затормаживаются и в итоге врубается опять 1-я автоматом. Т.е. 1-2-затуп(торможение)-1 и так по кругу. Если подгазануть чутку, врубается 3, потом 4 уже с меньшим затупом.
Как бы отследить работу соленоидов и понять верная она или нет. Если соленоиды отрабатывают верно, то значит косяк в гидромозге или коробке. Если не верно, то косяк электронного характера (в мозгах, датчиках или проводке).
-
соленоиды заипешся проверять - там ТАКИЕ комбинации.... Наиль выкладывал какие когда включаются.
-
А можно как-то узнать эти комбинации? Т.к. мне проще заибаться, чем тупо ниче не делать больше с машиной и ездить на автобусе.
-
вчера подсоединился к соленоидам АКПП, и светодиодиками смотрел что на какой предаче включается. Составил таблицу:
(http://i041.radikal.ru/0912/a9/4009cdf6d15e.jpg) (http://www.radikal.ru)
ГТ блокируется только на 3 и 4 передачах, на 2ой не блокируется
-
Спасибо большое!
Еще бы узнать синхронно ли переключение положений соленоидов, и моменты, когда оно должно происходить (до переключения передачи, после или как?). Вот например клапан переключения у меня гаснет через 5-8 секунд пОсле включения 3-й, в аккурат в момент появления цифры 3 на экране. Нормально ли это или нет ?
Давайте же уже вместе разберемся с этой хренью. Подключиться к соленоидам светодиодами не так уж сложно, а если знать последовательность их работы, можно понять правильно ли мозг управляет ими, или затупы не связаны с электроникой.
-
Начал мерить напряжения на мозге по карте напряжений из мануала http://yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf начиная со страницы 113. По мануалу все вроде в норме, вот только напряжение V12 (Sensor Power supply) не понятки с ним. В книге от Автодаты более подробно расписано на каких ногах мерить, но точно так же написано, что мерить надо с остановленным двигателем и включенным зажиганием. Так вот по мануалу там 13.3 (!) вольта! Откуда такая напруга с выключенным двигателем без генератора? На аккуме 12.6 всего. Ну да ладно, все равно там 10.5 В вместо 13.3В по мануалу. На заведенном двигателе 14.2В, что тоже не совпадает с мануалом. Кто скажет где истина? Кто мерил? Кто может померить у себя на рабочей машине?
По работе коробки понял некую закономерность. Все крутится вокруг некой задержки в 5-7 секунд. Цифры на экране меняются через это время после включения передачи. Так же если после включения 2-й проходит меньшее время, то типтрон пищит и не дает врубить 3-ю. В общем какой-то электронный лаг, который как мне кажется распостраняется и на управление соленоидами, откуда и затупы при переключениях. Еще раз уточню, что затуп не связан с пробуксовкой и ударом, затуп затормаживает машину, как будто я жму на тормоз, при этом если жать газ в пол, то обороты не растут, т.к. весь момент пропадает где-то в коробке, а именно включены блоки фрикционов, которые не должны вместе работать. Это длится 5-7 секунд. После повторного перебора самой акпп я так больше не делаю, т.к. фрикционам настает моментальный ппц от такого переключения. Если после включения передачи выжидать 5-7 секунд, то следующая включается нормально без затупа. Ну например если посе второй сразу попытаться врубить 3 (на скорости 50-100), типтрон будет пищать, потом попытается врубить 3 с затупом. Если после включения второй проехать на ней 5 секунд и более, то 3 врубается легко. С 4 то же самое, в режиме автомата то же самое, только там контролировать процесс намного сложнее и затуп почти неизбежен.
-
а мысль отвезти коробку Тиме или пригласить его не приходила?
-
Приходила перед тем, как первый раз двигатель снимал. Потом такой мысли не было. Да и нафиг опять лезть в коробку если проблема электронная.
-
...Так вот по мануалу там 13.3 (!) вольта!...
1. не принимай наверку то что говорят автодатовцы.
2. ЛЕГКО, если там стоит RC фильтр на питалове.
...Ну да ладно, все равно там 10.5 В вместо 13.3В по мануалу. ...
значит проседает почиму-то. вот это уже надо проверить.
либо тот же RC фильтр, при наличии потребителей, может давать просадку.
...На заведенном двигателе 14.2В, что тоже не совпадает с мануалом....
если там должно быть напряжение тоже что и на АКБ, то при работающем двиге у меня было на клеммах 14,8В например. это нормально.
-
Сегодня потыкали осциллографом в мозг. В итоге спалили диод на плате и датчик температуры в коробке ) Уж очень не удобно тыкать в мозг на заведенной машине.
В общем по осциллограммам все ок, кроме показаний датчика входного вала. Показания совпадают с мануалом только на прогревочных оборотах! На холостых в 2 раза больше интервал импульсов. Видать мануальщики замеряли их на прогревочных.
К слову, рассматривая плату, обнаружил, что нога 38 (E2 масса датчиков) залита вместе с ногой 39 (общей массой). Т.е. по сути это одна и та же нога, хотя ни в одной схеме и в карте напряжений нет намека на то, что 38 связана с общей массой. Менять датчик уже влом было, вставил резистор 74 Ом вместо него.
-
Я пришел к выводу, что моя проблема в корпусе коробки. Т.к. я все собрал в не родном корпусе, то дело может быть в нем. А именно не верное давление в каких-то узлах, в итоге более долгая пробуксовка фрикционов при переключении передач, что приводит к задержке определения включенной передаче электронным мозгом АКПП, т.к. определение включенной передачи почти наверняка зависит от отношения показаний входного и выходного валов АКПП. Если фрикционы буксуют дольше, чем положено - показания не приходят в норму дольше, чем положено, отсюда и задержка в определении включенной передачи. Соответственно и задержка всего остального, что связано с электронным мозгом акпп, в том числе и управление соленоидами.
Пересобирать акпп в старом корпусе я не буду, хотя и уверен, что это поможет. Поставлю МКПП.
-
Я тебе блин говорил, чтоб ты собирал все в свой корпус, а ты меня не послушал!
-
Продадим чего? Коробас? Или машину? Я машину не хочу продавать) Да и ради интереса снимать/ставить двиг мне уже впадлу)
И ваще я меху хочу, тем более я ее уже купил )
-
коробас... нах машину, машина ствол... а так коробку сделаем, и продадим... целую, рабочую. Ай Уася пэрсик, бля буду
-
А чтоб проверить коробас после очередного разбора опять в машину его напяливать?
-
все бэнч ( по default) :))))
-
Все, решил косяк с автоматом.
(http://s006.radikal.ru/i214/1106/0a/841d360d1368.jpg)
-
Скоро будешь решать косяк с механикой. ок?
-
Нихуя, четыре педали ???
Ты че, 2 коробки засунул ? Одна сдохла, на вторую перешел :)
-
ну и как валиит на мехе? очущения?
-
Очучения такие, что она едет и можно топнуть в пол не боясь, что тупилка начнет думать и куда-то там переключать прежде чем ехать.
Вообще не привычно немного. Я не ездил на праворульной еще. Ручка стоит удобно, включения четкие. Сцепу еще надо подрегулировать, и желательно найти родную собачку между тросом и лапкой сцепы которая. Ну и чехольчик модный на ручку, а то костыль как в запоре сча. Не заглох пока ни разу. Хватает достаточно плавно, хотя букс бывает с непривычки. Хотя все железки были родные, но без кувалды/сварки/болгарки как всегда не обошлось. Само дрочно было с педальным узлом. Ну и лючок автоматный чутка пилил, чтоб подошел к мехе.
-
примите соболезнования :D
-
Завистники в печь :D
-
Вчера вскрыл автомат и был в акуе. Подшипник под шестерней, которая над планетаркой рассыпался вхлам просто. Болты на месте, шляпки потерло немного остатками подшипника. Планетарка вроде жива и шестерни. В малом барабане попалились фрики, как я и ожидал...
-
т.е. ты его неправильно поставил?
-
Все стояло на удивление правильно. Видимо он был слишком зажат или был люфт. Вообще глубина посадки всех потрахов зависит от того, насколько сильна забита самая нижняя шестерня, которая коронкой в подшипник забивается. Я забивал ее очень долго и вдумчиво. Может быть проблема в том районе была, т.к. после забития все равно оставался люфт и подшипник ходил немного. Я выбивал и забивал несколько раз - садилось одинаково.
-
НАх в коробке чего то забивать. Я в своем коробасе забивал только вал ГП с маленькой шестерней. и то от того что на этой шестерне зубы отвалились. А так нехер там бить. От дурной головы рукам покоя нет.
-
Ну как бы нижний поршень без этой процедуры не вытащить.
-
Какой поршень?
-
Который жмет самый нижний блок фриков и подперт самой злой пружиной.
-
.... и подперт самой злой пружиной.
стопорным кольцом
-
А его забивать надо? Я в шоке. Вы что люди?
-
А его забивать надо? Я в шоке. Вы что люди?
А это видать чтоб наверняка, потом удивляются, откуда зазоры))
-
Под планетаркой стопорное кольцо, его снимаешь - вытаскивается самая злая пружина. Под пружиной шестерня (пружина давит на поршень под шестерней) с внутренним расположением зубьев, под этой шестерней поршень, который давит самый нижний блок фриков. Шестерня забита в подшипник, который вставляется с обратной стороны. Чтобы достать поршень, надо перевенуть акпп, снять крышку, достать шестерню, потом бить кувалдометром по валу, в итоге шестерня с внутренним расположением зубьев выйдет и выйдет поршень. Чтобы собрать все назад - шестерню придется забивать в подшипник.
-
А для чего все это надо?
-
а чтоб потом были такие темы, что автомат говно, и его починить - большая удача...
Автомат, может и говно, но он продуманное до мелочей устройство, которое работает. При должном уходе - ооочень долго.
Просто некоторым хочется сломать... и это получается у них здОрово
-
А для чего все это надо?
Действительно, нафига?
-
что пристали то к человеку, все правильно он делал, если есть корпус от атмосферки скороткой ГП, и чем выбивать ГП проще выбить нижнюю шестерню что бы поменять атмопоршень на турбовый. Трудозатраты по выбиванию небольшой шестерни имхо несравнимы с выбиванием ГП, конечно если есть гидропресс - тогда другой разговор, вал ГП выйдет легко и непринужденно
-
у себя снимал эту "злую пружину" чето не помню даже, видимо, все гладко прошло...
Это в той коробке, которая сейчас ездит на моей машине (корпус от атмы, кишки от моей турбы).
-
чем выбивать ГП проще выбить нижнюю шестерню что бы поменять атмопоршень на турбовый. Трудозатраты по выбиванию небольшой шестерни имхо несравнимы с выбиванием ГП, конечно если есть гидропресс - тогда другой разговор, вал ГП выйдет легко и непринужденно
вот жеж нафиг то какой, а!
вторую неделю скачу вокруг полностью выпотрошенных коробочек, не давался только вал
и вот Коля Глюк мне говорит, да бей кувалдой сильнее, все просто
народ
неужели действительно, чтобы извлечь ось, надо так делать:
3.Что бы выбить вал,надо снять нижнюю крышку,снять все шестерни,накрутить сново гаечку,что бы не запороть резьбу....и ебашить,тупо ебашить,очень сильно ебашить ;D :D :D :D....лучше через толстую медяху
подшипник то спасибо не скажет
его по ходу, после выбивания вала - однозначно под замену?
потому что всю силу принимают на себя шарики и передают их на рабочую поверхность, которая потом вся будет в лунках...
кто вал выбивал -потом старый подшипник использовал, или только новый обязательно теперь надо заказывать?
пысы
валы в обеих коробках таки выколотил, остался последний кусочек железа - пенек со штифтом, в который селектор упирается
в мурзилке нарисовано, что его надо плоскогубцами выдернуть - никак(((
пыпысы
вал выбивал через удлиненную торцевую головку на 19 - она как раз одевается на резьбу, защищая ее, но упирается в выступ, передавая валу удар
немножко конечно вид подпортил голове, но функионал ее не пострадал
Позже (28/11/12) добавлено:
кстати, сам подшипник довольно плотно сидит в корпусе акпп, в отличие от второго роликового, который вывалился от легких постукиваний по периметру через длинный штырь, продетый сквозь большой подшипник...
а сам большой подшипник, во первых, в корпусе стоит заподлицо - снутри не остается упора в его внешнее кольцо, чтобы его безболезненно выбить выколоткой
пришлось вставлять в колодец вала самую большую торцевую голову на удлинителе, и выколачивать подшипник прямо по внутреннему кольцу, что только добавило ему страданий :'(